Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...

[amigos]

Для идеальной работы двига нужны 3 вещи: искра, бензин и воздух - качественный бензин должен поддаваться под определенным давлением, и смешиваться с хорошим воздухом при определенных пропорциях, и искра должна быть качественной и вовремя.

Если обнулить мозги и после этого машина ведет себя хорошо и только через несколько поездок начинает "барахлить" то скорей всего проблема где то с датчиками или электронным управлением - т.е. мозги начинаю накапливать данные с датчиков потом уже делают доп регулировки.

По бензину: обычно перебой либо постоянный, если топливный фильтр забит, либо под нагрузкой при разгоне, когда давление становится недостаточным - обычно выглядит кратковременным/-ыми провалом/-мы и последущим востановлением. и мне кажется здесь что двиг не будет троить. Фильтр меняется при 100ткм, но если не заливали каку и не пользовались бензином из канистры то грязи в баке появится не откуда.

...............

МНе кажется рано расписывать поиск проблем, для начало надо понять со сбросом клем (ошибок и накопленных данным с мозга двига): если машина начинает ездить хорошо и проблемы начинаются после 2-3 крупных поездок - значит проблема в датчиках и электро регулировании. Если же снятие клемы не влияет на работу, значит проблема постоянная в оборудовании.

Dimas тебе надо поездить, потестировать езду скажем в течении 1-2 недель. Т.е. скидываешь клему, покурил, клему обратно, и длительную поездку минут на 20 (короткие не желательно) и дальше для себя снимаешь показания пятой точкой и сообщаешь чесли изменения после снятия клемы или нет.

 

[Dimas75]

Для идеальной работы двига нужны 3 вещи: искра, бензин и воздух - качественный бензин должен поддаваться под определенным давлением, и смешиваться с хорошим воздухом при определенных пропорциях, и искра должна быть качественной и вовремя.

Если обнулить мозги и после этого машина ведет себя хорошо и только через несколько поездок начинает "барахлить" то скорей всего проблема где то с датчиками или электронным управлением - т.е. мозги начинаю накапливать данные с датчиков потом уже делают доп регулировки.

По бензину: обычно перебой либо постоянный, если топливный фильтр забит, либо под нагрузкой при разгоне, когда давление становится недостаточным - обычно выглядит кратковременным/-ыми провалом/-мы и последущим востановлением. и мне кажется здесь что двиг не будет троить. Фильтр меняется при 100ткм, но если не заливали каку и не пользовались бензином из канистры то грязи в баке появится не откуда.

...............

МНе кажется рано расписывать поиск проблем, для начало надо понять со сбросом клем (ошибок и накопленных данным с мозга двига): если машина начинает ездить хорошо и проблемы начинаются после 2-3 крупных поездок - значит проблема в датчиках и электро регулировании. Если же снятие клемы не влияет на работу, значит проблема постоянная в оборудовании.

Dimas тебе надо поездить, потестировать езду скажем в течении 1-2 недель. Т.е. скидываешь клему, покурил, клему обратно, и длительную поездку минут на 20 (короткие не желательно) и дальше для себя снимаешь показания пятой точкой и сообщаешь чесли изменения после снятия клемы или нет.

Спасибо за поддержку, Amigos!
На машине езжу на работу и с работы каждый день. Поездка занимает минимум 25 минут в одну сторону, если пробки, то дольше. Не могу сказать в какой момент авто начинает троить (на холодную или при нагреве), т.к. на холодную, в режиме прогрева обороты у двигателя увеличены. А троит авто только на холостом ходу, либо под нагрузкой при скорости около 100 км/ч, когда надо ещё педаль топтануть. Но троение происходит не постоянно, а с какой то хаотичностью. Работая какое-то время на холостом ходу, начинает троить, после проедешь какое-то время в щадящем режиме, троение бывает и перестаёт, опять постоишь или в пробке покатаешься и опять кашляет.
Фильтр топливный пока не менял, хотя по регламенту пора (вот и грешу на него в том числе). Хотя авто с 20т.км. приобрёл в 2008году и с тех пор заправлялся только на проверенных заправках. Пару раз в бак заливал очиститель инжектора, пару раз чистил на стенде.
Клему не скидывал с аккумулятора, стираю ошибки при помощи сканера (он у меня постоянно в машине лежит). При сбросе ошибок, никаких изменений не наблюдалось.
В общем загадка пока та ещё. На днях, ближе к выходным, планирую заняться этим вопросом.
Если есть какие ещё советы и рекомендации, то с удовольствием рассмотрю.

 

[olegap]

Спасибо за поддержку, Amigos!
На машине езжу на работу и с работы каждый день. Поездка занимает минимум 25 минут в одну сторону, если пробки, то дольше. Не могу сказать в какой момент авто начинает троить (на холодную или при нагреве), т.к. на холодную, в режиме прогрева обороты у двигателя увеличены. А троит авто только на холостом ходу, либо под нагрузкой при скорости около 100 км/ч, когда надо ещё педаль топтануть. Но троение происходит не постоянно, а с какой то хаотичностью. Работая какое-то время на холостом ходу, начинает троить, после проедешь какое-то время в щадящем режиме, троение бывает и перестаёт, опять постоишь или в пробке покатаешься и опять кашляет.
Фильтр топливный пока не менял, хотя по регламенту пора (вот и грешу на него в том числе). Хотя авто с 20т.км. приобрёл в 2008году и с тех пор заправлялся только на проверенных заправках. Пару раз в бак заливал очиститель инжектора, пару раз чистил на стенде.
Клему не скидывал с аккумулятора, стираю ошибки при помощи сканера (он у меня постоянно в машине лежит). При сбросе ошибок, никаких изменений не наблюдалось.
В общем загадка пока та ещё. На днях, ближе к выходным, планирую заняться этим вопросом.
Если есть какие ещё советы и рекомендации, то с удовольствием рассмотрю.

Была аналогичная проблема + "мультитроник" сказал: пропуски зажигания во втором цилиндре. В темном гараже увидел воочию как шьет катушка. Что интересно, все симптомы как и у тебя: троило на холостых и под нагрузкой, при спокойной езде все было нормально.

 

[niral]

Спасибо за поддержку, Amigos!
На машине езжу на работу и с работы каждый день. Поездка занимает минимум 25 минут в одну сторону, если пробки, то дольше. Не могу сказать в какой момент авто начинает троить (на холодную или при нагреве), т.к. на холодную, в режиме прогрева обороты у двигателя увеличены. А троит авто только на холостом ходу, либо под нагрузкой при скорости около 100 км/ч, когда надо ещё педаль топтануть. Но троение происходит не постоянно, а с какой то хаотичностью. Работая какое-то время на холостом ходу, начинает троить, после проедешь какое-то время в щадящем режиме, троение бывает и перестаёт, опять постоишь или в пробке покатаешься и опять кашляет.
Фильтр топливный пока не менял, хотя по регламенту пора (вот и грешу на него в том числе). Хотя авто с 20т.км. приобрёл в 2008году и с тех пор заправлялся только на проверенных заправках. Пару раз в бак заливал очиститель инжектора, пару раз чистил на стенде.
Клему не скидывал с аккумулятора, стираю ошибки при помощи сканера (он у меня постоянно в машине лежит). При сбросе ошибок, никаких изменений не наблюдалось.
В общем загадка пока та ещё. На днях, ближе к выходным, планирую заняться этим вопросом.
Если есть какие ещё советы и рекомендации, то с удовольствием рассмотрю.

Ну если троит на ХХ, тогда ловишь момент троения (накладку с клапанной крышки сними заранее), снимаешь при работающем двигателе разъем с катушек зажигания поочереди, если при снятии разъема двиг заглохнет, то эта катушка исправна, а вторую на выброс.

 

[alekse1]

снимаешь при работающем двигателе разъем с катушек зажигания поочереди,

А контроллер на это не "обидется"? Вы сами пробовали так делать, сдергивать разъем с катушки на работающем двигателе?

 

[niral]

А контроллер на это не "обидется"? Вы сами пробовали так делать, сдергивать разъем с катушки на работающем двигателе?

Да, делал сам, катушку неисправную нашел, она то работала, то нет (троение), а пробоя не было (Бреми)

 

[amigos]

Если только при прогреве, а троить начинает расколбасом - и тяга пропадает, с трудом разгоняется, в пробке чаще.

Помимо катушек, может ещё и датчики коленвала и распредвала - есть у них такая тенденция глючить при нагреве - на ХХ если заглючит то можно попробовать остудить водой или мокрой тряпкой, глюк должен пропасть.

 

[Alexey_nn]

Всем здравствуйте!
Владею Лианкой 4вд акпп 2006 г.в
Недавно в машине появились следующие глюки: машинка стала дергаться, когда стоишь в пробке или на светофоре. При этом, независимо от места расположения селектора акпп. При наборе скорости машину как будто за попу держать начали, при нажатии на газ начинает дергаться, а обороты начинают плавать, мигает чек энжин.
Диагностика показала ошибки р0300-р0304. Заменил катушки, высоковольтные провода и свечи - результат тот же. Глюк плавает. В чем может быть трабл?
П.С.: Заметил, что разъем ДПРВ в масле (подкапывает через прокладку клапанной крышки).

 

[amigos]

Датчики распредвала и коленвала могут так глючить после прогрева - чаще в пробке вылезает.
В принципе в этой ветке уже эти симптомы описывались.

 

[Alexey_nn]

Датчики распредвала и коленвала могут так глючить после прогрева - чаще в пробке вылезает.
В принципе в этой ветке уже эти симптомы описывались.

Вообщем, поменял я датчики положения распредвала и коленвала. Эффект нулевой, машинка продолжает глючить...((
В чем еще может быть проблема (вылезает только на горячую).

 

[KOMBATOLEG]

Вообщем, поменял я датчики положения распредвала и коленвала. Эффект нулевой, машинка продолжает глючить...((
В чем еще может быть проблема (вылезает только на горячую).

Датчики проверял перед установкой ? И какая ошибка теперь выскакивает.

 

[amigos]

В чем еще может быть проблема (вылезает только на горячую).

Клапан ЕГР, у него сложная работа, но функционировать начинает после прогрева.

Мозги после прогрева двига начинают открывать ЕГР запуская отработанные газы обратно во впускной коллектор, вот тут если есть неисправность ЕГР-системы то будет неправильное образовние бензосмеси (неправильной пропорции). Например мозги начнут открывать клапан, а он клинит, но мозги считают что он открыт или закрыт и из-за неправильного подсчета подаваемого воздуха происходит неправильная подача топлива. Диагностировать и лечить сложно, смотри ошибку Р0400. В основном сводится очиствка самого ЕГР-клапана и трубок во впускной коллектор - они забиваются отложениями.


Бывает что катушки начинают глючить после прогрева. Есть экстремальный способ проверки, не идеальный но помогающий. Во время глюка отключать от катушек разъем с проводкой - если ничего не изменилось значит проблема с катушкой, если работа двига стала хуже или заглохла то с катушкой ОК. Чем плох это способ проверки, есть верояность что во время работы мозгов отключая нагрузку катушки есть вероятность подпалить в мозгах "нагрузочную схему", но данная теория не подтверждалась и люди пользовались данным тестированием.

 

[Alexey_nn]

Ошибки теже самые, т.е. 0300-0304. Как я уже говорил, что катушки, датчики, свечи, провода я поменял на новые. По поводу егр-не знаю, подскажите как его проверить.
Ещё заметил одну особенность, если скинуть разъём с датчика температуры ож, то машинка перестаёт пинаться на холостых, но при движении эффект остается прежним...
Что думаете по этому поводу?

 

[amigos]

А как ситуация с тягой на высоких оборотах ??? Есть вероятность забитости катализатора. Для проверки можно выкрутить 1-ю лямду на выпускном коллекторе, если эффект пропадет значит проблема в катализаторе. Лямду нужно выкручивать на горячую желательно смочив место сединения WD-шкой.

По EGR есть темы. Но попробуй сначало открути Лямду, с ней проще начать.

 

[Alexey_nn]

А как ситуация с тягой на высоких оборотах ??? Есть вероятность забитости катализатора. Для проверки можно выкрутить 1-ю лямду на выпускном коллекторе, если эффект пропадет значит проблема в катализаторе. Лямду нужно выкручивать на горячую желательно смочив место сединения WD-шкой.

По EGR есть темы. Но попробуй сначало открути Лямду, с ней проще начать.

Вообщем, все оказалось гораздо банальнее. На диагностике было выявлено, что пробивают высоковольтки, хотя я их менял. Брал то, что было в наличии, т.е. Бош. Кстати, где-то еще слышал, что их не очень хвалят. Теперь убедился на личном опыте....

 

[kanimet]

Всем привет. Прошу помочь, кто может помочь и разбирается в Лианах. Liana 2002 г.в., объем 1.3 бензин, механика, передний привод.
Ситуация: Машину заказал из Германии, приехала вагоном. Начал заводить, услышал щелканье, как-будто сел аккумулятор. Прикурил - бесполезно. Заводил с разгону (механика) - бесполезно. Зацепили на трос и увезли. Поставили другой хороший аккумулятор - бесполезно. Показал мотористу, говорит что двигатель заклинило. Не вскрывая двигатель, моторист предупредил, что возможно шатун погнуло. Запчастей нет в моем городе на данный двигатель. Повозил по другим СТО, все говорили о замене двигателя. Прошел месяц привезли двигатель (такой же). Все, начал заводится и все нормально. Показали старый мотор, был пробит какой-то блок, в двигателе около 3 литров воды, погнутый шатун, объяснили что это так называемый "гидро" удар. От куда вода? БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
Начинаю ехать, как через 10 км начинает моргать значок " CHECK ENGINE" и значок машины с замком, прыгают обороты и затем глохнет. Если подождать минут 10, заводится и работает без проблем (ошибки погасают), но ездить хватает ровно столько, сколько простояли с заглушенным двигателем (10 мин), и все снова повторяется. Съездил к электрикам, выставили все заводские параметры. На следующий день все повторилось.
И я уже в течении месяца езжу по разным электрикам (уже 8 раз дигностировали). Что сделали: свечи поменяли, бензонасос проверили, промыли топливный бак, обрыва проводов не замечено, фильтра все чистые. Делали диагностику на одном из самых крутых компьютеров (по их словам), на момент глюков и когда загорались ошибки, ничего не показывает их супер компьютер. Я устал и не знаю за что браться. Электрики не хорошие, уже не хотят браться за мою машину, потому что не знают в чем дело. Ехать к другим электрикам, все повторится заново (диагностика, и.т.д.) ЧЕСТНО, устал, помогите. Кто знает???

 

[niral]

Похоже на датчик положения коленвала ДПКВ, почитайте тему "Лиана стала дергаться, чихать, глохнуть...", там и вопросы зададите.

 

[kanimet]

Похоже на датчик положения коленвала ДПКВ, почитайте тему "Лиана стала дергаться, чихать, глохнуть...", там и вопросы зададите.

Спасибо, мастеру сказал. Сейчас попробуем найти новый датчик.

 

[Victor23]

а машина не утопленник?

 

[kanimet]

а машина не утопленник?

Вот это тоже не понятно. Но до того как оставили у фирмы на погрузку в вагон, машина прекрасно ездила. И очень даже много. У меня тоже было такое предположение, что они ее утопили, потому-что в день погрузки начался очень сильный ливень, который шел несколько дней. И тут сразу есть вопрос, как вода могла попасть в двигатель, если уровень воды по словам не мог превысить половины колеса?

 

[amigos]

Действительно возможно датчик коленвала или распредвала. Бывают такие глюки после нагрева.
Например для проверки можно охлаждать датчик водой или мокрой тряпкой и глюк должен пропасть.

 

[kanimet]

Действительно возможно датчик коленвала или распредвала. Бывают такие глюки после нагрева.
Например для проверки можно охлаждать датчик водой или мокрой тряпкой и глюк должен пропасть.

Как определить какой именно датчик, коленвала или распредвала? Просто эти датчики обходятся не очень дешево. Чтобы не попадать зря на 100$, хотелось бы не ошибиться при заказе того или иного датчика.

 

[amigos]

Ты говоришь что машина через 10 минут начинает глохнуть, попробуй во дворе замерить через какое время начнет глохнуть. Потом в следующий раз запусакаешь двиг и мокрой холодной тряпкой охлаждаешь датчик: датчик распредвала сверху двига слевой стороный там где ремни, а датчик коленвала снизу у маховика. Говорят что подлезть к датчику коленвала сложно. Так вот если после охлаждения глюк пропал или охлаждая датчик глюк не проявился - то это и есть проблемный датчик

С другой стороны датчики можешь купить и не оригинал или на разборке.

 

[kanimet]

Ты говоришь что машина через 10 минут начинает глохнуть, попробуй во дворе замерить через какое время начнет глохнуть. Потом в следующий раз запусакаешь двиг и мокрой холодной тряпкой охлаждаешь датчик: датчик распредвала сверху двига слевой стороный там где ремни, а датчик коленвала снизу у маховика. Говорят что подлезть к датчику коленвала сложно. Так вот если после охлаждения глюк пропал или охлаждая датчик глюк не проявился - то это и есть проблемный датчик

С другой стороны датчики можешь купить и не оригинал или на разборке.

Спасибо, будем пробовать. А на счет датчиков на сузуки - это очень большая проблема. ИХ просто нет, ни на разборе, ни в магазинах автозапчастей, ни на рынках, ни по интернету. Поэтому нехочется попасть на лишние 100$-150$, при заказе.

 

[olegap]

Спасибо, будем пробовать. А на счет датчиков на сузуки - это очень большая проблема. ИХ просто нет, ни на разборе, ни в магазинах автозапчастей, ни на рынках, ни по интернету. Поэтому нехочется попасть на лишние 100$-150$, при заказе.

Ну это Вы зря! У Kasika на разборе есть, в exist оригинал и заменители - пожалуйста.

 

[Catdog50rus]

1. Если машина стояла поколено в воде и грузилась своим ходом, то черпануть воды вполне могла. Патрубок забора воздуха расположен снизу под крылом (в дв.1.6 106л.с. так, как у вас на 1.3. не знаю, но думаю система аналогичная). Подобное произошло у одного нашего одноклубника.

2. Скорее всего большинство разъемов на движке окислилось из-за влаги. Поэтому контакт греется, показания датчиков искажаются. Я бы начал с проверки всех нижних разъемов.

 

[KASiK]

Всем привет. Прошу помочь, кто может помочь и разбирается в Лианах. Liana 2002 г.в., объем 1.3 бензин, механика, передний привод.
Ситуация: Машину заказал из Германии, приехала вагоном. Начал заводить, услышал щелканье, как-будто сел аккумулятор. Прикурил - бесполезно. Заводил с разгону (механика) - бесполезно. Зацепили на трос и увезли. Поставили другой хороший аккумулятор - бесполезно. Показал мотористу, говорит что двигатель заклинило. Не вскрывая двигатель, моторист предупредил, что возможно шатун погнуло. Запчастей нет в моем городе на данный двигатель. Повозил по другим СТО, все говорили о замене двигателя. Прошел месяц привезли двигатель (такой же). Все, начал заводится и все нормально. Показали старый мотор, был пробит какой-то блок, в двигателе около 3 литров воды, погнутый шатун, объяснили что это так называемый "гидро" удар. От куда вода? БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
Начинаю ехать, как через 10 км начинает моргать значок " CHECK ENGINE" и значок машины с замком, прыгают обороты и затем глохнет. Если подождать минут 10, заводится и работает без проблем (ошибки погасают), но ездить хватает ровно столько, сколько простояли с заглушенным двигателем (10 мин), и все снова повторяется. Съездил к электрикам, выставили все заводские параметры. На следующий день все повторилось.
И я уже в течении месяца езжу по разным электрикам (уже 8 раз дигностировали). Что сделали: свечи поменяли, бензонасос проверили, промыли топливный бак, обрыва проводов не замечено, фильтра все чистые. Делали диагностику на одном из самых крутых компьютеров (по их словам), на момент глюков и когда загорались ошибки, ничего не показывает их супер компьютер. Я устал и не знаю за что браться. Электрики не хорошие, уже не хотят браться за мою машину, потому что не знают в чем дело. Ехать к другим электрикам, все повторится заново (диагностика, и.т.д.) ЧЕСТНО, устал, помогите. Кто знает???

наиболее возможные причины:
1. катушки зажигания пробивает при прогреве
2. глючит датчик коленвала (наиболее вероятно) или распредвала - не диагностируется нормально никакими компьютерами, просто надо менять.

 

[olegap]

наиболее возможные причины:
1. катушки зажигания пробивает при прогреве
2. глючит датчик коленвала (наиболее вероятно) или распредвала - не диагностируется нормально никакими компьютерами, просто надо менять.

Из опыта: пробило катушку - моргал ЧЕК; Глючил датчик коленвала - моргал чек + машина с замком. Катушку залил эпокситкой + 2 слоя бинта (эпоксидку мешал 2 части отвердителя, 3 смолы - чтобы быстрей затвердела, в итоге 1,5часа) еще не менял, прошла 5000км.

 

[amigos]

Зря такую концентрацию делал, обычно 1 к 10 ( обычно диапазон, от 1:16 до 1:6). Меньше сделаешь будет вязким или не застынет, больше может стать хрупким.

 

[olegap]

Зря такую концентрацию делал, обычно 1 к 10 ( обычно диапазон, от 1:16 до 1:6). Меньше сделаешь будет вязким или не застынет, больше может стать хрупким.

Нужно было сделать быстро, поэтому так и размешивал.