Адаптер задних суппортов. Инструкция по установке
Установили на мою машину задние дисковые тормоза. Время заняло два дня, при том что был полный комплект всех комплектующих за исключением мелочей, которые нашлись в гараже. Ниже привожу пошаговую инструкцию по установке (чего никак не мог добиться от соклубней, которые сделали это раньше меня
1. Вынуть полуось, с подшипником, если оный жив - срезать щиток, если мертв - срезать подшипник (спасаем щиток, меняем подшипник). В моем случае срезался щиток, причем старались срезать аккуратно, не распиливая щиток пополам, а выбрав из него "сегмент", чтобы, может быть позже, попробовать сколхозить из него защиту от грязи.
2. Примерить половинки скобы крепежа суппортов на чулок (для начала только маленькие болты, м8). В моем случае (машина без АБС) - все встало идеально и можно было сразу переходить к пункту 4.
Для машина с АБС - по отзывам соклубней, сам не делал - подогнать торец чулка лепестковой болгаркой, если алюминиевая скоба плохо садится.
3. Убедившись, что обе половинки алюминиевой скобы садятся хорошо, снимаем их с чулка и стягиваем половинки скобы между собой большими продольными болтами. Не забываем, что собирать конструкцию надо уже на полуоси
4. В процессе сборки пункта 3 - смазать в масле (в отработке или хорошо промазать литолом) круглый фетр. Разрезать его и надеть на полуось, вложить и зафиксировать в проточке на алюминиевой скобе. Собрать адаптер окончательно.
5. Герметик на торец чулка, прикручиваем собранную скобу болтиками м8.
6. Стальная толстая пластина с 4-мя отверстиями – дополнительная дистанционная проставка под гольфовский суппорт. Т.е. суппорт крепится не к алюминиевому адаптеру, а к ней.
Хинт на будущее, если будет изготавливаться новая партия аналогичных китов для установки: мне показалось при установке, что можно было бы увеличить расстояние между отверстиями на 2 мм (приподнять суппорт повыше), в этом случае не было бы необходимости в дальнейшей проточке джимниковских стандартных передних дисков. Такое как сейчас расстояние сделали из-за опасений, что суппорт будет слишком близко к внутренней стороне дисков и может задевать но у меня (диски Виком) зазор остался больше 5 мм точно. Кроме того, толщина пластины также должна быть на 3 мм больше- почему, см. пункт 8
7. Устанавливаем на пробу диск, прихватив тремя гайками. Пытаемся установить суппорт - с текущей дистанционной проставкой из п.6 это не получается, т.к. диск "по высоте" упирается во внутренности суппорта. Проточка дисков на 2-3 мм - болгаркой прямо на машине, поддомкратив заднюю ось.
8. Вторая примерка суппорта. Вроде встает, но когда прикручиваем суппорт почти до конца, скоба упирается в боковину диска. Это потому, что толщина проставки в п. 6 недостаточная. Тут есть три пути - самый правильный, но долгий - сделать все-таки новую проставку с более правильными параметрами; второй - вырезать из имеющихся на ближайшей помойке железок доп. "проставку" толщиной 2 мм; третий вариант - тупо болгаркой расширить в скобе суппорта место под диск. В принципе, кроме того что "не гламурно" это ничем криминальным не грозит, можно не морочиться и сразу сделать так.
9. Теперь финальная установка суппорта (в верхней точке, НЕ «сзади»), так что флажок ручника торчит ровно вверх, а прокачной штуцер смотрит под углом назад-вниз (это не косяк). Почему ставить именно так, будет понятно дальше.
10. Подключение троса ручника к флажку суппорта. По отзыву соклубников, которые устанавливали кит до меня, "флажок суппорта требуется наварить". Я в свою очередь обнаружил, что ничего варить не обязательно, более того я вообще не понял, что и зачем там можно было варить. В исходном состоянии трос ручника не достает до вертикально вверх торчащего флажка на суппорте сантиметра на три. Если открутить 2 крепления троса на рычагах и _немного_ натянуть трос (окружность его сгиба под днищем станет лишь немного меньше) и затем снова закрепить его хомутом в родные отверстия на рычагах на 3 сантиметра "выше", то его идеально хватает до флажка. ИМХО это намного проще и правильнее, чем варить 4 мм сталь флажка суппорта. Трос обрезается по месту. Пружинка на нижнем конце тросика подрезается на половину. Закрепляем трос на флажке: режем и надеваем подходящую алюминиевую втулку (можно кусок старой тормозной трубки), обжимаем кончик гаечкой-шестеркой. Можно капнуть сваркой.
11. Начинаем разводку тормозных трубок и шлангов - это творческий момент. Тут возможны вариации. Описываю, как делали у меня. Родной "входящий" шлаг на задние тормоза от общей магистрали - коротковат. В любом случае, вынимаем его из родного кронштейна на заднем мосту. Если хотим использовать этот родной шланг - можно приварить новый кронштейн поправее (чтобы шланг меньше натягивался). Но в этом случае (если берем родной сузучй входной шланг) в следующем шаге понадобится изготовить хитрый переходник. В моему случае под руку попался какой-то шланг от какого-то ВАЗа. К сожалению точно "донора" определить не получилось, но он имеет жигулевскую резьбу и был на 3-5 см длиннее родного. Поэтому - откручиваем родной шланг от трубки за правым задним колесом, снимаем зажим. Обрезаем родную тормозную трубку и снимаем сузучий фиттинг. Надеваем жигулевский фиттинг и обжимаем трубку (это не так просто, т.к. трубка стальная, лучше сначала потренироваться на какой-нибудь ненужной стальной трубке). Прикручиваем к трубке жигулевский шланг, предварительно подобрав гаечки чтобы закрепить на раме в креплении (родная защелка, к сожалению, уже не подходит). Плюс использования жигулевского шланга в том, что в слешующем пункте обходимся без кастомных переходников.
12. Если использовался родной входящий шланг - надо изготовить переходник - трубочку на вход тройника, т.к. М10х1 – резьба на сузуки (от родного тормозного шланга), а резьба НИВА/ВАЗ (резьба тройника и нивских шлангов для подключения магистрали к суппортам) – М10х1,25. Если сделали, как у меня в предыдущем шаге - переходник не нужен, "прямо" прикручиваем входящий шланг к тройнику.
13. Найти место для тройника на мосту и подумать, как его крепить. Тут кто во что горазд. В моем случае, просто к мосту приварен болтик и на него насажен тройник. Может быть, не так надежно, как если бы "прятать" тройник где-то в районе амортизатора - хз, время покажет. В принципе, плюсом моей конструкции считаю то, что оставшийся на мосту родной кронштейн крепления шланга как-то защищает тройник от "проходящего вплотную над мостом бревна".
14. С правой стороны - непосредственно к тройнику прикручиваем нивовский шланг (классика нива, от переднего моста) и ведем его на правый суппорт. Предварительно в шланге надо расширить внутреннее отверстие под болт. Болт для шланга кастомный, шел в Юрином комплекте (параметры можно узнать у Юры - я не измерил). И кстати эти болты чуть-чуть длиннее, чем надо - укорачиваем на миллиметрик. Кладем под болт болт медные шайбы сверху и снизу (подобрать заранее в автомагазине).
15. Влево от тройника - измеряем, примеряем, обрезаем и обжимаем медную жигулевскую трубку. Стараемся как-то продумать ее фиксацию на мосту. Подключаем левый суппорт так же, как в шаге 14.
16. Прокачка тормозов прокачной штуцер на суппорте смотрит вниз, соответственно, прокачивать нужно со снятием суппорта. Есть мнение, что при длительном простое и осушении магистрали может завоздушится и передний контур, так что в профилактических целях после заднего лучше прокачать и передний. У меня не прокачивали, т.к. не было уже сил. Порядок прокачки - с самого "дальнего" от ГТЦ колеса (заднее левое, заднее правое, переднее правое, переднее левое). !При прокачке не забыть вложить что-нибудь в суппорт чтобы поршень не вывалился!
17. Вкладываем колодки. Тот, кто хоть раз разбирал штатные тормоза на джимнике, испытает в этот момент ни с чем не сравнимое наслаждение
По сообщению старших товарищей - наружная колодка во-что-то там упирается ее надо сточить на 1,5-2 мм. У меня ничего не упиралось.
ВСЕ!!! Немного фоток уже готового изделия (к сожалению, в день сборки фотик забыл взять).
И небольшой комментарий по поводу используемых в данной модификации гольфовских суппортов. Крайне интересная штука, я такую держал в руках в первый раз. Из-за встроенного механизма ручника, поршень сам выдвигается легко (просто дергаем за флажок), а вот назад он идет только "закручиванием" (на торце специальные фаски под оригинальный ключ - с горем пополам подходит ключ от болгарки). Причем, если не повезет, то поршень не будет входить назад от простого закручивания, на него _одновременно_ придется давить. Для этого юзать меленькие тисочки или струбцину. У меня на одном суппорте закрутился сам, без тисков, а со вторым пришлось потрахаться.
Ну и очевидный совет - при покупке БУшных суппортов внимательно смотрите на их состояние. У меня на одном наполовину убит прокачной штуцер: явно рассверлено и вкручен какой-то колхоз в три раза больше родного, хз как он будет жить.
