Вискомуфта

[Сергей Дорофеев]

Нашел, валяется последняя мертвая... пиши на мыло mail@razborka-liana.ru

Вот, Спасибо то !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[sanich72]

История с промывкой виски и заправкой новой жидкостью на Ленд Ровере .о которой я писал выше. закончилась можно сказать вполне успешно ! Залили ПМС 10000 . муфта работает в штатном режиме уже почти месяц . нареканий нет

 

[Сергей Дорофеев]

Нашел для себя очень много полезного. Огромная просьба ко всем откликнуться.

Вообщем вскрыл свою.. Вскрытие показало шт. 15 "убитых" (сваренных, погнутых...) дисков. Остальные вроде целые, но на всех есть следы нагрева. По плоскости - ровные. Я так понимаю это - не критично.
Ждем виску-донора, которую любезно согласился предоставить KASiK, за что ему выражаю еще раз свою благодарность !
Теперь вопрос:
Кто-нибудь подобрал манжеты 33*44*5 - 2 шт., которые стоят с обеих сторон корзины ? Их идеальное состояние считаю обязательным ! Мои "убитые" тоже. Если будет попадать пыль, вода, грязь..., то виска долго не наработает.
Гугл ничем не помог...

Про сальник 32*48*8 не спрашиваю, он легко подобрался.

Daihatsu
90043-11160 -Япония
Corteco
19033916B - Италия
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D920404D&sr=113

 

[KASiK]

Виску сегодня отправил. С тебя фотоотчет о проделанной работе!

 

[Сергей Дорофеев]

Захотелось спросить совета.
Манжет родных естественно не найти, все разводят руками ... Маленькая надежда остается на донора, но ...
Оригинал Х-образная (на 1 и 2 фото) 33*44*5
То, что удалось найти близко к размерам (на 3 фото) 32*45*7. Токарь заверил, что под посадку размеры подгонит. Профиль конечно другой (гидравлическая). Хотелось именно спросить вашего совета форумчане : Будет работать такая манжета в данном узле, выживет или нет ?

Как мне кажется, неисправность виски возникает в первую очередь из-за отсутствия смазки или ее недостачи. Т.е. ее (виски) слабая герметичность из-за износа этих двух манжет. В итоге попадание пыли грязи, воды убивает виску окончательно . Отсюда и сложившееся мнение о том, что восстановление виски дело временное. Манжеты то остаются старые, изношенные...
Кажется нашел решение по манжетам. Вместо них буду ставить сальники, настоящие армированные.
Если туда поставить сальники, жижа там будет сохраняться и очень надолго...
Некоторые обещанные дополнения к чертежу.
Вот точные размеры для вскрытия виски (толщина крышки и глубина реза). Мне пришлось резать наугад, поэтому немного промазал. Со второй так уже не получиться.Надеюсь и у вас. )

Блин, движок для вложений мне не очень-то понятен. "Криво" что то получилось... )


Всем привет ! Такое впечатление, что в теме разговариваю сам с собой... ) Но, как обещал, KASiK делаю полный фото-отчет.
Вообщем, как и говорил ранее, ( поставил сальники высокого давления от ГУРа какой-то Тойоты, то что подобрали в магазине). В принципе при таком варианте без токаря не обойтись, а он подгонит под то - что подберете, высотой не более 9 мм. В моем случае внутренний диаметр 32 мм (хотя посадка на валу 33 мм), решил по плотнее будет не хуже, да и постоянного вращения там нет. Повторюсь, как мне кажется, виска остается работоспособной до тех пор пока там есть жижа.
Да, еще пытался вычислить порядок сборки (по разрезам и прорезям) дисков. На первой ВИСКЕ все диски были слипшимися от высохшего силикона, как не старался не получилось. А вот на второй (еще раз спасибо KASiK за ценный экземпляр..) достал корзину в сборе. На фото видно, как на наружнем диске есть пропущенные по два зуба ( 180 градусов относительно друг друга), и на внутреннем тоже есть пропущенные и тоже по два 180 градусов. Вот именно по ним я рисунок и искал. Не нашел логики... ! В сборе это было хорошо видно. По рисунку пропущенных зубьев и внешних и внутренних удалось установить, что его - НЕТ ! Все собрано в хаотичном порядке. ИМХО единственное, что нужно соблюдать - это очередность пластин и углы срезов. Между каждым диском (с наружними зубьями) металлическое кольцо.
Удалось пообщаться по телефону с человеком (помогли добрые люди), который восстанавливает виски у нас от ОД Сузуки . Интересовал вопрос по объему жижи (как, чего и сколько). Тот заверил, что заливать надо полный объем под завяску минус 10%. Остаток на коэффициент расширения,чтобы не выдавило сальники (кстати они давно их ставят). Я поступил так:
Разобрал, промыл в растворителе, удалив полностью силикон из полости и дисков. Собрал все обратно с целью замерить заливаемый объем жижи. Вместо нее заливал до среза (доверху), до края шлицов медицинским шприцем растворитель. Вошло - 67 мл, минус 10% (6.7 мл), итого 60,3 мл .
Перед сборкой все протереть и высушить !
Решил собирать с гелем до половины, до сварки. Варил (не сам конечно же) в ванне с водой, предварительно закрыв отверстие снизу резиновой заглушкой (чтобы вода не попала в уже установленный подшипник). Подшиник служит упором для вала корзины. Сварка электродуговая, с перерывами, чтобы не перегреть сальник в верхней крышке. Температуру проверял переодически голыми руками. Наверняка, у кого-то найдутся более прогрессивные методы. ))) Потом окончательная обработка на токарном станке.
Остатки геля заливал шприцем через резиновую прокладку до выхода геля из второго отверстия (дозу уже знал и залил заранее). Отверстия в крышке, кстати, просверлил вместо выбитых шариков. Когда поставил прогреваться строительным феном ВИСКУ в картонную коробку, пузыри воздуха стали выходить намного интенсивнее. Добавлял по мере необходимости. Весь объем закачал за 1.5 часа.
Заглушил через алюминиевые шайбы. Наружнюю манжету поставил по логике во внутрь (почему то все две были внаружу ????) и залил туда чуток силикона для ее смазки.
Вообщем сегодня опробовал в работе ВИСКУ ! Честно говоря, ожидал нечто большего... По-моему получилась слишком мягкая. Задний привод начинает шлифовать после пробуксовки передних колес в 2-3 оборота. Заказывал жижу ПМС 10.000 200 грамм в Самаре через частное лицо. Если это была действительно она, то думаю надо лить 12.5000 и будет самое то. Хотя авторитетное мнение andrey (с которым я плотно общался в личной переписке, за что ему отдельное СПАСИБО !) привожу дословно:

Насчет полного привода: повторюсь на лиане очень хлипкая раздатка, да и задний редуктор тоже не от УАЗа, поэтому "мягкая" муфта самое то. Поверь, даже такая она очень помогает в грязи, уж я то на брюхе поползал. А зимой и вообще незаменима, причем именно "мягкий" вариант наиболее предсказуем и безопасен.

Разговаривал со спецом (который восстанавливает виски), он описал алгоритм проверки : Поддомкрачиваешь передние колеса (оба вывешиваешь на нешироких подставках) на заведенном двигателе и первой передаче на ХХ машина должна устоять на подставках, как только обороты начинаешь повышать до 2.000 об/мин., то автомобиль должен пытаться сорваться с подставок, т.е. подключается задний привод. Никакого жесткого подключения ! Такие критерии объясняет тем, чтобы задний привод не включался в поворотах в 30 градусов. В принципе у меня, что то близкое к этим требованиям. Думаю можно успокоиться.. Вроде получилось . )))

 

[KASiK]

алгоритм проверки : Поддомкрачиваешь передние колеса (оба вывешиваешь на нешироких подставках) на заведенном двигателе и первой передаче на ХХ машина должна устоять на подставках, как только обороты начинаешь повышать до 2.000 об/мин., то автомобиль должен пытаться сорваться с подставок, т.е. подключается задний привод.

А ежели сорвется с подставок? Какой-то опасный метод, ИМХО!

 

[sanich72]

Таким методом ,нашу виску скорее убьешь, чем проверишь![DOUBLEPOST=1416253329,1416252289][/DOUBLEPOST]

Таким методом ,нашу виску скорее убьешь, чем проверишь!

Молодец! Хороший отчет. Все достаточно понятно и наглядно ! Самый сложный момент в этом ,как я понял это сварка корпуса и все возможные косяки могут быть связаны именно с эти . Как вариант, можно сделать муфту разборной, для этого,когда все разобрано, привариваем фланцы к корпусу и крышке , затем собираем на винтах, через прокладку .

 

[Сергей Дорофеев]

Молодец! Хороший отчет. Все достаточно понятно и наглядно !

Спасибо !

Как вариант, можно сделать муфту разборной, для этого,когда все разобрано, привариваем фланцы к корпусу и крышке , затем собираем на винтах, через прокладку .

Насколько я помню, нету там места для приварных флянцев (предел по диаметру). Да и с болтами дисбаланс можно отхватить, точность очень нужна...
А разбирать я думаю, если самому "не насиловать с дуру", то еще не скоро придется (тьфу,,,), потому как сальники там стоят, а не рваные манжеты. Подтверждение моих слов вскрытая вторая (см. фото), вроде и гель еще сколько-то был, но не работает, "мертвая"... Если приглядеться - манжета рваная .

 

[Nik1394]

Захотелось спросить совета.
Манжет родных естественно не найти, все разводят руками ... Маленькая надежда остается на донора, но ...
Оригинал Х-образная (на 1 и 2 фото) 33*44*5
То, что удалось найти близко к размерам (на 3 фото) 32*45*7. Токарь заверил, что под посадку размеры подгонит. Профиль конечно другой (гидравлическая). Хотелось именно спросить вашего совета форумчане : Будет работать такая манжета в данном узле, выживет или нет ?
Посмотреть вложение 67110 Посмотреть вложение 67111 Посмотреть вложение 67112
Как мне кажется, неисправность виски возникает в первую очередь из-за отсутствия смазки или ее недостачи. Т.е. ее (виски) слабая герметичность из-за износа этих двух манжет. В итоге попадание пыли грязи, воды убивает виску окончательно . Отсюда и сложившееся мнение о том, что восстановление виски дело временное. Манжеты то остаются старые, изношенные...
Кажется нашел решение по манжетам. Вместо них буду ставить сальники, настоящие армированные.
Если туда поставить сальники, жижа там будет сохраняться и очень надолго...
Некоторые обещанные дополнения к чертежу.
Вот точные размеры для вскрытия виски (толщина крышки и глубина реза). Мне пришлось резать наугад, поэтому немного промазал. Со второй так уже не получиться.Надеюсь и у вас. )
Посмотреть вложение 67226 Посмотреть вложение 67227
Блин, движок для вложений мне не очень-то понятен. "Криво" что то получилось... )


Всем привет ! Такое впечатление, что в теме разговариваю сам с собой... ) Но, как обещал, KASiK делаю полный фото-отчет.
Вообщем, как и говорил ранее, ( поставил сальники высокого давления от ГУРа какой-то Тойоты, то что подобрали в магазине). В принципе при таком варианте без токаря не обойтись, а он подгонит под то - что подберете, высотой не более 9 мм. В моем случае внутренний диаметр 32 мм (хотя посадка на валу 33 мм), решил по плотнее будет не хуже, да и постоянного вращения там нет. Повторюсь, как мне кажется, виска остается работоспособной до тех пор пока там есть жижа.
Да, еще пытался вычислить порядок сборки (по разрезам и прорезям) дисков. На первой ВИСКЕ все диски были слипшимися от высохшего силикона, как не старался не получилось. А вот на второй (еще раз спасибо KASiK за ценный экземпляр..) достал корзину в сборе. На фото видно, как на наружнем диске есть пропущенные по два зуба ( 180 градусов относительно друг друга), и на внутреннем тоже есть пропущенные и тоже по два 180 градусов. Вот именно по ним я рисунок и искал. Не нашел логики... ! В сборе это было хорошо видно. По рисунку пропущенных зубьев и внешних и внутренних удалось установить, что его - НЕТ ! Все собрано в хаотичном порядке. ИМХО единственное, что нужно соблюдать - это очередность пластин и углы срезов. Между каждым диском (с наружними зубьями) металлическое кольцо.
Удалось пообщаться по телефону с человеком (помогли добрые люди), который восстанавливает виски у нас от ОД Сузуки . Интересовал вопрос по объему жижи (как, чего и сколько). Тот заверил, что заливать надо полный объем под завяску минус 10%. Остаток на коэффициент расширения,чтобы не выдавило сальники (кстати они давно их ставят). Я поступил так:
Разобрал, промыл в растворителе, удалив полностью силикон из полости и дисков. Собрал все обратно с целью замерить заливаемый объем жижи. Вместо нее заливал до среза (доверху), до края шлицов медицинским шприцем растворитель. Вошло - 67 мл, минус 10% (6.7 мл), итого 60,3 мл .
Перед сборкой все протереть и высушить !
Решил собирать с гелем до половины, до сварки. Варил (не сам конечно же) в ванне с водой, предварительно закрыв отверстие снизу резиновой заглушкой (чтобы вода не попала в уже установленный подшипник). Подшиник служит упором для вала корзины. Сварка электродуговая, с перерывами, чтобы не перегреть сальник в верхней крышке. Температуру проверял переодически голыми руками. Наверняка, у кого-то найдутся более прогрессивные методы. ))) Потом окончательная обработка на токарном станке.
Остатки геля заливал шприцем через резиновую прокладку до выхода геля из второго отверстия (дозу уже знал и залил заранее). Отверстия в крышке, кстати, просверлил вместо выбитых шариков. Когда поставил прогреваться строительным феном ВИСКУ в картонную коробку, пузыри воздуха стали выходить намного интенсивнее. Добавлял по мере необходимости. Весь объем закачал за 1.5 часа.
Заглушил через алюминиевые шайбы. Наружнюю манжету поставил по логике во внутрь (почему то все две были внаружу ????) и залил туда чуток силикона для ее смазки.
Вообщем сегодня опробовал в работе ВИСКУ ! Честно говоря, ожидал нечто большего... По-моему получилась слишком мягкая. Задний привод начинает шлифовать после пробуксовки передних колес в 2-3 оборота. Заказывал жижу ПМС 10.000 200 грамм в Самаре через частное лицо. Если это была действительно она, то думаю надо лить 12.5000 и будет самое то. Хотя авторитетное мнение andrey (с которым я плотно общался в личной переписке, за что ему отдельное СПАСИБО !) привожу дословно:

Разговаривал со спецом (который восстанавливает виски), он описал алгоритм проверки : Поддомкрачиваешь передние колеса (оба вывешиваешь на нешироких подставках) на заведенном двигателе и первой передаче на ХХ машина должна устоять на подставках, как только обороты начинаешь повышать до 2.000 об/мин., то автомобиль должен пытаться сорваться с подставок, т.е. подключается задний привод. Никакого жесткого подключения ! Такие критерии объясняет тем, чтобы задний привод не включался в поворотах в 30 градусов. В принципе у меня, что то близкое к этим требованиям. Думаю можно успокоиться.. Вроде получилось . )))
Посмотреть вложение 67741 Посмотреть вложение 67742 Посмотреть вложение 67743 Посмотреть вложение 67744 Посмотреть вложение 67746 Посмотреть вложение 67747 Посмотреть вложение 67750 Посмотреть вложение 67751 Посмотреть вложение 67752

По поводу манжет 33*44*5 оригинал не нашел, подобрал сальник коленвала Chrysler 04667 198 размер 32x45x6.
Более гуманный ценник Ajusa 15059000.
Буртик, который убрал токарь (на фото красным выделено) для подгонки вашего сальника, необходим, так как в него упирается внутренний вал муфты. Я не стал его убирать,лишь увеличил в диаметре и расширил.

 

[Сергей Дорофеев]

Буртик, который убрал токарь (на фото красным выделено) для подгонки вашего сальника, необходим, так как в него упирается внутренний вал муфты...

Ничего подобного ! Никогда бы такого японские инженеры не придумали ! Вал упирается во внутреннюю обойму подшипника 6203.
Еще на 7 стр. обсуждения andrey выкладывал чертежик ... Освежите память. Или же вы с последней страницы тему изучаете...
[DOUBLEPOST=1416418211,1416417781][/DOUBLEPOST]

По поводу манжет 33*44*5 оригинал не нашел, подобрал сальник коленвала Chrysler 04667 198 размер 32x45x6.
Более гуманный ценник Ajusa 15059000.

Тоже заказал сначала именно этот вариант (валяются теперь), но после разговора со спецом по восстановлению виск от ОД пришлось отказаться, т.к. он убедил ставить только сальники высокого давления ! Иные выдавливает ! Не доверять человеку с опытом резона нету....

 

[Nik1394]

Ничего подобного ! Никогда бы такого японские инженеры не придумали ! Вал упирается во внутреннюю обойму подшипника 6203.
Еще на 7 стр. обсуждения andrey выкладывал чертежик ... Освежите память. Или же вы с последней страницы тему изучаете...
[DOUBLEPOST=1416418211,1416417781][/DOUBLEPOST]
Тоже заказал сначала именно этот вариант (валяются теперь), но после разговора со спецом по восстановлению виск от ОД пришлось отказаться, т.к. он убедил ставить только сальники высокого давления ! Иные выдавливает ! Не доверять человеку с опытом резона нету....

Тему изучал с первой страницы, чертеж andrey абсолютно верный. И как абсолюто верно ваше утверждение, что правый конец вала упирается в подшипник 6203. А вот левый конец шлицами упирается как раз в буртик(имхо как раз это инженеры и продумывали, чтобы ограничить вал в продольных перемещениях и обезопасить манжету) Не в коем случае не хочу оскорбить или упрекнуть не в компетентности. Проделывал операцию по восстановлению муфты в сентябре до публикации вашего поста а так бы тоже подбирал бы сальники высокого давления.
Пока пробег с муфтой 1500км, пока не потекла, а потечет я благодаря вам знаю что делать.

 

[Сергей Дорофеев]

Тему изучал с первой страницы, чертеж andrey абсолютно верный.

Хорошо, если так беру свои слова обратно. )

И как абсолюто верно ваше утверждение, что правый конец вала упирается в подшипник 6203. А вот левый конец шлицами упирается как раз в буртик(имхо как раз это инженеры и продумывали, чтобы ограничить вал в продольных перемещениях и обезопасить манжету)...

Проделывал операцию по восстановлению...

Ну коли делал, тогда не совсем разобрался.
Повторюсь, что вал упирается во внутреннюю обойму подшипника. Сквозь самого вала козрины (он полый) проходит ведомый вал-флянец со шлицами, на конце которого стяжной болт. Он в свою очередь фиксируется гайкой уже с другой стороны внутренней обоймы того же подшипника. Припоминаешь ? То есть вал корзины затянут и застрахован от смещения относительно внутренней обоймы подшипника в обе стороны !
Убедил ?

Пока пробег с муфтой 1500км, пока не потекла, а потечет я благодаря вам знаю что делать.

Спасибо на добром слове !
Ну, вот будет живой пример, ходят такие сальники или нет. Отпишись обязательно при пробеге 100 т.км. )))

 

[Nik1394]

Хорошо, если так беру свои слова обратно. )




Ну коли делал, тогда не совсем разобрался.
Повторюсь, что вал упирается во внутреннюю обойму подшипника. Сквозь самого вала козрины (он полый) проходит ведомый вал-флянец со шлицами, на конце которого стяжной болт. Он в свою очередь фиксируется гайкой уже с другой стороны внутренней обоймы того же подшипника. Припоминаешь ? То есть вал корзины затянут и застрахован от смещения относительно внутренней обоймы подшипника в обе стороны !
Убедил ?

Спасибо на добром слове !
Ну, вот будет живой пример, ходят такие сальники или нет. Отпишись обязательно при пробеге 100 т.км. )))

Убедили, как говорится век живи, век учись. А я еще с токарем спорил, не удобно ему было оставлять часть буртика, предлагал все срезать... был прав... Ведь смешение возможно только на не установленной на машину муфте .А по пробегу обязательно отпишусь, лишь бы машинка не подвела через 100т.км суммарный за 300 перевалит.....

 

[Сергей Дорофеев]

Убедили, как говорится век живи, век учись.

В споре рождается - истина !
(Сократ)
Спасибо за диалог ! Да простят нас одноклубники за флуд... )

 

[SERGA1990]

ребята,где можно приобрести ПМС 10000,грамм 200 для ремонта виски,может есть у кого?

 

[Сергей Дорофеев]

ребята,где можно приобрести ПМС 10000,грамм 200 для ремонта виски,может есть у кого?

Попробуй обратиться сюда:
http://www.penta-91.ru/polymethylsiloxane.htm[DOUBLEPOST=1419774078,1419773995][/DOUBLEPOST]или сюда:
http://www.penta-junior.ru/PMS.htm

 

[SERGA1990]

Попробуй обратиться сюда:
http://www.penta-91.ru/polymethylsiloxane.htm[DOUBLEPOST=1419774078,1419773995][/DOUBLEPOST]или сюда:
http://www.penta-junior.ru/PMS.htm

звонил я к ним,они отсылают только от 10кг,а мне это много

 

[sanich72]

звонил я к ним,они отсылают только от 10кг,а мне это много

Ты сам из какого города ?

 

[SERGA1990]

пенза,а что?

 

[pkns012]

http://pkns.ru/news/news_post/pms-10000-silikonovoe-maslo-dlya-viskomuft
Я брал в Новосибирске ПКН-Секвойя вроде называются

 

[Vold252]

Вот и до меня докатились проблемы с виской -- еще год назад обратил внимание ,что заднюю резину начинает пожирать.Потом на 120 поймал брызговик от фуры - диск замят,резина на выброс,запаска 195\55 , а на машине стояла 195\60.Запаску чуть перекачал , второе переднее чуть приспустил чтобы как-то их выровнять и 500 км до Москвы.Сначала что-то шумело - видимо виска - где-то около 100 , потом перестало .После приезда вывесил заднее колесо на передаче - с трудом прокручивается - успокоился .В скором времени при наборе скорости снизу начал появляться гул - на сервис. Там по поводу виски развели руками - не знаем как поверять, но подняли меня на подъемник , завел машину , врубил 4 передачу и скорость 100 по спидометру . Приговор: МКПП молчит, раздатка рычит,виска молчит, в заднем мосту что-то проворачивается. На пробке КПП ясно дело стружка , короче полная тоска - денег нужно немеряно , а где их столько взять . Снял задний кардан после виски , чтобы снять нагрузку на раздатку-коробку и задний мост.Вот хочу спросить ,кто сталкивался -
- достаточно снять только задний кардан,не разобьет ли подвесной подшипник ?
(по зиме поставлю кардан обратно)
- решит ли на время это мои проблемы или нет ?
- при ремонте КПП можно просто отключить\выкинуть раздатку и оставить передний привод - машина на это рассчитана ?
- как долго так можно ездить ? безопасно ?

Спасибо за ответы.

 

[gals]

масло в коробке вообще было? а в редукторе? там нет раздатки, есть угловая передача на кардан. Заднюю резину жрет обычно или не правильное схождение или низкое давление в шинах. и высокое, надо смотреть какой износ.

 

[sanich72]

Ремонтируйте МКПП и чем скорее . тем дешевле выйдет

 

[andrey]

Вот и до меня докатились проблемы с виской ...

Не так страшен черт!!! Сначала надо успокоиться и трезво оценить все расходы. Потом:
1) обязательно проверить уровень масла в коробке и отсутствие течи;
2) кардан я скидывал целиком, чтобы момент инерции не нагружал раздатку, и ездил..(по городу);
3) предварительно я купил все подшипники в раздатку + 2шт которые держат передний диф-л + 3 манжета на привода;
4) найти контору для этой работы (снять/поставить коробку + замена подшипников - НИЧЕГО сложного, все отрепетировано на заводе, если с маслом проблем не было, то регулировки не потребуется, только КОНТРОЛЬ. Есть ребята которые на МКПП, редукторах задних собаку съели (образно, а то к корейцам еще поедите))) , для них это плёвая работа)
5) ну и с виской можно параллельно/не торопясь разбираться!

 

[KASiK]

Для начала точно надо снять кардан полностью!!! Уже рассказывал возможные печальные последствия, с которыми сам столкнулся - может разболтаться хвост кардана и воткнуться в днище или что-то на дороге зацепить.
Пока не сильно гудит, раздатку можно отремонтировать заменой подшипников и сальников, но лучше как можно скорее прекратить ездить, чтоб не убить окончательно. Разумеется, сперва надо точно быть уверенным в необходимости ремонта.

 

[Vold252]

Спасибо за советы . В редукторе масло в норме. Масла в КПП оказалось маловато , хотя течи не наблюдалось и год назад на ТО уровень был в норме .Сейчас сменил масло- течи вроде тьфу-тьфу нет. Кроме стружки пара кусочков металла . Удар ,с которого начались проблемы , был год с лишним назад и 10000 км соответственно,коробку до этого уже перебирали по гарантии - выдавило сальник и полетели игольчатые подшипники . Думаю ,что ремонт будет по полной .Посему совет ребят из ремонт-мкпп.рф считаю верным , что надо искать контрактную коробку - дешевле выйдет . Это 60000 и как попадешь , в Катане предлагают ремонт 50000 и , видимо , тоже как попадешь . Плюс еще редуктор . Эти деньги еще найти надо . Потому и пробую не оставить жену без машины ближайшие полгода - год . И пробую оценить свои шансы . По поводу кардана полностью согласен - буду снимать - рука дружбы в салоне мне не нужна. Есть вибрация вроде в районе подвесного подшипника . Надежда на то , что если за год КПП не навернулась , то может без кардана еще на год хватит . Есть у меня хоть какие - то шансы ?
Деффектовка\ремонт и снять \поставить + бесплатная замена сцепления 14000 , это уже другие деньги . Если коробка жива , то можно технически отключить\выкинуть раздатку и оставить только передний привод (раздатка уже не гудит , а погромыхивает на разгоне) ?
А резину сжирает в ноль очень быстро при хорошем сход-развале по всей плоскости на задней оси. Но без кардана со светофора уже не улетаешь пулей , так что жор прекратится похоже .

 

[niral]

Если коробка жива , то можно технически отключить\выкинуть раздатку и оставить только передний привод (раздатка уже не гудит , а погромыхивает на разгоне) ?

Нет, раздатка в комплекте с МКПП

 

[ilinsky]

Vold252, примерно с 70 тыс км до 160 тыс км ездил на машине как на переднеприводной, сняты были оба кардана. потом поставил виску, уже больше года езжу на полноприводной.

 

[Vold252]

Нет, раздатка в комплекте с МКПП

Да, я знаю - вот и хотел узнать про возможность демонтировать вал или шестерню при разборе коробки для отключения раздатки .[DOUBLEPOST=1435645777,1435645732][/DOUBLEPOST]

Vold252, примерно с 70 тыс км до 160 тыс км ездил на машине как на переднеприводной, сняты были оба кардана. потом поставил виску, уже больше года езжу на полноприводной.[/QUOTE

Спасибо , это радует .

А то здесь писали -
Да всё верно надо снять вал номер 1,большую шестерню(планитарку) снимать не надо.Откручиваем гайку 7 и снимаем 6,5,3,2 и 1 дитали. Смысл в том,что когда стоит кардан он крутит вал №8,значит скорость вала №8 равна скорости планитарки №1,а когда кардан снят планитарка должна ракручивать и тормозить инерцию всего этого блока.Нагрузка на подшипники возростает отсюда и выход из строя правого подшипника так как он имеет маленький размер,почему японцы поставили такой подшипник ,не знаю? Кто хочет проверить можете снять кардан,я порвал свою коробки,снял вал проехал за лето 8000т.км. все хорошо,как обычный передний привод.

Так что надеюсь , что до зимы доездим , а там обратно поставим .

 

[xenadu]

Пришел и мой черед разобраться с муфтой. Симптомы такие: во время поездки после прогрева километров 10-20 в крутых поворотах при полностью вывернутом руле начало переставлять перед. Вывесил я значит колесо заднее, а ручками провернуть его не смог (на холодную после длительной стоянки), проворачивалось только при помощи балонника, метрового рычага и усилия килограмм 10-15.
Т.к. вскрывать муфту, вро де бы как еще не заклинившую в конец не хотелось, почитав форум по лэнд роверам сделал как у них. Т.е. снял кардан с муфтой, зажал ее в тисках, просверлил отверстия в цилиндрической части с противоположных концов и нарезал резьбу М6, глубина сверловки отверстий 7мм до появления просветов между зубчиками корпуса муфты, да и не просверлишь эти зубчики насквозь, они каленые до невозможности, как только сверло доходит до них сразу тупится, на 2-х отверстиях посадил 3 сверла диаметром 5мм, сквозь просветы видны диски, если пошевелить кардан. В автозапчастях прикупил елочки на шланг Ду 8мм и тавотницу с резьбой М6. При помощи пары шлангов и погружного бензонасоса начал промывать бензином. Провернув муфту пару раз во время промывки за кардан при помощи полуметрового рычага, дело пошло гораздо легче, насос с легкостью прокачивал бензин, вообщем пару часов физических упражнений и муфта проворачивается без всяких рычагов - руками с небольшим усилием, слышен шелест дисков. Далее, взяв новый чистый шприц для тавотниц, залил ПМС 10000, во время заливки несколько раз провернул муфту на всякий случай. Хоть и вымывал до чистого бензина муфту и после просушил компрессором, все равно какое - то количество старой жижи в ней осталось, т.к. свежая ПМС10000 на выходном штуцере шла еще грязновато серая. Залил в районе 200-250грамм ПМС 10000, и на всякий случай еще 250 грамм просто прокачал через муфту в баночку, пока не пошла более менее светлая жижа. После прокачки, заглушил при помощи болтов М6 с длиной резьбы 10мм отверстия, предварительно намотав на болтики фум ленту и подложив обрезиненную шайбу (идеально подошли шайбы от кровельных саморезов по металлу), при затяжке она хорошо обжимается герметизируя и поверхность под болтом и резьбу. В итоге муфта стала вращаться с усилием, за кардан руками тяжело провернуть. После установки всего на авто, усилие сопротивления на колесе стало опять как прежде не больше не меньше, есть с чем сравнивать, т.к. имею еще одну лиану. Тут же сделал тест драйв по грязи, щебенке, мокрой траве - все ок, по ощущениям - родная муфта, задние колеса срываются в пробуксовку с небольшой задержкой может быть в пол секунды, короче особой разницы с тем чем было раньше на заре молодости моей лианки не заметил (на сегодня пробег 270тык), живу в сельской местности и полный привод проходит тестирование каждый день, особенно зимой. Для тех кто так же захочет промыть муфту - всю эту процедуру можно сделать на яме не снимая кардана, сверлим два отвертсия, нарезаем резьбы, накидываем шланги и подключаем бензонасос, вращая предварительно вывешенное на домкрате заднее колесо промываем старую грязь, далее сушим воздухом от бензина внутренности муфты и закачиваем новую ПМС. Процедуру можно проделывать хоть каждое ТО, даже если первый раз все не вымылось, то после пробега на второй - третий раз все будет ок.

На последней фотке - отверстие перед нарезкой резьбы М6 в корпусе муфты, видны диски.
Погрел ПМС 10000 строительным феном до 400 градусов, она действительно практически не меняет вязкость от температуры, но и в кусок пластилина я не заметил что бы превратилась, просто начинает подкипать при температуре, когда сталь под ней начинает синеть, после остывания остается все той же жижей без видимых изменений.

P.s. но не может все пройти гладко, столкнулся с неприятным моментом - после того как устроил покатушки по грязи и дрифт на щебенке, муфта естественно подогрелась градусов до 40-45, рука вообщем терпит, вывесив колесо получил опять приличный момент, такой что руками не провернуть, только рычагом метровым с усилием килограмм 5-10. По прошествии получаса-часа, муфта остыла градусов на 10, и колесо опять стало проворачиваться без проблем от руки. Такая же ерунда и просто после часовой поездки по асфальту, сразу после поездки колесо не провернуть, через час - проворачивается без проблем. Вопрос, что не так сделал, может перелил жижи и не оставил воздушный зазор на расширение, почему именно при нагреве держится высокий момент сопротивления?