Нашёл неплохой рассказ как промыть систему самому (
http://w210club.com/viewtopic.php?f=68&t=8292 )
============================================================================
Хочу поделиться своим опытом, в период выхода из строя систем авто кондиционирования.
Когда купил 210 летом поехал перезаправлять фреон и при смене мастер меня обрадовал, заявив, что масло темное и как следствие это говорит о выработке компрессора. Через 2 года компрессор заклинило…
Приехал в сервис и мне объявили ремонт (работа + запчасти) в 90 000 р. Денег на тот момент не было, а лето обещали жаркое.
Начал изучать вопрос, на который у меня ушло достаточно много времени именно для этого и создал тему, для подсказки, если подобная беда пришла и к Вам.
Система кондиционирования как оказалось не такая и сложная, как об этом все говорят.
Состоит она:
1. из компрессора сердце системы в котором ходят поршня создавая давление (именно для этого помимо фреона (газа) добавляется и масло в систему).
Выглядит примерно так (какое нашел фото):
2. Радиатор уличный тот что под капотом и тот который охлаждает нагретый фреон при его возврате на новый круг (называют - конденсор).
3. Испаритель – тот же радиатор, но который стоит в салоне и подобно радиатору печки отдает не тепло, а холод.
4. Осушитель – бачок, который стоит у правой фары и отделяет влагу внутри системы.
Нажмите на это поле, чтобы увидеть полное изображение.
5. В этом разделе пусть останется все остальное датчики, проводка, трубки, прокладки итд. Тк это все не существенно в ремонте. Если на диагностики Вам скажут что проблема в них то и ремонт обойдется в копейки. Поэтому их описывать я не буду.
Для наглядности берем вот такую схему:
Нажмите на это поле, чтобы увидеть полное изображение.
Почему же 90 000 р. ? Очень просто, ибо система кондиционирования не имеет фильтрации в силу своей специфики и поэтому когда компрессор вырабатывается (те на поршнях появляются зазоры и металлическая стружка выходит в систему) мусор разносится по всей системе. Следовательно, при диагнозе смерть компрессору в связи с износом нужно:
1. Чистить всю систему.
2. Менять компрессор, радиатор, осушитель, испаритель.
Компрессор понятно, но зачем радиатор, осушитель и испаритель? Потому что вычистить их как положено не получится. Как пример радиатор со своими лабиринтами микронную металлическую пыльцу все равно удержит в себе. Испаритель аналогично радиатор по сути, а осушитель емкость с наполнителем и отстойником так что там стружки будет не мало.
Что такое чистка? Чистка на сегодняшний день предлагается разными салонами в разных вариациях, а именно:
1. С полным разбором системы и промывкой спец жидкостями – это самый дорогой и качественный подход, но стоимость работы не менее 50 000 р. чаще всего.
2. Подсоединяют специальную машину, которая примитивна по сути тк создает замкнутую систему имея электро мотор и самое главное фильтра которые должны собрать весь мусор. Стоит обычно около 30 000 – 40 000. Дорого потому что используется дорогой чистящий фреон, не разъедающий резиновые прокладки в системе ну и быстро это. Минусы этого метода в том, что вымыть всю грязь все равно не получится и замены радиатора, испарителя и осушителя не избежать. Кроме того, ряд специализированных станций отказались от этого метода, официально признав его не эффективным. Новые компрессоры летят на 2 год максимум.
3. Самодельные всяческие системы, которые работают по принципу №2, стоят от 7000 руб до 25000 р. но эффективности больше не становится.
Так зачем вообще мыть? Очень банально и просто – поставив новый компрессор в него сразу же придет металлическая стружка которая сядет между цилиндром и поршнем создавая зазоры и через пару дней новый компрессор выйдет из строя, а мусора в системе станет в 2 раза больше.
Это точный факт и не пробуйте его оспорить !!! тк я пытался и на горьком опыте не вышло)))
Теперь, что сделал я:
1. Мыл систему с полным разбором (занимает с пивом и перекурами 1 полный день)
2. Заменил Радиатор, осушитель и компрессор тк ну понятно последний и был причиной.
Испаритель? Не менял. И тут самое интересное, что за 90 000 р. Вам его аналогично менять не будут! Очень уж неудачно он расположен под торпедой и его замена связана с разбором половины салона. В итоге это поднимет цену еще тысяч на 60))
Кроме того, испаритель имеет менее принципиальное значение. Он расположен в самой верхней точке и если что то с него пойдет то сначала в радиатор где и останется на вечно…
Теперь о процессе и хитростях:
1. Первый вопрос, который возник, чем мыть? Тк специальный моющий фреон дорог и требует специальных приспособ. И тут мне в помощь пришел друг, который долгие годы работал кондиционерщиком. Он открыл страшную тайну, что все эти фреоны новомодные появились относительно недавно и раньше промывали систему с использованием обычного растворителя. И тут вам сразу скажут, что этого делать нельзя! Почему ? да потому что растворитель убивает все резиновые соединения разъедая их и что он останется в системе. Но!!! Тут есть простой выход: во-первых мы разбираем систему и следовательно все резинки на время промывки демонтируются, второе нам нужно избавится от растворителя в системе и тут нам в помощь воздух под давлением. Проблема решена.
2. Перед демонтажем сбрасываем давление из системы (нажатием на ниппель через который заправляют)
3. Цена вопроса:
- компрессор (я выбрал вариант бу и очень благодарен Виктору и Андрею тк мне достался настолько живой компрессор, что аж на диагностике друг его спутал с новым. Обошелся мне в 6000 р.
- Радиатор (выбор пал по рекомендации на Ниссенс) – взял за 3200 р.
- осушитель (хелла) – 800 р.
- растворитель – (4 литра и это с запасом!) – 400 р. вроде.
- компрессор с воздухом одолжил за банку пива у знакомого.
- еще при демонтаже попросили замены 2 прокладочки резиновые (куплены в первом сервисе где заправляют фреон) – цена 200 р. Тут важно, что прокладки должны быть того цвета, что у вас тк состав резины разный) У меня зеленые были те более мягкие.
Ну вот и все. В итоге мне встало воскрешение системы в 10 400 р. и полтора дня выходного дня с учетом, что я первый раз полез в эту систему.
Сам процесс очень прост:
1. Снимаем радиатор, отсоединяя от него 2 алюминиевые трубки.
2. Снимаем компрессор, отсоединяя от него 2 трубки.
3. Снимаем осушитель
4. И добираемся до входа в испаритель (конденсор)со стороны капота.
Все логично, просто и не потеряетесь даже без схемы))
Что ВАЖНО!? Это алюминиевые трубки! С ними нужно быть при откручивании и последующей установки очень аккуратными. Резьба не простит ошибки! Повредите и придется искать трубку)) Ремонт их очень недолгое решение. Перед откручиванием замачивал в ВД40 и у меня с ними проблем не возникло. Ну разве что пару соединений при сборке потребовали аккуратности и внимания ибо так и норовили пойти в кривь по резьбе. Должны закручиваться легко и нужно играть трубками, что бы им эту возможность предоставить.
Промывка:
Трубки в снятом состоянии с одной стороны затыкаем с другой заливаем растворитель и отмачиваем минуты 3. Далее вставляем пистолет с воздухом под давлением и выбиваем всю грязь наружу. (лучше делать операцию в защитных очках) повторяем процедуру раза 3.
Самое главное промыть качественно сам испаритель. На его входе будет 2 отверстия (вход и выход) одно затыкаем при помощи самодельного резинового конуса, а во второе подаем растворитель. Испаритель более сложный по конструкции, поэтому его промывал раз 10 и грязи в нем было больше всего!!!
После того как промыли элемент с двух сторон сразу закрываем чистой тряпочкой дабы туда не попала пыль или грязь до начала сборки.
Далее ставим новый радиатор, новый компрессор, новый осушитель и начинаем сборку в обратном порядке не забывая про прокладочки. После еще раз протягиваем все соединения (из около 8-10 шт). Едим в проверенное место, где меняем фреон и говорим, что система после чистки. Это нужно для того, что бы заправили масла из расчета на систему, а не с учетом того что там должно что то остаться. Так же просим, что бы посмотрели на наличие утечек приза правке и через пару дней еще раз подъехать проверить. Если есть УФ фонарь, то самим можно проверить. Желательно конечно фильтра салона и угольники сменить параллельно, что бы уж забыть про воздушные потоки внутри салона))
Все! Катаемся и наслаждаемся ледяным альпийским холодом. Второй года система работает пока без проблем. Экономия 80 000 р.[DOUBLEPOST=1466668658,1466469570][/DOUBLEPOST]кто в курсе как снять муфту и подшипник? дно муфты уже выгнулось но она так и не смлезла![DOUBLEPOST=1466669548][/DOUBLEPOST]оказалось стопрное кольцо под подшипником. не повторяйте моекй отшибки)[DOUBLEPOST=1466975767][/DOUBLEPOST]Размеры подшипника шкива 30x51x22 ( 22 - высота/ширина) арт номер Nachi
30BGS10DST
подшипник:
У меня пара вопросов - 1) подшипник должен свободно налазить на корпус комрессора и шкиф на него тоже свободно одевается?
или же его надо в шкиф запрессовывать? у меня свободно в шкиф вставляется рукой - вот думаю , нормально ли это.
2) как определить пора ли менять подшипник, без сборки всей системы. можно ли это выяснить просто повернет в руках его. разборный ли он?
3) что это за отверстие в корпусе компрессора - дырка снаружи идёт до самого вала. должна ли быть она чем то заткнута?
4) при разьединении двух половинок поршневой группы что будет с валом- ведь в каждой половинке по подшипнике, в которых вал вставлен.
[DOUBLEPOST=1466116777,1466116660][/DOUBLEPOST]
Сказали по хорошему искать авто-донора и всю систему брать оттуда, опять же сколько это будет стоить по запчастям. А у нас город праворульных машин, запчасти в основном только на Aerio, не факт, что всё подойдёт. По работе 10000 сказали.:0237: Компрессор контрактный с Aerio около 3 тыс. стоит
![FHMSDLIIKL[1].jpg](https://cdns.suzuki-club.ru/data/attachments/63/63233-6e68d4d8885c7c33b6c8c79c4fca3708.jpg)
