Привожу свой вариант музыкальной доработки джимника – шаг 1.
Хотел бы поделиться выкройками, расчетами, результатами экспериментов. Эксперименты связаны с тем, что с внешней стороны двери всего 4 см до выдвинутого кресла и 1,5 см с внутренней стороны от металла до опущенного стекла, чтобы не воткнуться в итоге ни в одно, ни в другое была проведена куча экспериментов и подгонок. На эту работу потратил две недели по три часа после работы. Были бы у меня выкройки и готовые решения, ушло бы, наверное, три дня.
Вмонтировал двухкомпонентные 16 см динамики Kicx PD-6.2, без резки металла в двери. Все изготавливал из фанеры 10 мм и стеклопластика.
Из-за того, что динамики нужно крепить максимально жестко решил делать корзину и прикручивать ее к металлу двери в районе круглого отверстия. Чтобы пластик двери не дребезжал, была сделана декоративная накладка-карман, она не соприкасается с корзиной и динамиком. Мне очень нравится родной карман двери с резинкой, решил его оставить в слегка измененном виде. В связи с тем, что пластик двери это полипропилен, или пластик к низкой поверхностной энергией – к нему ничего не липнет: ни клей, ни шпатлевка, да и опыт с внешней пластиковой облицовкой показывает, что он сам к себе-то плохо липнет. То есть резать родной карман и пробовать его склеить с другим материалом – лотерея. С другой стороны в том месте, где установлены динамики их-таки будут пинать, пена такого отношения явно не вынесет. Поэтому материалом для изготовления всех элементов (кармана и корзин) был выбран стеклопластик на основе полиэфирной смолы (стекломат и смола) - легкий, прочный. Если полиэфирку достать проблема, то вполне подойдет эпоксидка, но есть особенности. Пока работал с полиэфиркой, немного узнал о ней, вот достоинства и недостатки.
Эпоксидка VSполиэфирка.
Полиэфирка плюсы
1. Быстро затвердевает. Через 10 мин в гель, через 1.5 часа – твердая, но липнет – можно делать следующий слой, через 3 часа можно примерять и обрабатывать, через сут. – полностью полимеризуется.
2. Легкая (легче эпоксидки)
3. Дешевая в 2-2,5 раза дешевле эпоксидки.
Минусы
1. Вонючая просто пипец – дома лучше не работать, выделяет немного стирола (воняет гретым пенопластом), поэтому если дома есть маленькие дети, животные и особенно птицы, лучше от нее отказаться.
2. Может не запустится, даже если правильно смешана с отвердителем. У меня дважды не запустилась, когда использовал в качестве разделителя смазку ШРБ-4, видимо из-за каких-то ингибиторов в смазке. Выход – не мыть посуду в которой разводишь, чтобы оставить ядра полимеризации.
3. Плохо липнет к другим поверхностям, то есть нельзя использовать как клей или склеивать внутри структуры разные поверхности.
Эпоксидка
Плюсы
1. Почти не пахнет, при правильном применении безвредна.
2. Хорошо липнет к любой поверхности, можно что-нибудь склеить.
3. Если пропорция с отвердителем верная, гарантировано затвердеет
Минусы
1. Дороже полиэфирки.
2. Тяжелее полиэфирки.
3. Твердеет сутки, один слой за сутки – медленно.
Итак, план работы:
1. Изготовить слепок металла двери (чтобы можно было спокойно работать на столе)
2. Изготовить копию кармана
3. Изготовить корзины для динамика
4. Установить корзины
5. Изготовить декоративную накладку и соединить с карманом
6. Обтянуть все кожзамом.
Работать будем параллельным методом, поэтому далее пункты немного перемешаны.
Если работать с выкройками, то п.1 можно пропустить, хотя эта тема очень помогает с подгонкой.
Если планируете резать родной карман, то п.2 можно пропустить, но родной пластик может не «прилипнуть» к стеклопластику.
Пункт 1.1
Разбираем дверь: снимаем накладку у зеркала (просто тянем, там три прочных пистона и небольшой пластиковый выступ снизу), откручиваем винт в крючке открывания двери, два винта в ручке, выкручиваем шпынек блокировки олткрывания двери, вынимаем пистон под накладкой у зеркала, тянем нижнюю часть пластика на себя (там прочные многоразовые пистоны), сдвигаем площадку крючка открывания двери назад, просовываем в ее отверстие пластика двери, поднимаем пластик вверх освобождая из зацепления противодождевую накладку у стекла, отключаем провода кнопок стеклоподъемников (там нужно нажать на пластиковый ус в середине разъема – все отжимается руками), забираем накладку в тепло. Снимаем защитный полиэтилен. С ним можно не церемониться – все равно растянется, проще потом новый полиэтилен поклеить. Чтобы его аккуратно снять и оставить максимум мастики на металле немного оттягиваем его и надрезаем канцелярским ножом растянувшуюся липкую мастику как можно ближе к полиэтилену, она нам еще на своем месте пригодится.
Защищаем все, что может испачкаться малярным скотчем и/или пленкой для упаковки (особенно слой липкой мастики и пластик в месте снятия слепка, полиэфирка съест мастику и краску на пластике)
Надеваем резиновые перчатки, тщательно брызгаем на металл силиконовой смазкой, отрезаем кусок стекломата, крепим его как-нибудь к металлу (я прикреплял магнитиками),
продавливаем отверстия в стекломате. Наливаем 100 грамм (10 шприцев по 10 куб. вообще сразу следует сделать риски на емкости напротив 50 грамм и 100 грамм – не раз пригодится) смолы в подходящую емкость (некоторые пластики смола разъедает), добавляем 2-3 грамма отвердителя (2-3 инсулиновых шприца) – нужно от 2 до 5 %, тщательно перемешиваем. В качестве отвердителя используется злая перекись – она выжигает красители на ткани, уничтожает отпечатки на пальцах (кожа покрывается белым налетом, как при высокотемпературном ожоге), так что осторожнее с ним. Показателем того, что перемешивать хватит, будет изменение цвета смолы (перекись выжжет краситель). После этого, если смола замешивается в емкости первый раз дайте ей постоять 1-2 мин. для начала полимеризации (для последующих замесов ждать не нужно для запуска полимеризации хватит оставшихся брызг с предыдущего замеса). После этого быстрыми и ловкими движениям косточкой пропитываем стекломат на двери. Если смола куплена не «матричная», она не стекает с вертикальных поверхностей (в разумных, конечно, пределах). Сначала он плохо мокнет, но через 20-40 сек. превращается в сопли – это значит - он хорошо пропитался. На все про все у нас 6-8 мин, потом смола станет гелем, поэтому замешивать помногу сразу нецелесообразно. Оставляем двери открытыми на 40-60 мин., и закрываем на сутки. В машине будет непередаваемый аромат, благо он не стойкий.
Пункт 2.1
Пока слепки твердеют, займемся изготовлением копий карманов. Снимаем их с пластика дверей: откручиваем 4 самореза, снимаем резинку, откладываем все в сторону. Проводим маркером линии между отверстиями, где крепилась резинка. В дальнейшем эти линии понадобятся для ровной натяжки резинки. Приступаем к созданию матрицы. Если изготавливать копию без матрицы - сразу налипить стеклопластика поверх кармана, копия будет больше (шире и выше) оригинала на толщину материала (по факту на 3-4 мм) и не станет по месту. А так мы создаем матрицу (слепок кармана) и потом делаем копию вразмер. Для создания матрицы лучше всего подходит полиэфирный гелькоут, если его нет, то в качестве первого слоя может подойти какой-нибудь тонкий нетканый материал (например кухонные тканевые салфетки). Итак, тщательно брызгаем карман силиконовой смазкой, даем немного просохнуть, замешиваем гелькоут (или накладываем сухие тканевые салфетки) – 50 грамм гелькоута на 1 гр (это 2 %) отвердителя, тщательно перемешиваем, в отличии от смолы цвет не меняется, кисточкой равномерно без пробелов наносим гелькоут на карман, вконце все ровно разравниваем резиновым шпателем, даем затвердеть…
Пока переходим к П. 3.
Пункт 3.1
Пока первый слой матрицы твердеет, займемся выпиливанием колец и основания для корзины. Тут все просто: наносим на фанеру толщиной 10 мм и пилим. Нужно два основания (левое и правое в соответствии с выкройками), 2 кольца под динамики (номер 1 на чертеже внешн. диам-203мм , вн. диам-142мм (посадочный диаметр динамиков в соответствии с инструкцией или выкройкой из комплекта)), два кольца под основу новых карманов ( номер 3 на чертеже внешн. диам-230мм , вн. диам-210мм), два кольца под верхнюю часть новых карманов (номер 2 на чертеже я сделал внешн. диам-203мм, вн. диам-183, но удобнее будет - внешн. диам-213-220мм, вн. диам-183мм). Кольца зашкуриваем лепестковым кругом болгаркой, кольца под динамики оклеиваем виброизоляцией. К этому времени первый слой матрицы уже приобрел начальную твердость, вернемся к п.2. Здесь же, чтобы окончательно решить все вопросы с лобзиком можно выпилить площадки для пункта 5.8: 6 шт. 1.5х1 см, 2 шт. 2х2 см.
Пункт 2.2
Без армировки и гелькоут и смола трескаются в руках, поэтому нужен еще 1 слой или два. Поверх немного затвердевшего гелькоута (или первого слоя с полиэфиркой) накладываем тканевые кухонные салфетки. Салфетки мягкие и, при пропитке смолой, в отличии от стекломата, могут максимально плотно прилипнуть и облепить предыдущий слой. Замешиваем 50 грамм смолы и 1-1,5 гр отвердителя, как в п.1. Кисточкой наносим смолу, для ликвидации пузырей воздуха тыкаем в них кисточкой со смолой вертикально.
Оставляем все для затвердевания, переходим обратно к корзинам (п.3)
Пункт 3.2
Продолжаем изготовление корзин для динамиков. Корзина должна быть изготовлена таким образом, чтобы магнит не выступал за деревянное основание более чем на 1,5 см, иначе магнит будет упираться в опущенное стекло в двери
и расколет его. Для того чтобы изготовить корзины с соблюдением этого размера переворачиваем динамик, плотно одеваем на него оклеенное виброизоляцией кольцо (№1), равномерно наматываем на магнит утеплитель для окн (нужно просто чем-то сделать, чтобы деревянное основание держалось на нужной высоте), одеваем деревянное основание. К магниту прикладываем линейку (параллельно столу) и с помощью штангенциркуля устанавливаем деревянное основание ну, например, на глубину 1,3 см.
Фиксируем все это отрезками деревяшек (или чего угодно) и эпоксилином.Чтобы эпоксилин лучше прилипал к пористой древисине можно немного загрунтовать поверхность жиидкой эпоксидкой – поксиполом или др. –чуть-чуть и прям намокрую клеить. Даем затвердеть. Вынимаем динамик, снимаем с него все, что намотали и получаем каркас корзины.
К этому времени 2-слой матрицы уже затвердеет, вернемся к п.2
Пункт 2.3.
Продолжаем изготовление матрицы. Поверх затвердевшего слоя накладываем отрезанный приблизительно по размеру стекломат, замешиваем 100 грамм смолы с 2 гр. отвердителя пропитываем стекломат, даем застыть в течение 3 часов (а лучше оставляем на сутки).
Возвращаемся к корзинам.
Пункт 3.3
Изготавливаем боковые стенки корзин. Здесь традиционно используются колготки. Колготки одеваются на каркас, обвязываем основание шнуром (там очень маленькая площадь соприкосновения колготок и дерева и, так как стекломат здесь использоваться не будет, шнур увеличивает площадь соприкосновения и прочность), плотно натягиваем колготки, замешиваем 50 грамм смолы и пропитываем их. Даем затвердеть 3 часа. Проверьте, чтобы натянутые колготки не мешали Вашим динамикам.
Идем пилить двери.
Пункт 5.1
Для того чтобы определить центр окружности запила, распечатываем выкройку на А4 так чтобы сантиметры на выкройке соответствовали сантиметрам в жизни. Одеваем выкройку на пистоны, намечаем с внутренней стороны центр окружности. Делаем в этом месте мааааленькое отверстие шилом насквозь и рисуем циркулем на внешней стороне пластика окружность диаметром 210мм (внутренний диаметр кольца № 3). Выпиливаем его. Если все сделано быстро, то полиэфирка в п.2.3 и 3.3 еще не затвердела, можно оклеить дверь виброизоляцией. Если шумоизоляция остальной машины не выполнена, то тотальная виброшумоизоляция двери нецелесообразна, достаточно «убить резонансы» - расклеить виброизоляцию методом художественного беспорядка.
Возвращаемся к корзинам.
Пункт 3.4
Укрепляем стенки. Тут все просто – натягиваем еще слой колготок, натягиваем так, чтобы с предыдущим слоем не было существенных зазоров, пропитываем 100 гр. полиэфирки. На один день хватит, идем спать!
На следующий день, если делали слепок двери, пробуем открыть машину, открылась - ура дверь не приклеилась. Снимаем слепок двери – аккуратно отрывая и намечая места, где потом нужно просверлить отверстия под пистоны. Дверь и все, что заляпалось протираем тряпкой с обезжиривателем или с несильным растворителем.
Отделяем матрицу от кармана. Для этого делаем себе небольшую пластиковую лопатку или берем карточку и аккуратно пробуем ее вставить между гелькоутом (первым слоем) и пластиком кармана, можно несильно погнуть все туда-сюда, как воблу сушеную. К полипропилену кармана все плохо липнет отслоиться должно без проблем. Обрабатываем слепок и матрицу – удаляем лишнюю стеклоткань и выступы, подтеки смолы, короче наводим аккуратность…
Пункт 3.5.
Корзины тоже затвердели. Шкурим их лепестковым кругом. Теперь их можно снаружи оклеить виброизоляцией. Важно помнить, что колготки значительно уступают стеклоткани в прочности, поэтому боковая поверхность, хотя и прочная, но достаточно легко трескается при воздействии наизлом. Оклеивать виброизоляцией следует аккуратно. Затем в произвольных местах основания (там где не мешают деревяшки каркаса) сверлим три отверстия под болты м4. Далее, если Вы сделали слепки с дверей, оклейте место установки корзины виброизоляцией, приложите корзины к слепкам, наметте и просверлите отверстия в слепках под болты, прикрутите корзины. Получим эквивалент железной двери с прикрученными корзинами для дальнейших манипуляций.
Пункт 2.4
Матрица по возможности должна отвердеть не менее суток, иначе возможно склеивание с копией. Матрица готова, приступаем к изготовлению копии кармана. Для этого богато обрабатываем матрицу силиконовой смазкой, подсушиваем, накладываем сухую тканевую салфетку, делаем 50 грамм смолы, наносим смолу кистью, даем затвердеть.
