Мкпп сузуки игнис
- Автор темы СЕРЕГА 1965
- Дата начала
- Отслеживают тему 19
Спасибо, буду знать. Трос я поменял пару лет назад, а год назад поменял сцепление.
Доброе время суток.
В продолжении этой темы: https://suzuki-club.ru/threads/76228/post-1377374
Вообщем мной были проделаны следующие действия:
1) Регулировал тросы идущие от кулисы к механизму переключения передач.
2) Поменял втулки и кубик которые на приложенном фото (заказывал и ждал их почти 2 месяца).
3)Подтянул трос сцепления, что бы при нажатии на педаль сцепление как бы сильнее выжималось если вдруг выжимается не до конца ( потом обратно ослабил что бы был зазор 3 мм).
Ничего не помогает. Первая передача нормально не включается. Делал всё это у товарища в его автосервисе. У него Suzuki Swift с такой же коробкой и такой же проблемой. На своём свивте он перебирал коробку и менял сцепление. Вопрос так и остался нерешённым, поэтому лезть в мою коробку он не стал. Чего дальше делать и к кому обращаться я не представляю. Может уважаемый Дмитр и остальные гуру форума подскажут в каком направлении копать? Заранее премного благодарен.
В продолжении этой темы: https://suzuki-club.ru/threads/76228/post-1377374
Вообщем мной были проделаны следующие действия:
1) Регулировал тросы идущие от кулисы к механизму переключения передач.
2) Поменял втулки и кубик которые на приложенном фото (заказывал и ждал их почти 2 месяца).
3)Подтянул трос сцепления, что бы при нажатии на педаль сцепление как бы сильнее выжималось если вдруг выжимается не до конца ( потом обратно ослабил что бы был зазор 3 мм).
Ничего не помогает. Первая передача нормально не включается. Делал всё это у товарища в его автосервисе. У него Suzuki Swift с такой же коробкой и такой же проблемой. На своём свивте он перебирал коробку и менял сцепление. Вопрос так и остался нерешённым, поэтому лезть в мою коробку он не стал. Чего дальше делать и к кому обращаться я не представляю. Может уважаемый Дмитр и остальные гуру форума подскажут в каком направлении копать? Заранее премного благодарен.
Ну не было таких проблем на стоящей машине ни у кого из здесь пишущих.
Сделай так. Откинь троса. Тот который вверх\вниз откинь вместе с кубиком. Остался у тебя только голый рычаг. Посади кого-нибудь чтобы нажал сцепление, или палкой в сиденье. А теперь рукой за рычаг включай передачи. Может так поймешь.
Было похожее. В первом случае из за троса...втулка, которая напресована на трос ослабла и трос начал двигаться во втулке ( хорошо видно со снятой консолью)...пробовал обжать - хватило на пару недель. Приклеил на супер клей, 3-й год пока нормально. Во втором, из за надломленной лапки вилки выжимного...выровнял лапки и обварил (на всякий случай обе) https://suzuki-club.ru/threads/76228/page-2#post-1343799
Сегодня я обнаружил ещё один важный момент: если выжать сцепление и не сразу включать передачу, а подождать секунд 5, то потом передача включается нормально. Так что я думаю, что механизм выбора передач и тросики тут не причём. Мне ещё сказали, что проблема может быть в подшипнике моховика. А что Вы Дмитр, думайте по этому поводу?
Я думаю что моховик это гриб.
А при чем тут подшипник маховика? Версия какая?
А вот это очень может быть, проходили уже, зачёт. Только такой надлом быстро прогрессирует и в итоге сцепление совсем не выжимается. Выглядит это так что вроде только отрегулировал зазор в тросе, а он опять увеличился.
Если вращающиеся шестерни пытаться ввести в зацепление, то неминуемо будет треск. Для этого их надо сначала остановить. Этим занимаются латунные кольца синхронизаторов. Получается что либо синхрон не тормозит шестерню, либо не может затормозить потому что сцепление не выжимается достаточно. Проходит 5 сек. и он с трудом останавливает первичный вал.
Насчёт версии не знаю, но пару человек и авторемонта выдвинули такое предположение.
Когда меняли сцепление вилку смотрели, она живая и зазор не меняется.
Треска точно нет. Иногда бывает при включении задней передачи, но при включении первой никогда. Я правильно Вас понял, что если треска нет, то это не сцепление и не синхрон? Кстати пока машина не достаточно прогрета, вторая передача тоже может включаться с некоторыми трудностями, но после 10-15 минут езды всё становится нормально, а вот первая нормально никогда не включается. Мне кажется, что что-то со сцеплением, т.к. вся эта хрень началась после его замены.
Пусть пояснят свою мысль.
Задняя передача всегда без синхрона. Машина стоит, значит вторичный вал не крутится. Сцепление нажал, остановился первичный вал. Всё стоит, можно включать передачу, синхрон не нужен.
Может на первой тоже не нужен был бы синхрон, если бы иногда не приходилось включать её на ходу.
Не будет треска если синхрон рабочий, он просто не даст включить пока не остановит шестерни. Что ты и имеешь.
Слыхал как на ЗИЛе передачи переключаются. Там нет синхронов.
Не выжимается оно.
У кого то помница трос оказался как резиновый. При нормальном ходе педали лапка ходила не достаточно.
В моём случае 3 месяца, венцом сего процесса стало подёргивание, как со сломанными пружинами диска, и значительным увеличением усилия выжима с закусыванием.
Доброе время суток. Вообщем, ездил на диагностику к своему знакомому. Было сделано следующее: подняли машину на подъёмнике, сняли крышку с КПП и смотрели, что происходит. На заведённой машине нажимаем сцепление, оба вала в коробке сразу останавливаются. Насколько я понимаю, это говорит о том, что сцепление работает нормально. Но 1-я передача всё равно не втыкается. Причём если нажать на тормоз (т.е. как будто машина стоит) то первую не включить, если тормоз не нажимать, то иногда включить получается, при этом передние колёса чуть проворачиваются. Масло в коробке абсолютно чистое, никакой стружки нет. Было сделано предположение, что это либо синхронизатор в коробке, либо муфта. Завтра поеду ещё в одну контору на диагностику. За последнее время я обзвонил около десятка разных фирм по ремонту, подробно описывая свою проблему и везде разные предположения. Кто говорит, что это троса, идущие к механизму переключения передач, кто говорит, что это синхронизатор или муфта, кто говорит, что это выжимной подшипник. Пока чешу репу и не знаю, что делать…
Добрый день.
Странно работает переключение на 3 передачу. При разгоне после 2 переключение на 3 нормально, на стоячей машине тоже нормально. Но после 4 в движении на 3 не воткнешь, рычаг упирается. Если в движении воткнуть 2 и не отпуская сцепления воткнуть 3, то все включается нормально.
При этом в коробке никаких лишних звуков нет, не воет, не скрежечет, скорости не вылетают. Началось недавно, после поездок супруги, она говорит что один раз неудачно переключила скорость с небольшим скрежетом. Неужели погнула вилку 3 передачи? или что еще может быть?
Зазор тросика сцепления нормальный (проверил и чуть подправил), тросы тяги от рычага тоже в порядке. Какие будут соображения?
PS. Только что нашел, что подобный вопрос уже был. Тогда тема продолжения не получила. Видимо тоже надо ездить и ждать что вылезет, ибо если в таком состоянии разбирать коробку, можно и не заметить проблему.
Ну если соображения у кого будут - пишите.
Странно работает переключение на 3 передачу. При разгоне после 2 переключение на 3 нормально, на стоячей машине тоже нормально. Но после 4 в движении на 3 не воткнешь, рычаг упирается. Если в движении воткнуть 2 и не отпуская сцепления воткнуть 3, то все включается нормально.
При этом в коробке никаких лишних звуков нет, не воет, не скрежечет, скорости не вылетают. Началось недавно, после поездок супруги, она говорит что один раз неудачно переключила скорость с небольшим скрежетом. Неужели погнула вилку 3 передачи? или что еще может быть?
Зазор тросика сцепления нормальный (проверил и чуть подправил), тросы тяги от рычага тоже в порядке. Какие будут соображения?
PS. Только что нашел, что подобный вопрос уже был. Тогда тема продолжения не получила. Видимо тоже надо ездить и ждать что вылезет, ибо если в таком состоянии разбирать коробку, можно и не заметить проблему.
Ну если соображения у кого будут - пишите.
Последнее редактирование:
Добрый день. Будет погода получше, попробую, но я думаю, что это вряд ли поможет. Так будет видно, если что-то с механизмом переключения передач или тросами. На стоящей машине с выключенным двигателем то всё нормально.
Съездил ещё в одну контору, специализирующуюся на ремонте сузук. Они предполагают, что проблема все-таки в коробке и ремонт у них будет достаточно дорогостоящий. Предложили попробовать добавить в коробку кондиционер металла, возможно, как временное решение может несколько полегчает.
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
Доброго всем.Итак коробка разобрана.Итог.Под замену подшипники первичного оба и один на диффе малый.Ну и до кучи сальники.
Теперь главное.Шестерня заднего хода сильно пострадала как и ответная тож.Они вообще в продаже есть.Может номер кто кинет?У шестерни сильное закругление и забитость.
Вложения
А что поэтому поводу показало вскрытие?
Сальник первичного вала не надо менять.
Это муфта включения 1и2 передачи. Цена на неё тебе очень не понравится.
Надо плотней посмотреть.Втыкать научился.Выла слегка.
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
Итог.Коробка перебрана.Шума нет.На задней шестерне подровнял углы ,теперь включается.Но проблема одна есть.Воет пятая.Хотя смотрел шестерни в идеале.Хрен знает.До пятой если что доступ есть.Бум думать.
Вспомню про больной зуб МКПП 1,3л. Про передний подшипник первичного вала. Редко у кого докатился он до 100 т.км пробега. У меня их уже ведро целое. Ну слабоват он в этом месте. Типоразмер 22x52x15. Оригинал стоит NSK B22-27C3. В этом размере не разбежишься. Однако есть SKF BB1-0078. Чем отличается?
Мне попался Аргентинский. Он закрытый с двух сторон. Это нам не надо, во вред. Выковыриваем крышки. Видим что у BB1-0078 на один шарик больше. Из-за этого пришлось утонщить внешнюю обойму, тем самым увеличив длину беговой дорожки. Внутренняя обойма стала толще, а значит длина дорожки тоже увеличилась. Сепаратор пластиковый (он с другой стороны, на фото его не видно) По всем законам такой подшипник должен легче и дольше ходить (при условии что качество изготовления в Аргентине и Японии одинаковое). Я вернул одну крышку обратно, со стороны сепаратора. И поставил подшипник на вал так, чтобы крышкой он был к сальнику, а в полость коробки - открытый.
Жаль, я никогда не узнаю результатов этого эксперимента.
Мне попался Аргентинский. Он закрытый с двух сторон. Это нам не надо, во вред. Выковыриваем крышки. Видим что у BB1-0078 на один шарик больше. Из-за этого пришлось утонщить внешнюю обойму, тем самым увеличив длину беговой дорожки. Внутренняя обойма стала толще, а значит длина дорожки тоже увеличилась. Сепаратор пластиковый (он с другой стороны, на фото его не видно) По всем законам такой подшипник должен легче и дольше ходить (при условии что качество изготовления в Аргентине и Японии одинаковое
). Я вернул одну крышку обратно, со стороны сепаратора. И поставил подшипник на вал так, чтобы крышкой он был к сальнику, а в полость коробки - открытый.Жаль, я никогда не узнаю результатов этого эксперимента.
Вложения
Последнее редактирование: