Насколько я понимаю, регенерация относится непосредственно к сажевому фильтру, так что дым этъ другое
- Статус
как профан - думаю для регенерации меняется впрыск, относительно цилиндра.
ну что-бы поднять температуру в сажевом. как-то так.
а если нет сажевого? вроде как топливо- через выхлоп???????????????
да, ещё!!
на трассе тож не видел!
только в городе.
было 2 поездки - 1000 в Москва, 1200 Ростов-на Дону
на трассе тож не видел!
только в городе.
было 2 поездки - 1000 в Москва, 1200 Ростов-на Дону
Вы совершенно правельно пишете.При опускании поршня вниз на 35градусов происходит дополнительный впрыск соляры через форсунку для того чтоб несгоревшая соляра уже прогретая попала в выхлопную трубу.В катализаторе пары соляры еще больше нагреваются от этого керамического кирпича.И происходит вспышка перед сажевым фильтром по принципу паяльной лампы.Начинается выжигание сажи.Длиться это процедура 6-12минут.Управляют этим процесом регенерации мозги дизеля.Включается проверка на регенерацию каждые 500км мозгами дизеля и если есть необходимость то мозги включают эту регенерацию.И если нет сажевого то правельно Вы пишете идет белый дым из выхлопной трубы нет возгорания паров соляры.И еще для чего нужен Сатасен,он понижает температуру вспышки в сажевом.Тоесть церий входящий в его состав продолжает дожигать сажу после окончания процесса регенерации до чиста как кремень в зажигалке.
очень интересно и познавательно!
но "белый дым", был в течение 5-10 мин.
три раза.
за 10 000 км пробега.
что-то в перепрошивке? , какие мысли по этому поводу?
и не опасно ли это явление?
раз в 3000 км ну пусть подымит 5 мин! или нет?
Это не опасно и ничем не грозит.А почему 3 раза за 10000км.Все просто в остальные разы пары соляры возгоралась в глушителе и дыма не было.Я бы Вам посоветовал напихать стальной стружки в сажевый немного чтоб поднять температуру сажевого и тогда пары соляры вспыхнут и не будет дыма.
Очень рад был с Вами поделиться своим опытом.Заметь те наши DDIS-ки стали пользоваться спросом.Сейчас на AUTO.RU продаются только 10 авто и не самой лучшей комплектации.Поэтому МЫ-ОДНОКЛУБНИ обладаем с Вами уникальными авто и практически не нужными для угона так как их просто мало в России.
в продолжение темы о переборке коробки. в эти выходные коробка разобрана и отдефектована. выработка по шестерням практически отсутствует, подшипники в норме. под замену опорный первичного вала (SNR 6203.F474 40*17*12) из него когда-то выдавило смазку и он ушел в разнос. Близка к ритической выработка синхронизаторов 1,2,3 передач. Подъелись конусы. При норме 0.7-1.5 мм зазоры менее 0.5, подъедены зубцы. Итог - заказаны три синхронизатора в сборе по 5500руб штука, два сальника, стопорные шпильки 7шт. Подшипник куплен в магазине за 100р.
Позвольте задать вопрос Уважаемому dreugene.Какой пробег Вашего авто?Какая причина заставила Вас разбирать коробку передач?Просто у меня пробег 230тыс км и коробка и сцепление мне недоставляют проблем.По эксплуотации русских жигулей коробка расчитана на 300-400тыс км до первого разбора.А у нашего авто коробка передач происводства VOLVO уже снятая с производства.Я думаю что она легко пройдет 500тыс.км без ремонта.И еще при разборке любого агрегата авто срок службы этого агрегата снижается на порядок, это Вам скажет любой авторемонтник.Поэтому за границей изнашивают любой агрегат авто и меняют только на новый и не ремонтируют.Шрусы колес к примеру тоже расчитаны на пробег 500тыс.км если пыльники в норме.
пробег по одометру составляет 75000 км, в реальности не знаю.на машине фаркоп, что на нем таскалось и где - не известно.реальный пробег автомобилей из европы зачастую гораздо больше, чем по одометру...для вскрытия коробки имеются показания. первое - на машине до заклепок было стерто сцепление и не работали пружины-демпферы и сколько на таком сцеплении ездили неизвестно, а ударные нагрузки не добавляют МКПП ресурса. при переключении 1,2,3 передач возникает характерный шум пробуксовки шестерен.при этом признаков того, что сцепление выключается не до конца нет.имеется периодический рокот при движении на холостом ходу на первой передаче - соответственно либо передний подшипник первичного вала либо задний (выяснилось, что передний - первичный вал имел значительный радиальный люфт, а соответственно и выходной вал люфтил в противофазе). вопрос- сколько пройдет коробка до ремонта - это вопрос эксплуатации, а эксплуатация была, видимо, жесткой. может я и не правильно поступил, что вскрыл коробку, но не жалею об этом ничуть, ведь теперь я уверен в состоянии агрегата, т.к. все пощупал своими руками, щупами, штангелем и т.п. ))
Кстати мои наблюдения по коробке: со второй тронуться практически не реально, не хватает оборотов. Передачи втыкаются жестковато. Для нормального подхвата на передаче выше часто нехватает оборотов, приходиться крутить двиг до 2500, отсюда дерганая манера езды. В итоге обычно езжу спокойно но постоянно внатяг как бы, постоянно колбасит. Опять же при такой езде расход по городу согласно компьютеру 8,6 в среднем показывает. Посмотрел на ютубе разгон виатры ддис до 100 и огорчился, у меня далеко не так. Там она как то уж совсем бодренько разгоняется, на много лучше j20a бензинки.
Еще
На скорости 100 км/час двигатель выдает 2500 оборотов и кажется что не хватает 6-ой передачи. (Расход при средней скорости 90 км/ час - 6,5 по компу) Ездить 110 уже не комфортно.
У меня одного так? Или что то не так с машиной.
Еще
На скорости 100 км/час двигатель выдает 2500 оборотов и кажется что не хватает 6-ой передачи. (Расход при средней скорости 90 км/ час - 6,5 по компу) Ездить 110 уже не комфортно.
У меня одного так? Или что то не так с машиной.
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
Со второй можно тронуться ,но надо подгазовывать хорошенько.По коробке третья передача передача на холодную включается туговата,на прогретой машине передачи включаются нормально.Расход у вас как у новой машины ,у меня расход при скорости 120км. 9литров и дискомфорта я не ощущаю.У меня первый дизель мое мнение такое крутить двигатель это больше подходит для бензина. Я на своей машине сбавляю скорость на 5 передачи до 60 км.ч. а потом иду на обгон надавливаю на педаль газа машина как будто выстреливает в спинку кресла влипаеш.А вы пишете так как будто вы ездиете на бензине а не на дизеле,но это мое мнение.А может на ней надо как дать 180км.ч как писал Серж для профилактики.постоянно колбасит, дергается она что ли у вас?
Я дискомфорта не ощущаю шумность не меняется до 140, воя нет, исключая аэродинам. расход при 90 км 6.8, на 5 в гору с 50 разгоняется.
УВас похоже на засор в топливной системе.Надо проверять с бака.Чистка бака.Затем электронасос в баке его надо снимать.Итам есть фильтр -сеточка ее чистить.Затем смена топливного фильтра.И затем чистка форсунок.Не зря я писал ранее подливайте двухтактного масла в соляру.Поверьте форсунки всегда будут чистые.И еще может быть неисправность клапана ТНВД.Не держит нужное давление в рампе.Это можно определить диагностикой.А также проверьте сколько МГ.впрыскивает каждая форсунка из-за этого может колбасить дизель.Так что дерзайте!Удачи!
при слабой тяге на низких оборотах (слабый разгон, тупит до 1600 об)возможно имеет место воздушное голодание. от 1600 об начинает турбина выдавать давление, а на оборотах ниже она малоэффективна. возможные причины (если нет ошибок в эбу) ИМХО:
1. нарушена герметичность впуска (патрубки, интеркулер) - посмотреть на наличие масляных пятен интеркулер и патрубки, место установки ЕГР.
2. неправильная оценка количества поступающего
воздуха, как следствие, эбу занижает количество топлива на впрыск. (врет ДДН, расходомер) - ДДН слабое место в F9Q. нужно на вкл зажигании и остановленном моторе сравнить показания ДДН и датчика абс. давления. ДДН должен показывать тоже значение(атмосферное). бывает, что уплотнение ДДН нарушается и воздух давит через него. При этом вокруг ДДН образуется масляное пятно. Расходомер на ХХ должен выдавать примерно 46 кг/час??? - врет, попробовать промыть
3. Воздушная заслонка - бывает не открывается на 100%
4. ЕГР - из-за отложений на клапане не закрывается плотно, подтравливает - снимать,при необходимости чистить, если обнаружена щель, после прочистки инициализировать.
5. забит(разрушен) катализатор. Когда забит бывает пропускает уплотнение выпускного коллектора, появляются следы нагара. При разрушении куски сот забивают вход на сажевик или пламегаситель. Маловероятно, но встречалось у некоторых. фотки - жесть
6. Проверить исправность эл.магнитного клапана управления геометрией турбины, возможен поздний подхват - (отсутствие "жужжания", плотности запирания) можно скинуть фишку с ДДН на заведенном моторе и посмотреть как шток управления геометрией турбины "отпускает", фишку одеваем, шток полностью втягивается.
Все вышеперечисленные баги встречались у многих владельцев машин с F9Q и каждая из них активно обсуждается на форуме рено в разделе лагуна2. А вообще нужно смотаться к ОД на дигностику воздуха и топливной системы. Недодув и давление в рампе, коррекция по форсункам все сразу видно будет. На странице ниже перечислены шаги проверки систем двигателя при плохой производительности мотора БЕЗ ДЫМА
Уважаемый dreugene отчасти прав.Пункт №1 нарушена герметичность впуска как раз приводит к слабой тяге.Тоесть у Вас возможен подсос воздуха после датчика Массового расхода воздуха.Надо смотреть интеркулер и все шланги на герметичность вплоть до воздушной заслонки.И еще засор клапана ЕГР может привести к пониженой тяге если он не закрывается.Остальные пункты не имеют серьезного значения на наш дизель.Короче Вам надо на диагностику. И если расходомер воздуха неисправен то возможна ошибка Р0100 а также Р0697 так что Вам срочно на диагностику.
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
Ув. cerg52 Я сам из беларуси и у нас таких машин тоже мало у меня похоже пробег реальный 95000 т.к. знающие люди говорят хотя по комппу не проверял но кожанный салон почти новый и под капотом все красиво ребята смотрели сказали езди не парься и мнеи поменяли все расходники т.е. ремни 2 грм и доп. оборуд. так же все масла итакже советовали подливать 2-х тактного масла в бак примерно 40 -50 гр. на бак. А ТАКЖЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ПРОСВЕРЛИТЬ САЖЕВЫЙ НО Я ИМ УЖЕ СКАЗАЛ ЧТО УЖЕ , ТАК ЧТО БЛАГОДАРЯ ВАМ Я ПОЧТИ ПОДКОВАННЫЙ ХОТЯ САМ ПО БОЛЬШОМУ НЕ ЛЕЗУ Т,К,ВРЕМЕНИ У МЕНЯ НЕТ И ЕСТЬ ДРУЗЬЯ КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮ ССЫЛАЯСЬ НА НАШ ФОРУМ ТАК ЧТО СПАСИБО ВАМ А ТАК ЖЕ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ ПОСТОЯННО ПРОСМАТРИВАЮ ВСЕ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ВСЕМ УДАЧИ!
Спасибо ВСЕМ!!! Голова аж кругом пошла))
Завтра съезжу на диагностику. А я всегда думал что когда проблема с топливной или воздушной системой то это проявляется в перерасходе. У меня авто ОЧЕНЬ экономичное. Но вяло с низов едет.
Скажите а двухтактное масло какой марки брать? Оно очищает форсунки? Или мне нужно сначала их почистить, а потом в процессе эксплуатации для целей профилактики доливать?
Завтра съезжу на диагностику. А я всегда думал что когда проблема с топливной или воздушной системой то это проявляется в перерасходе. У меня авто ОЧЕНЬ экономичное. Но вяло с низов едет.
Скажите а двухтактное масло какой марки брать? Оно очищает форсунки? Или мне нужно сначала их почистить, а потом в процессе эксплуатации для целей профилактики доливать?
Привет ВСЕМ, знаю что тема обсасывалась но решил к ней вернуться.
1 компрессор конд.
2 шкив коленвала
3 генер.
4 гур.
5 ролик пласт.
6. натяжитель.
7. ролик железный.
8. ролик железный.
вопрос к знатокам в ролике 8 подшипник 6005 в ролике 7 такой же?
какой подшипник в натяжителе? (возможна замена или нет)
_
1 компрессор конд.
2 шкив коленвала
3 генер.
4 гур.
5 ролик пласт.
6. натяжитель.
7. ролик железный.
8. ролик железный.
вопрос к знатокам в ролике 8 подшипник 6005 в ролике 7 такой же?
какой подшипник в натяжителе? (возможна замена или нет)
_
Ребята подскажите плз артикул роликов под 5-6 номером из поста выше. А вообще есть предложение сделать список артикулов запчастей для нашего двс, может попросить автора темы сделать это в первом сообщении?
Оно не чистит, оно дополнительно смазывает плунжеры ТНВД и запорный механизм форсунок, что защищает от износа топливную систему и препятствует образованию отложений. ИМХО добавить средство для очистки распылителей не повредит
так оно ОЧЕНЬ экономичное, потому как смесь готовит исходя из заниженного кол-ва воздуха. Устраните недодув и оно будет просто экономичное ))) попробуйте скинуть фишку с расходомера и проехаться (на приборке будет светиться чек инжекшн) в этом режиме эбу готовит смесь исходя из усредненных значений по воздуху. только не долго, в этом режиме дымность выхлопа увеличивается, быстро забьется сажевик
еще один интересный момент. в мануале (см пост выше шаг4 последний пункт) один из шагов проверки мотора с плохой производительностью БЕЗ ДЫМА это проверка правильности установки ремня ГРМ и, главное, проверка метки на шкиве ТНВД. Если меняли ГРМ и после этого появились траблы с медленным (1,2 сек) выходом на ХХ после заводки мотора и слабой тягой на низах, возможно выставили метки на колен- распред- валах, а про ТНВД забыли?! Наверное это можно увидеть на диагностике (скорость набора давления в рампе) при заводке автомобиля. Давление должно создаваться быстро, пока крутится стартер.
еще раз почитайте тему или пройдитесь поиском, все уже обсуждалось чем заменить как заменить есть ли подшипники...
ДА сначала надо чист Посмотреть вложение 41899 ить форсунки, а затем для профилактики вливать двухтактное масло постоянно при каждой заправке.Я чищу форсунки вот этим средством один раз в год.Это не реклама просто эту фирму не подделывают она мало известа в Германии и поэтому я ей пользуюсь.Перерасход соляры происходит когда не хватает наддува воздуха.А у Вас недостаточный расход соляры поэтому думаю что у Вас именно засор топливной системы.Масло двухтактнае советую синтетическое красного цвета OREGON для бензопил.Сгорает полностью вместе с соляркой.Отходов ни каких ,но в ТНВД смазывается прецензионная пара, а также игла в форсунке.И если образуется засор в форсунке в игле то она не клинит а разбивает с маслом и проталкивает все в цилиндр.
А насчет диагностики купите себе прибор ЕЛМ-327.И дома сами сможете проверить свое авто.Кстати стоит всего 1500руб.По крайней мере основные ошибки он Вам покажет.А также и давление в рампе ,но как работают форсунки по отдельности не покажет.Вот такой прибор для диагностирования.
Посмотреть вложение 41900
Вам повезло что у Вас ролик №7 металлический.Это говорит о том что в нем можно сменить внутренний подшипник.Сам себе хотел поставить такой.Вот его фото это RUVILLE 57707. Посмотреть вложение 41910
Заказал его в Екзисте,а пришел пластиковый как у меня старый был INA.То есть в коробке РУВИЛЛЕ лежал подшипник ИНА но натуральный не китайская подделка.Вот такой.
Посмотреть вложение 41911
Не стал спорить с Екзистом почему на фото одно а прислали совсем другое.Просто поставил его и езжу.В пластиковом ролике подшипник сменить нельзя он не сьемный.Он залит пластмассой ,а в металлическом можно.Если у Вас натяжной ролик металлический то Вам опять повезло.Можете смело его разбирать, смотреть какой номер на подшипнике,всем форумчанам обьявить номер.И затем его менять.Лично у меня натяжной пластиковый. Фото его давал ранее в этом форуме.
год назад заказывл себе на ебее.ком за 450р с бесплатной доставкой, за месяц приехало. блютузую коробочку. щас наверно уже рублей 300 стоит. вот посмотрел такую вот и купил, щас уже 270р стоит. с бесплатной доставкой.
у меня натяжной ролик металлический был. я его разобрал и выпрессовал аккуратно с нагревом подшипник(стенки тонкие у ролика, гнутся легко). тем не менее ролик сам здорово повело. не рискнул я его собирать обратно, к томуже подшипник там стоит хитрый двухрядный. я такой не смог найти не по номеру ни по размерам.
в обшем овчинка выделки не стоит, проще ролик в сборе поставить и не париться. Какие ролики на 2 типа натяжителей идут опять же поиск в теме подскажет...
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
- Статус