У всех печально машина заводится в морозы?

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Да-а-а!!! Достали Вы меня молодой человек! Не было у меня таких студентов!!!
Хорошо, это не только для вас ликбез, но может быть и остальным будет полезно.
Всё сразу писать не буду, по частям, чтобы поразмыслили и поняли.
И так, аккумуляторная батарея служит для питания электрооборудования на малой частоте вращения коленвала или при неработающем двигателе, а также для запуска двигателя. На больших оборотах двигателя электропитание осуществляется от генератора и от него же, при необходимости, заряжается АКБ (АКкумуляторная Батарея). Напряжение, которое выдаёт генератор, ограничено регулятором примерно около 14 Вольт. У меня, конкретно, 14.2 Вольта.
АКБ состоит из 6 банок по 2.1 Вольта (Я имею ввиду заряженный Аккумулятор), т.е. общее напряжение полностью заряженной АКБ составляет 12.6 Вольта. В самой банке находятся положительные и отрицательные свинцовые пластины, изолированные друг от друга пористыми пластмассовыми сепараторами. Пластины отливают в виде решёток, в которые впрессовывают активную массу. В положительные пластины впрессовывают активную массу, приготовленную на водном растворе серной кислоты (H2 SO4) из окислов свинца (Pb3 O4 и PbO). А в отрицательные пластины просто свинцовый порошок. В АКБ заливают электролит, состоящий из химически чистой серной кислоты и дистиллированной воды, плотностью в среднем 1.27. Кстати, сочетание серной кислоты и свинца не случайно, просто свинец нормально чувствует себя в этой среде.
При заряде АКБ происходит процесс преобразования электрической энергии в химическую, что выражается в изменении состава запрессованной активной массы. На положительных пластинах образуется перекись свинца (Pb O2). а на отрицательных - губчатый свинец Pb и увеличивается плотность электролита. При разряде происходит обратный химический процесс - плотность электролита снижается, а активная масса на положительных и отрицательных пластинах превращается в сернокислый свинец Pb SO4. Или как его называют иначе - СУЛЬФАТ свинца. Заметьте - на обеих пластинах! И с каждым циклом заряда-разряда на пластинах образуется всё больше и больше СУЛЬФАТА свинца, который затем превращается в крупнокристаллический сульфат свинца и забивает поры активной массы и препятствует проникновению электролита и формированию активной массы при заряде.
А Вы говорите откуда сульфатация? По определению! Химия, она во все времена была химией. И в наши и в ваши! На сегодня пока всё. О дальнейшем поговорим потом.

 

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

С Новым годом Вас!
Сегодня поговорим о ёмкости АКБ. Поскольку при заряде-разряде АКБ изменяется плотность электролита, то по этому параметру можно судить о степени её заряженности. Плотность зависит от температуры электролита, уменьшаясь примерно на 0,1 г/см.куб. при повышении температуры на каждые 15 градусов. При расчётах плотность обычно приводят к температуре +15 градусов. Чтобы электролит в АКБ не замерз при низких температурах, его плотность регламентируется в зависимости от климата. Чтобы не забивать лишний раз голову, скажу, что все сезонный электролит до температуры -30 градусов должен иметь плотность после зарядки 1.27 г/см.куб., а при температуре до -40 градусов, 1.29 г/см.куб. Это не значит, что при температуре - 40 градусов Вы должны измерять и корректировать такую плотность. Это плотность электролита, приведённая к +15 градусам, путём расчётов (т.е. путём интерполяции - слово это должно быть Вам всем знакомо из школьной программы). Ну, а кто просто ездит на своей машине, тот не "париться" - он покупает необслуживаемую АКБ или просто чаще её меняет.
Номинальной ёмкостью АКБ называется количество электричества, которое может отдать полностью заряженная АКБ (до 12.6 V) при разряде током 1/20 от её емкости до напряжения 10.2 V. Ёмкость измеряется в ампер-часах (А*ч) и зависит от размеров пластин (а значит от размеров и веса АКБ), силы разрядного тока, а также от температуры электролита. Чем больше размер пластин в АКБ, меньше сила разрядного тока и выше температура электролита, тем большую ёмкость может отдать АКБ при разряде. При понижении температуры электролита ёмкость уменьшается примерно на 1% на каждый градус. Т.е., если ёмкость Вашей АКБ равна 45 А*ч (при температуре +30 градусов), то при температуре -30 градусов она потеряет 60% ёмкости, что составит 18 А*ч. Вот попробуй и заведись при такой температуре. Надо греть!!! Но с умом!
О неисправностях АКБ в следующий раз.

Добавлено через 4 минуты
Теперь разговор будет о неисправностях АКБ. В один раз не уложусь, поэтому напишу в нескольких частях.
Срок службы АКБ при правильной их эксплуатации и уходе за ними составляет 4 года или 75 - 100 тыс. км. пробега. Эти сроки могут быть значительно сокращены при нарушении правил эксплуатации и хранении АКБ. Факторы, влияющие на техническое состояние АКБ: загрязнение электролита, работа и хранение при повышенной температуре электролита и низком его уровне в АКБ, нарушение режимов заряда, заливка электролита повышенной плотности (есле нет утечки электролита из АКБ, то добавляйте только дистиллированную воду для восстановления уровня электролита!). Всё перечисленное вызывает такие неисправности, как: коррозия решеток положительных пластин, повышенный саморазряд, короткое замыкание между пластинами, сульфатация пластин. Кроме этого окисляются полюсные наконечники АКБ, появляются трещины в корпусе АКБ (в случае плохого закрепления АКБ в автомобиле).
Коррозия пластин может привести к высыпанию активной массы из своих гнёзд и привести к короткому замыканию. Короткое замыкание может произойти и при разрушении сепараторов, отделяющих разноимённые пластины. Признаки короткого замыкания: "кипение" электролита и резкое падение напряжения. В этом случае АКБ заменяют.
Саморазряд АКБ. Возникает вследствие образования в активной массе местных токов, возникающих между окислами активной массы и решеткой пластин, о причинах писать не буду, их несколько. Нормальный саморазряд АКБ 1...2% в сутки. При повышенном саморазряде АКБ причины могут быть следующие: загрязнённая поверхность самой АКБ, использование не дистиллированной воды при корректировки уровня электролита, попадание внутрь АКБ инородных частиц.
Для устранения следует протереть чистой шерстяной ветошью поверхность АКБ, заменить электролит с промывкой внутренностей АКБ дистиллированной водой до 3 раз.

 

[Анатолич]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

С Новым годом Вас!
.... Ну, а кто просто ездит на своей машине, тот не "париться" - он покупает необслуживаемую АКБ или просто чаще её меняет.
.

Очень верный вывод! И теория хоть и старая но от неё как и от химии никуда не деться- до сих пор работает. Так что кто хочет сэкономить на аккумуляторах- подогревайте электролит малыми токами. Ну а кому как и мне лень это делать и хочется садится в уже тёплую машину и запускается с лентяйки: прийдётся по окончании гарантии покупать новый аккумулятор.

 

[Edw_WaR]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Ну современная химия посложнее - сурмянистые соединения, контролируемый размер кристаллов активной массы, серебряные соли... Увеличивается безопасный ток разряда-заряда, уменьшается необратимая сульфатация и разрушение активной массы...

Добавлено через 48 секунд

Очень верный вывод! И теория хоть и старая но от неё как и от химии никуда не деться- до сих пор работает. Так что кто хочет сэкономить на аккумуляторах- подогревайте электролит малыми токами. Ну а кому как и мне лень это делать и хочется садится в уже тёплую машину и запускается с лентяйки: прийдётся по окончании гарантии покупать новый аккумулятор.

Но общая картина остаётся: про элементарную заботу И об акумуляторе не стоит забывать. Иначе тогда "кому лень", то можно и А80 залить? И Мз? Хотя каждый сам выбирает - это точно.:thumbsup:

 

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Привет всем!
Теория - она всегда теория, ничего нового нет, есть новые технологии. Про добавление сурьмы я не писал, чтобы меньше путаницы в головах было, не так уж это надо знать. Да, сурьму добавляют 7 - 8% для механической прочности свинцовых решеток. Разговор идет об обслуживаемых АКБ, самых распространённых и дешевых. Задача состоит в том, чтобы правильно эксплуатировать АКБ, а не делать обзор какие есть ещё АКБ. И так.
Сульфатация пластин АКБ.
Sulfur - сера. Соли серной кислоты называются сульфатами. В нашем случае это соль сернокислого свинца или иначе сульфата свинца - тонкая плёнка которого не даёт раствориться свинцу в растворе серной кислоты. Но как любая соль со временем кристаллизуется и крупные кристаллы сульфата свинца закрывают поры активной массы, препятствуя проникновению электролита и формированию активной массы при заряде. Из-за этого уменьшается эффективная площадь активной поверхности пластин , повышается внутреннее сопротивление АКБ и снижается её ёмкость.
Признаком сульфатации пластин является то, что при заряде АКБ быстро повышаются напряжение и температура электролита. Электролит закипает, пузырьки газа, отрываясь от поверхности пластин, разрушают их (так называемый кавитационный эффект), активная масса осыпается, что приводит к внутреннему короткому замыканию. Поскольку газ - это ничто иное как смесь Водорода с Кислородом (Гремучий газ), АКБ может взорваться. Плотность же электролита повышается незначительно. При последующем разряде и особенно при включении стартера АКБ быстро разряжается из-за малой ёмкости.
Основные причины, вызывающие сульфатацию: 1. Разряд АКБ ниже 10.2 V; 2.Оголение пластин из-за понижения уровня электролита; 3.Длительное хранение АКБ без подзарядки; 4.Большая плотность электролита; 5. Продолжительное пользование стартером при пуске.
Небольшая сульфатация пластин может быть устранена проведением одного или нескольких циклов "заряд-разряд". Многие зарядные устройства имеют эту функцию. Наиболее эффективен заряд АКБ ассиметричным током. После заряда АКБ необходимо замерить плотность электролита, есле она отличается от 1,285 г/см куб., то довести плотность электролита до этого значения, доливая электролит плотностью 1,4 г/см.куб . при низкой плотности или доливая дистиллированную воду, при высокой плотности электролита.

 

[IVANKO]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Но общая картина остаётся: про элементарную заботу И об акумуляторе не стоит забывать. Иначе тогда "кому лень", то можно и А80 залить? И Мз? Хотя каждый сам выбирает - это точно.:thumbsup:

Сравнил!!!:hilarious: Акум и движок!!!:hilarious: 2т.руб. и 20 т.руб.:hilarious:
ДА! Правильные советы :thumbsup: Не кому не помешают, а пользоваться ими или нет ТЕБЕ решать, их не навязывают!!! А СОВЕТУЮТ!!!

 

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Сравнил!!!:hilarious: Акум и движок!!!:hilarious: 2т.руб. и 20 т.руб.:hilarious:
ДА! Правильные советы :thumbsup: Не кому не помешают, а пользоваться ими или нет ТЕБЕ решать, их не навязывают!!! А СОВЕТУЮТ!!!

Спасибо за поддержку!
Вы всё правильно сказали, пользоваться или нет!

Сегодня закончим. И так:
Техническое обслуживание АКБ.

Срок службы и исправность АКБ во многом зависит от своевременного и правильного ухода за ней. АКБ должна содержаться в чистоте, т.к. загрязнение её поверхности приводит к повышенному саморазряду. При техническом обслуживании АКБ необходимо протирать её поверхность 10% раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, после чего вытереть чистой сухой ветошью. Кстати, щелочной раствор всегда должен быть в наличии, чтобы при необходимости нейтрализовать серную кислоту, которая случайно может попасть куда угодно.
Во время заряда из электролита выделяются газы, повышающие давление внутри АКБ. Поэтому надо периодически прочищать вентиляционные отверстия в пробках тонкой проволокой. Следить за состоянием штырей и клемм проводов и при необходимости зачищать их. Через 2 - 2,5 тыс.км. пробега, а в жаркое время раз в неделю проверять уровень электролита в АКБ. При снижении необходимо доливать дистиллированную воду, а не электролит, т.к. испаряется вода, а кислота остаётся. Периодически проверяют плотность электролита для определения степени заряженности АКБ. При полностью заряженной АКБ плотность составляет 1.29, при плотности 1.25 - батарея разряжена на 25%, при плотности 1.21 - батарея разряжена на 50%, при плотности 1.17 - батарея разряжена на 75%. Эти плотности даны для температуры зимой до -40 градусов. Есле у Вас зимняя температура до -30 градусов, то все указанные плотности снизьте на 0,02. Т.е. полностью заряженная батарея должна иметь плотность 1,27, при плотности 1.23 - разряжена на 25% и т.д.
При длительном хранении АКБ зимой, её необходимо полностью зарядить и хранить в сухом месте не выше 0 градусов и не ниже -30. Через каждые 3 месяца АКБ необходимо подзаряжать для компенсации саморазряда. Помните, что электролит плотностью 1,22 замерзает при температуре -37 градусов, а плотностью 1,31 при температуре -66 градусов.
После всего изложенного у Вас не должно возникать вопросов, а есле возникнут - спрашивайте.
Это я рассказал Вам про обслуживаемые АКБ. С необслуживаемыми забот меньше, но они есть. Берегите, ухаживайте за любой АКБ и она прослужит Вам дольше.
Привет всем!

 

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Здравствуйте!

Зашел на ветку "Сфифтунов", прочитал, как у одного компьютер сбросил все установки.
Когда снимаете АКБ на более чем 5..10 минут, особенно в холодную погоду, то для сохранения установок подключайте на время 12 Вольт источник питания (батарейка, АКБ), соблюдая полярность. Включать что-либо нельзя, пока не поставите на место АКБ. Тогда все настройки у Вас будут сохранены в памяти. Вообще-то странно, что память в компах у них не "энергонезависимая", а ещё Японцы...

 

[smittik]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Здравствуйте!

Зашел на ветку "Сфифтунов", прочитал, как у одного компьютер сбросил все установки.
Когда снимаете АКБ на более чем 5..10 минут, особенно в холодную погоду, то для сохранения установок подключайте на время 12 Вольт источник питания (батарейка, АКБ), соблюдая полярность. Включать что-либо нельзя, пока не поставите на место АКБ. Тогда все настройки у Вас будут сохранены в памяти. Вообще-то странно, что память в компах у них не "энергонезависимая", а ещё Японцы...

У меня с наступление холодной погоды, приборка чудит, то не работают приборы только подсветка и повороты с дальним на ней горят, то все приборы зависнут в одном положении и хоть че делай они весят как висели, пока приборку не снял и штекер высунул и всунул не чего не менялось неделю.

 

[Edw_WaR]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

...Зашел на ветку "Сфифтунов", прочитал, как у одного компьютер сбросил все установки.
Когда снимаете АКБ на более чем 5..10 минут, особенно в холодную погоду, то для сохранения установок подключайте на время 12 Вольт ... Вообще-то странно, что память в компах у них не "энергонезависимая", а ещё Японцы...

А что за "память" имеется ввиду? Вроде нет никакой памяти совсем у меня кроме как в магнитоле...

 

[PUGACHEV]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

А что за "память" имеется ввиду? Вроде нет никакой памяти совсем у меня кроме как в магнитоле...

Память имеется в виду постоянная - энергонезависимая. Такие случаи бывают редко - причина - неисправность центрального блока.

 

[Edw_WaR]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Память имеется в виду постоянная - энергонезависимая. Такие случаи бывают редко - причина - неисправность центрального блока.

Не понятно: память чего и на что? Вроде у вагончика нет никаких индивидуальных настроек, которые надо запоминать и которые могут сброситься. Или я чего-то не знаю?

 

[PUGACHEV]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Не понятно: память чего и на что? Вроде у вагончика нет никаких индивидуальных настроек, которые надо запоминать и которые могут сброситься. Или я чего-то не знаю?

Каждая современная машина имеет как минимум 1 контроллер управления
(как правило двигателем), с автоматической коробкой 2 контроллера.
Любой контроллер работает по "вшитой" в него программе - это и есть
"энергонезависимая" память. Есть "энергозависимая" память - оптимизация
стандартной программы центрального блока к конкретному стилю вождения.
Центральный блок анализирует поведение автомобиля в разных режимах и
записывает корректирующие настройки во временную память, которая стирается
после отключения аккумулятора, но страшного в этом ничего нет.
Страшнее когда покупается машина с дохлым центральным блоком (точнее с системой
хранения постоянной прошивки, ну как BIOS в материнской плате ПК), хозяин
через какое-то время отсоединяет клемму аккумулятора... и все, без мозгов, как
говорила лиса в сказке, жить очень трудно )

 

[Edw_WaR]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Каждая современная машина имеет как минимум 1 контроллер управления (как правило двигателем), с автоматической коробкой 2 контроллера.
Любой контроллер работает по "вшитой" в него программе - это и есть
"энергонезависимая" память. ... хозяин через какое-то время отсоединяет клемму аккумулятора... и все, без мозгов...

Энергонезависимая на то и "независимая", что сохраняется без "энергии" - в пзу. Может стираться "энергозависимая" память - всякие индивидуальные параметры-настройки. Для Вагончика мне такие не известны, по крайней мере для моего...

 

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Привет всем!

Пугачев все верно сказал, мне добавить нечего. Тут чисто электроника. Есть память, которая прошивается на вечные времена (ПЗУ), а есть память, информацию в которой можно изменить (РПЗУ, ППЗУ), а как долго будет храниться информация в этой памяти, зависит от типа памяти. Старые типы памяти хранят свою информацию, пока подано на них питание. При снятии напряжения информация постепенно удаляется - эта память на так называемых "полупроводниковых конденсаторах", которые постепенно разряжаются и теряют свой заряд, особенно при низких температурах. А современная память на полевых структурах, гетероструктурах заряд не теряет в течении сотни лет, потому она и называется "энергонезависимой", т.е. при снятии напряжения информация сохраняется много, много лет - машина быстрее сгниёт! Изготовитель записывает режимы работы в такую память, а водитель может изменить их под себя (тот кто знает).
Пугачев правильно говорит про комп. Когда Вы меняете батарейку на "материнке" очень медленно - сегодня сняли, через несколько часов или дней поставили, то Ваши настройки BIOS сотрутся и остануться только постоянно зашитые. Чтобы вернуть как было надо опять все установить по новой.
Так и в машине. Стоит такой же комп, только менее мощный. Сняли АКБ и пошла "ракета в небо". Успели поставит АКБ во время - хорошо! Нет - делайте установки по новой, если знаете как. То же самое Вы делаете со своим "сотиком" после замены АКБ. Что-то остается, а что-то вводите вновь.
"Что-ж ты лиса, летать не умеешь, а выпендриваешься, даже парашют не надела - сказала ворона и полетела дальше".

 

[Edw_WaR]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Привет всем!

Пугачев все верно сказал, мне добавить нечего. Тут чисто электроника. Есть память, которая прошивается на вечные времена (ПЗУ), а есть память, информацию в которой можно изменить (РПЗУ, ППЗУ), а как долго будет храниться информация в этой памяти, зависит от типа памяти. Старые типы памяти хранят свою информацию, пока подано на них питание. При снятии напряжения информация постепенно удаляется - эта память на так называемых "полупроводниковых конденсаторах", которые постепенно разряжаются и теряют свой заряд, особенно при низких температурах. А современная память на полевых структурах, гетероструктурах заряд не теряет в течении сотни лет, потому она и называется "энергонезависимой", т.е. при снятии напряжения информация сохраняется много, много лет - машина быстрее сгниёт! Изготовитель записывает режимы работы в такую память, а водитель может изменить их под себя (тот кто знает).
Пугачев правильно говорит про комп. Когда Вы меняете батарейку на "материнке" очень медленно - сегодня сняли, через несколько часов или дней поставили, то Ваши настройки BIOS сотрутся и остануться только постоянно зашитые. Чтобы вернуть как было надо опять все установить по новой.
Так и в машине. Стоит такой же комп, только менее мощный. Сняли АКБ и пошла "ракета в небо". Успели поставит АКБ во время - хорошо! Нет - делайте установки по новой, если знаете как. То же самое Вы делаете со своим "сотиком" после замены АКБ. Что-то остается, а что-то вводите вновь.
"Что-ж ты лиса, летать не умеешь, а выпендриваешься, даже парашют не надела - сказала ворона и полетела дальше".

Э-э-э... про полевые транзисторы и гетероструктуры лучше не надо, как-никак мой профиль... Давайте, если можно, конкретнее: установка какого именно параметра находится у Вагончика в энергозависимой, т.е. "сбрасываемой" при снятии клеммы, памяти?
А то уж слишком общё получается и люди напугаются на пустом месте...
Вот у меня память радиостанций в магнитоле - эта сбрасывается А про остальное, более нужное - ни разу не испытывал на своём Вагончике. Может теперь удастся узнать мне?

 

[Suzuki Wagon R]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Тулома, вы написали много текста, но забыли, про что собственно спор был - это разница в разогреве АКБ большим током и маленьким. (стартером или лампами)

 

[kolser]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Народ, кто-нибудь может помочь советом: сегодня при -29 градусов не завелась машина, стартер бодро крутил, но вспышек почти не было (5-6 раз всего). Самое смешное, что при -26 заводится легко, а как чуть холоднее так ни в какую.

Может какой-нибудь из датчиков мозга парит? Или еще что? Помогите советом.

Была возможность воспользоваться феном, когда было -32 С, минут пять обдувал датчик температуры возле термостата и о чудо, машина завелась с первой же попытки.
Так что, дело все-таки в датчике температуры? И если я поменяю его, даст ли это результат? Есть у кого какие-либо соображения на этот счет?

 

[Edw_WaR]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Была возможность воспользоваться феном, когда было -32 С, минут пять обдувал датчик температуры возле термостата и о чудо, машина завелась с первой же попытки.
Так что, дело все-таки в датчике температуры? И если я поменяю его, даст ли это результат? Есть у кого какие-либо соображения на этот счет?

У японцев на -27 настроено предотвращение зимнего пуска. На некоторых моделях с МКПП на -33 настроена система самоликвидации. Так что аккуратнее с экспериментами при пониженых температурах. Поэтому наиболее надёжный вариант не замена датчика, а прогревание феном. Т.е. теоретически может и датчик, но скорее всего кроме датчика от фена ещё что-то полезное прогрелось: впускной коллектор, воздух, другие датчики... Но кроме личного эксперимента в Вашем конкретном случае ни какие советы не помогут.

 

[Vagulo]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Была возможность воспользоваться феном, когда было -32 С, минут пять обдувал датчик температуры возле термостата и о чудо, машина завелась с первой же попытки.
Так что, дело все-таки в датчике температуры? И если я поменяю его, даст ли это результат? Есть у кого какие-либо соображения на этот счет?

Согласен с уважаемым EdWaR-ом: практически все японские машины конструктивно рассчитаны на эксплуатацию до -25. Видимо, добавлено еше 10% запаса, и у большинства машин (оригинальных, из Японии) при температуре ниже -27...-28 либо бензонасос не включается, либо форсунки отключаются. Есть машины, которые и при более низких заводятся, но это обычно либо уже наши умельцы покопались, либо дефект датчика, либо ошибки измерения.

То есть просто замена датчика ничего не даст: он как раз правильные показания в мозги дает. Надо либо надо локально греть датчик (или весь движок), либо дорабатывать схему.

А проще всего: замерить сопротивление датчика при температуре порядка -20, когда машина нормально заводится. Потом найти резистор такого же номинала, и если температура ниже -25, снять фишку с датчика и воткнуть в нее резистор. То есть обмануть "мозги". Машинка должна нормально завестись. Потом, когда немного погреется, вернуть фишку назад. Можно не полениться и подключить этот резистор постоянно через тумблер, и включать только перед запуском. Главное - не забыть потом отключить, а то так и будет богатить смесь.

В Сибири, когда впрысковые японки только появились, так многие делали; даже какие-то кооперативы были, которые такие приспособы ладили. Сейчас, правдо, редко встречается: если живешь в холодном климате - гораздо лучше во всех отношениях поставить автопрогрев. Но если мороз в ваших широтах два раза в пять лет - можно и резистором обойтись.

Добавлено через 1 минуту

На некоторых моделях с МКПП на -33 настроена система самоликвидации.

Это как? Неужто взрывается?
У нас тут после НГ несколько дней было под -40 - что-то никто не самоликвидировался... во всяком случае, на дороге свободнее не стало...

 

[Анатолич]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Была возможность воспользоваться феном, когда было -32 С, минут пять обдувал датчик температуры возле термостата и о чудо, машина завелась с первой же попытки.
Так что, дело все-таки в датчике температуры? И если я поменяю его, даст ли это результат? Есть у кого какие-либо соображения на этот счет?

Может по старинке, но с использованием новых технологий- Пол литровый газовый балончик от портативной газовой печки с насадкой-горелкой иметь{мало ли для чего ещё пригодится} и в очень сильный мороз под поддон картера при закрытом капоте использовать всё и прогреется. В молодости только паяльными лампами и спасались. Главное чтобы масло нигде не подтекало.

 

[Кирилл Che]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

в первую волну морозов не завелась. Стал скакать вокруг, снимать заряжать аккумулятор, свечи прокаливать, чистить, потом поменял на новые - ноль эмоций, стояла мертво никак не схватывалась. Потом потеплело градусов до - 15, машина неделю простояла, не трогал, иногда заходил по разу пробовал завести. Ну и вот, -15 вставляю ключ - схватывается с полоборота, сзади паровоз, бензина видимо за долгие попытки завода налилось в двигло...прогорело через 5 минут норм, было -30, -35 - заводится с 1-го раза. По видимому дело все таки было в свечах, старые не могли зажечь смесь и видок у них был никакой конечно, пробитые, электроды разной длины.

 

[Vagulo]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Может по старинке, но с использованием новых технологий- Пол литровый газовый балончик от портативной газовой печки с насадкой-горелкой иметь{мало ли для чего ещё пригодится} и в очень сильный мороз под поддон картера при закрытом капоте использовать всё и прогреется. В молодости только паяльными лампами и спасались. Главное чтобы масло нигде не подтекало.

Я как-то таким образом попробовал - так и не смог подлезть, чтобы ничего огнем не задеть. Это ЗИЛы так хорошо греть - там места до фига, а под Вагончиком... Чуть в сторону - или чехол ШРУСа, или провод какой, или ремни... Рискованно, в общем. Разве что из канавы...

 

[Анатолич]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Я как-то таким образом попробовал - так и не смог подлезть, чтобы ничего огнем не задеть. Это ЗИЛы так хорошо греть - там места до фига, а под Вагончиком... Чуть в сторону - или чехол ШРУСа, или провод какой, или ремни... Рискованно, в общем. Разве что из канавы...

Да приспособиться можно: например с подветренной стороны напрравить огонь на лопату или тупо в землю под движком а тепло оно всё равно в верх пойдёт. Главное- насколько велика потребность? До ремня помпа-генератор далеко. ГРМ-цепное, провода вроде бы все сверху.

 

[dEPeCHe]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Привет всем!
вот и я с 14 го января владелец вагончка
при покупке была температура около -17, заводился на холодную с оборота 2-3го
Сегодня правда -6 - покрутил насосом 2 раза - завелась с пол тыка

- когда покупал замок с моей стороны был замерзший - открывать приходилось только со стороны пассажира, так же со второго раза не всегда все двери открывает/закрывает - думаю нужно разобрать разработать механнику, контакты почистить. Сегодня забрызгал замки антизамерзайкой - и о чудо замок мой заработал, правда со второго поворота все равно не хочет открывать все двери

думаю на проблему с запуском в первую очередь влияет качество топлива - у нас 95ый бенз поганый, заводится зимой отвратительно, перешел на 92 - проблемы со стартом пропали вообще. Проверено еще и на двух предыдущих машинах.

ЗЫ. боялся больших проблем с зимним пуском... а зря :thumbsup:

 

[Edw_WaR]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

...Это как? Неужто взрывается?
У нас тут после НГ несколько дней было под -40 - что-то никто не самоликвидировался... во всяком случае, на дороге свободнее не стало...

Только если с МКПП и правым рулём. Если с АКПП, то при -43.

 

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Тулома, вы написали много текста, но забыли, про что собственно спор был - это разница в разогреве АКБ большим током и маленьким. (стартером или лампами)

Так ответ в написанном был! Разогревать АКБ надо током примерно 1/10 от ёмкости, т.е. примерно 5 А, а это как раз и есть дальний или ближний свет. 15 сек. хватит, чтобы поднять температуру электролита, а если недостаточно, то через 15 сек еще включите на 15 сек. Я же написал, что при повышении температуры повышается емкость АКБ примерно 1% на 1 градус. А от стартера с холодным электролитом- это всё равно, что КЗ. А какой источник тока любит КЗ? АКБ быстро "сядет", ну... ежеле Вам денег не жалко...
А написал много, я понимаю что много, но короче не получилось, чтобы понятно было когда Вы что-то делаете с АКБ. Ведь когда со смыслом - это же хорошо,а?

 

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Э-э-э... про полевые транзисторы и гетероструктуры лучше не надо, как-никак мой профиль... Давайте, если можно, конкретнее: установка какого именно параметра находится у Вагончика в энергозависимой, т.е. "сбрасываемой" при снятии клеммы, памяти?

Я сейчас не готов ответить. Мануала толкового на наш Вагончик нет, но в каком-то читал, что АКБ снимать можно на 5...10 минут или взамен подключать другую АКБ. Может найду, тогда скажу что-нибудь по этому поводу.

 

[Тулома]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

То есть просто замена датчика ничего не даст: он как раз правильные показания в мозги дает. Надо либо надо локально греть датчик (или весь движок), либо дорабатывать схему.

А проще всего: замерить сопротивление датчика при температуре порядка -20, когда машина нормально заводится. Потом найти резистор такого же номинала, и если температура ниже -25, снять фишку с датчика и воткнуть в нее резистор. То есть обмануть "мозги". Машинка должна нормально завестись. Потом, когда немного погреется, вернуть фишку назад. Можно не полениться и подключить этот резистор постоянно через тумблер, и включать только перед запуском. Главное - не забыть потом отключить, а то так и будет богатить смесь.

.

А может всё-таки положить на датчик горячую водяную грелку?
Тут ещё и "комп" может быть холодным, может его тоже надо подогреть?

 

[Edw_WaR]

Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?

Я сейчас не готов ответить. Мануала толкового на наш Вагончик нет, но в каком-то читал, что АКБ снимать можно на 5...10 минут или взамен подключать другую АКБ. Может найду, тогда скажу что-нибудь по этому поводу.

Да в мануалах совсем ничего про это... В простейших системах, которая и на Вагончике стоит, нет, насколько мне известно, "индивидуальных" параметров (ну или они полностью энергонезависимы) за исключением кодов ошибок. Параметры работы берутся из прошитых в пзу и корректируются показаниями датчиков под текущее состояние. Пару раз я на несколько дней снимал аккумулятор и ничего кроме настроек магнитолы потом не беспокоило.