Мкпп сузуки игнис

[nix13]

Внесу лепту, как обладатель практически идентичной коробки.
1. Если не сразу включается, НО, при этом не происходит "хруст" - вам повезло, скорее всего у вас и правда, не до конца отпускается сцепление. Как у вас не знаю, а у нас там натяг троса не допускается. То есть, вы крутите гайку на резьбе конца троса просто до выбора зазора, вот и все.
2. Если хруст есть - это очень плохо. Надо менять то что тут назвали "бронзовое кольцо синхронизатора". Было бы еще классно, если бы его вообще можно было купить, блин!! Но, есть одна фишка, мне про нее на форуме опытный чел рассказал.
Эти самые бронзовые кольца синхронизатора отнюдь не изнашиваются. Они растягиваются. И если кольцо растянулось, оно на конус шестерни садится уже без трения, что делает узел бесполезным, начинается хруст итд.
Так вот, если заказать у токаря стальное толстое кольцо по диаметру как надо, сильно его нагреть, а растянутое кольцо охладить, и всунуть его в нагретое - при охлажднии стальное кольцо осадит бронзовое. Сожметю Одно из другого потом достают прессом. Там совсем совсем немного надо, чтобы все заработало как новое снова.
3. К теме темы не относится, но по исследованиям в нашей ветке, масло в коробку надо заливать только 75W80 потому что более густые (хоть и рекомендованные) масла не поступают к игольчатым подшипникам шестерней, что есть очень плохо, и осенью-зимой при прогреве они верещат, потом замолкают. Я использую ZIC полусинтетику. Кстати судя по магнитам, на нем и износ практически нулевой.

 

[Малыш 68]

Добрый день. Большое спасибо! В связи с жизненными перипетиями не получилось сразу ответить.Зазора (свободного хода) на лапке сцепления нет.Пробовал натягивать тросик (постепенно по одному обороту гайки) и в обратном порядке (увеличивал зазор на лапке сцепления). Никаких изменений с включением со второй на третью передачу не происходило.Передача по прежнему включается бывает с первого раза(можно проездить пол дня и всё будет норм.) а бывает ,что надо два раза выжать сцепление.Коробка при этом не гремит(хрустит,трещит..) ,при переключении не издаёт посторонних шумов.При переключении с 4 на 3 всё нормально.Масло залито 75W80 Motul.Я понимаю,что чудес не бывает.....

 

[Дмитр]

Пробовал натягивать тросик (постепенно по одному обороту гайки) и в обратном порядке (увеличивал зазор на лапке сцепления).

Не надо экспериментировать. Надо сделать чтобы был зазор на тросе 3 мм.

можно проездить пол дня и всё будет норм.

Ждать развития ситуации, когда неисправность станет явной. Сейчас разобрав, можно и не увидеть ничего криминального.

 

[rusik0101]

(можно проездить пол дня и всё будет норм.) а бывает ,что надо два раза выжать сцепление

А ход педали сцепления при этом не становится меньше ?

 

[Дмитр]

А ход педали сцепления при этом не становится меньше ?

Не становится. Это ж не гидравлическое сцепление.

 

[Mr.Homak]

Решил не плодить новую тему по коробкам, по этому пишу сюда...На холодную (началось еще зимой) стала вылетать 2. 1 включается четко, переключаю 2, как отпускаю сцепление скорость вылетает, через 300-500 метров все начинает работать четко (2 даже с щелчком включается).Никаких посторонних звуков нет.Масло заливалось Пару лет (4000 км) назад.Куда копать?Заранее всем спасибо.

 

[nix13]

А какой пробег?
У меня при разгоне вылетала. Машину брал тогда с пробегом примерно 170000, пришлось делать самому капремонт коробки. Не смотрите что Вагон - коробки у нас практически одинаковые.
Причина - износ.
В соседней ветке в теме ремонт коробки Wagon R посмотрите, там есть большое обсуждение и много фоток.
Изнашиваются вот этакие пятиугольные выступы-зубцы на шестерне, + соответствующие шлицы в муфтах, не смотрите на то, что они там кажутся прямыми - они тоже с уклонами стенок.
При езде, в норме, шестерня как бы "подтягивается" внутрь муфты за счет этих скосов.
Если их нет, она держится внутри муфты только на честном слове и на подпружиненности шарика-фиксатора штока выбора передачи (но это плохо, так как если это так, то она трёт по вилке выбора передачи, а они между прочим алюминиевые.)

 

[Mr.Homak]

Спасибо.Пробег примерно 130000.А у вас тоже на холодную вылетал, или при любом разгоне?

 

[leoa]

Добрый день. А может ли кто-нибудь подсказать номер переднего подшипника первичного вала? Я так понимаю, что это деталь номер 3 на предыдущей странице в сообщении 59? Уже давно появился троллейбусный звук, при торможении двигателем на 1 и 2 передаче. И ещё вопрос. Прошлой осенью порвался трос сцепления. И по ощущениям педаль стала нажиматься туже. А после того, как поездишь какое-то время, задняя передача периодически включается с хрустом. Это значит сцепление на подходе? Машина Suzuki Ignis 2007г., двигатель M13A. Пробег 155000км

 

[Дмитр]

А может ли кто-нибудь подсказать номер переднего подшипника первичного вала?

В Яндексе поиск 22х52х15

Это значит сцепление на подходе?

К чему этот вопрос? Будешь менять подшипник, сцепление оставишь старое?

 

[leoa]

В Яндексе поиск 22х52х15

По этим параметрам любой можно ставить? Может есть какие-то предпочтения по производителям? Я так понял номер оригинала: 09262-22031. Да и кстати при замене подшипника нужно сливать масло из коробки?

К чему этот вопрос? Будешь менять подшипник, сцепление оставишь старое?

Дмитр, я не являюсь спецом по автомобилям. Менять всё это буду не я лично, а поеду в сервис к знакомым. С удовольствием приехал бы к Вам, но живу в Питере. Знакомые не специализируются на "сузуках", они чинят всё, поэтому хотелось бы ехать подготовленным.) И вопрос мой к тому, являются ли описанные мной симптомы, поводом для замены сцепления. Хотелось услышать мнения гуру. Судя по вашему ответу, я так понимаю, что при данном пробеге замена неизбежна.

 

[Дмитр]

По этим параметрам любой можно ставить? Может есть какие-то предпочтения по производителям? .

А что по этим размерам наблюдается разнообразие? Тогда любой.

Да и кстати при замене подшипника нужно сливать масло из коробки?

я не являюсь спецом по автомобилям. Менять всё это буду не я лично, а поеду в сервис к знакомым. Знакомые не специализируются на "сузуках", они чинят всё, поэтому хотелось бы ехать подготовленным.)

Т.е. начитавшишь моих рекомендаций, ты хочешь подготовить своих знакомых?
Масло сливать придется, более того коробку придется снять и полностью разобрать. А снявши коробку, не поменять сцепление, это как сходить в баню и одеть старые трусы, хотя они ещё не воняют.
Так и передай своим знакомым, которые чинят всё. Жаль коробку.

 

[leoa]

Масло сливать придется, более того коробку придется снять и полностью разобрать. А снявши коробку, не поменять сцепление, это как сходить в баню и одеть старые трусы, хотя они ещё не воняют.
Так и передай своим знакомым, которые чинят всё. Жаль коробку.

А вот это несколько меняет ситуацию. Почитав форум я думал, что коробку разбирать не надо, только снять. Тогда придётся искать серьёзных спецов, разбирающихся в таких коробках.

 

[Дмитр]

Я так понимаю, что это деталь номер 3 на предыдущей странице в сообщении 59?

Как ты глядя на это, мог подумать что можно обойтись без разбора коробки?

 

[leoa]

Как ты глядя на это, мог подумать что можно обойтись без разбора коробки?

Я ещё глядел на это: https://suzuki-club.ru/threads/76228/#post-1210284

 

[Дмитр]

А дальше? https://suzuki-club.ru/threads/76228/#post-1210358

 

[leoa]

А дальше? https://suzuki-club.ru/threads/76228/#post-1210358

Я это прочитал, видимо не всё понял. Что Вы так удивляетесь, я никогда не разбирал коробки. А по схеме вообще сложно понять, как меняется подшипник. Ну сейчас я правильно понимаю, что это деталь под номером 3?

 

[yaro.slav]

Добрый день. Игнис II 1.5 МКПП, лопнула вилка сцепления 23260-86G40
Цена новой и сроки доставки удручают. Есть ли смысл ремонтировать (заварить), или что-то подбирать от родственных машин? В соседней теме про 1.3DDIS была информация об использовании вилки от Нексии. Внешне вилка от Лианы очень похожа, за исключением самого верха, - у вилки от Лианы нет отростка с отверстием для шплинта.
.

 

[Дмитр]

Есть вилка. Сейчас не помню от 1.3 или 1.5. И есть ли разница . Посмотри по номерочкам.

 

[yaro.slav]

... Посмотри по номерочкам.

Номера у 1.3 и 1.5 разные. Роднит разве что наличие двух вариантов - с шплинтом и без. Обе втулки у всех упомянутых одинаковые, но это говорит разве что о том, что у всех один диаметр оси - 16 мм.

 

[Дмитр]

Посмотрю. Есть что сравнить.Наличие шплинта без разницы. Шплинт на более древних.[DOUBLEPOST=1565638649,1565637984][/DOUBLEPOST]Посмотрел. На 1,5 вал длиннее чем на 1,3. Есть на 1,5 тоже, только разобрать надо.

 

[yaro.slav]

 

[Дмитр]

Снятая у меня от 1,3. Твои 40 и 54 совпадают, а вот твои 222 здесь 203. На 1,5 у меня не снято, но похоже что на2 см длиннее. На твоем месте я бы наверное просто заварил полуавтоматом.

 

[yaro.slav]

ОК, спасибо. Так и сделаю. Если вдруг под рукой окажется вилка от Лианы, измерьте ее, пожалуйста. Просто интересно [DOUBLEPOST=1566546394,1565700785][/DOUBLEPOST]Если вдруг кому-то захочется снять коробку без слива масла, в качестве затычек вместо полуосей великолепно подходят заглушки для пластиковой канализационной трубы 40 мм.

 

[Дмитр]

сли вдруг кому-то захочется снять коробку без слива масла, в качестве затычек вместо полуосей великолепно подходят заглушки для пластиковой канализационной трубы 40 мм.

Может и подходят, но как только ты выдернешь привод, оттуда сразу хлынет масло. Посмотри насколько выше заливное отверстие чем дырка привода.

 

[yaro.slav]

Безусловно потечет, если машина стоит ровно. Я по очереди поднимал каждую сторону, вынимал привод и ставил заглушку. Делал в гараже без ямы, поэтому вот так.

 

[Дмитр]

Вчера на коробке 1,3 только залил масло и возникла необходимость поменять привод. Подслил грамм 500 (из 2200), выдернул и всё равно потекло.

 

[yaro.slav]

Я каждую сторону по очереди поднимаю высоко, слева выливается совсем немного, справа уровень масла сильно ниже края. Поднял всю морду на такую же высоту, этого хватило с запасом для снятия коробки.

 

[VovanGrup]

Результат ремонта?

 

[eGven]

три дня назад замена сцепления 5.5т.р и масло 3т.р..