Постараюсь здесь описать несколько моментов лифтовки машины, о которых на форуме "упомниают редко" 
1. После лифта машины на 75мм, передние тормозные шланги - на пределе, но хватает. Заднего тормозного шланга(да он один!) не хватает, но достаточно пасатижами вытащить скобу которая крепит к раме место соединения трубки и шланга, после чего трубка провалится в дурку крепления. На форуме этот способ упоминался - в частности Спринтер так уже катается не первый год, трубка не протерлась. (пожалуйста поправте, если я не прав.). Для пущей надежности я одел трубку в теоретическом месте где она может перетерется в разрезанную пластиковую оплетку подходящего по диаметру кабеля.
2. Регулировать положение переднего моста, при помощи регулироемой панары можно ориентируясь по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости - они должны стоять строго симметрично, кроме того при кручении регулировки почувствуется свободный в пол оборота как раз в тот момент когда стабилизатор держит мост строго по середине(с его стабилизаторской точки зрения ), вот этот момент надо поймать и зафиксировать. В общей сложности при лифте в 75мм, панара удлинилась примерно на 4-5 см. Если нужно точнее - могу померять.
3. Вернуть руль обратно, а после лифта он неизбежно будет вывернут, возможно при помощи продльной рулевой тяги - эта та тягя которая идет от рулевой сошки к правому колесу(в случае леворульной машины). Нужны ключи на 22 и 19.
4. Разборка подвески
- поддомкрачиваем машину на раму с нормаьлным таким запасом по высоте, но без фанатизма. хватило 1 стандартный строительный бетонный блок + 3 кирпича+ деревянная прокладка под раму.
- снимаем колеса
- поддомкрачиваем слегка мост за корпус дифа, чтобы ослабить натяжение аммо.
- снимаем аммо
- опускаем аккуратно домкрат под мостом.
- пружины вываливаются.
5. Продольные рычаги снимаются либо аккуратно на скинутом (см.п.4) мосту, либо когда машина стоит на ровной поверхности на своих колесах, ВНИМАНИЕ!!! в случае снятия рычагов когда машина стоит на колесах - снимать рычаги исключительно по одному!!!! иначе мост "уедет"
6. Перепрессовка сайлентов: Выдержка из поста #18 вот этого треда
-=-=-=-=-=-
В эти выходные самостоятельноп перепресовал 4 сайлента, БЕЗ кувалды, при помощи достаточно мощных тисков и друга. Тем кто будет делать сам: тиски нужны не то чтобы очень уж мощные, скорее у них должны быть губки пошире, ну и чтобы они могли достаточное усилие обеспечить. Думаю почти любые тиски из токарного или слесарного цеха подойдут.
Для этого необходимо:
-2 внешних обоймы от передних ступичных подшипников 2108-09 - идеально подходят в качестве внешних оправок, две - потому что ширины одного не хватит чтобы там поместился весь сайлент при выпрессовке.
- кусок подходящей водопроводной трубы диаметром в сайлент, сыромятная выдерживает, но нужно поаккуратнее с ней обращатся - для запрессовки и выпрессовки, в качестве внутренней оправки.
- линейка - для того чтобы точно соблюсти все расстояния.
- болты диаметром с ЦО сайлнета, для того чтобы компенсировать изгиб линейки при измерении растояния между ЦО запресованного сайлента и еще не установленного, который как бы повыше получается когда прицеливаешся.
- маркер - чтобы сделать пометки на прицеленном сайленте, чтобы не возится с линейкой возле тисков.
- автомобильное масло - чтобы обработать посадочное место.
- помощь друга, моральная и чтобы тиски держал, когда ими орудуеш.
- еще одна труба, чтобы увеличить рычаг на тисках.
Основное время ушло на подборку оправок и выпрессовок. Сайленты таким способом перепрессовки удалось сделать с точностью буквально меньше миллиметра. Рычаги встали на места без проблем, все отверстия совпали тютелька в тютельку, я с задними и то провозился больше пока защиты Романа ставил.. т.е. все расснояния соблюлись
-=-=-=-=-=-
7. Установить отбойники в передней подвеске, которые нужны в основном чтобы не губить внутренний отбойник аммортизатора на сжатие, и чтобы большими колесами не покоцать подарочное пространство, удобно когда пружина стята, поэтому позаботтесь о них заранее. Подходят либо от ВАЗ шестерки, четверки, либо от Газели. (не тех ни других на автроынке не нашел).
8. Передние пружины сверху узкие, нижняя часть - шире. Задние были одинаковые. Обращайте внимание на замок - упор для витка пружины на раме.
9. Обязательно прокачайте аммортизаторы, раз по пять сожмите - разожмите от одного крайнего положения, до другого.
10. Для снятия передних амортизаторов будет полезен съемник для аммортизаторов, можно купить в ВАЗомаге.
11. Время. На все про все с двумя обедами, тупняком и думками нам хватило промежутка времени между 12 дня и 5 часами ночи. Уверен следующий джим успею лифтануть часов за 8.
12. ?
13. Осторожнее с тест драйвом - велика вероятность ночью измерять босыми ногами глубину болота
1. После лифта машины на 75мм, передние тормозные шланги - на пределе, но хватает. Заднего тормозного шланга(да он один!) не хватает, но достаточно пасатижами вытащить скобу которая крепит к раме место соединения трубки и шланга, после чего трубка провалится в дурку крепления. На форуме этот способ упоминался - в частности Спринтер так уже катается не первый год, трубка не протерлась. (пожалуйста поправте, если я не прав.). Для пущей надежности я одел трубку в теоретическом месте где она может перетерется в разрезанную пластиковую оплетку подходящего по диаметру кабеля.
2. Регулировать положение переднего моста, при помощи регулироемой панары можно ориентируясь по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости - они должны стоять строго симметрично, кроме того при кручении регулировки почувствуется свободный в пол оборота как раз в тот момент когда стабилизатор держит мост строго по середине(с его стабилизаторской точки зрения
), вот этот момент надо поймать и зафиксировать. В общей сложности при лифте в 75мм, панара удлинилась примерно на 4-5 см. Если нужно точнее - могу померять.3. Вернуть руль обратно, а после лифта он неизбежно будет вывернут, возможно при помощи продльной рулевой тяги - эта та тягя которая идет от рулевой сошки к правому колесу(в случае леворульной машины). Нужны ключи на 22 и 19.
4. Разборка подвески
- поддомкрачиваем машину на раму с нормаьлным таким запасом по высоте, но без фанатизма. хватило 1 стандартный строительный бетонный блок + 3 кирпича+ деревянная прокладка под раму.
- снимаем колеса
- поддомкрачиваем слегка мост за корпус дифа, чтобы ослабить натяжение аммо.
- снимаем аммо
- опускаем аккуратно домкрат под мостом.
- пружины вываливаются.
5. Продольные рычаги снимаются либо аккуратно на скинутом (см.п.4) мосту, либо когда машина стоит на ровной поверхности на своих колесах, ВНИМАНИЕ!!! в случае снятия рычагов когда машина стоит на колесах - снимать рычаги исключительно по одному!!!! иначе мост "уедет"
6. Перепрессовка сайлентов: Выдержка из поста #18 вот этого треда
-=-=-=-=-=-
В эти выходные самостоятельноп перепресовал 4 сайлента, БЕЗ кувалды, при помощи достаточно мощных тисков и друга. Тем кто будет делать сам: тиски нужны не то чтобы очень уж мощные, скорее у них должны быть губки пошире, ну и чтобы они могли достаточное усилие обеспечить. Думаю почти любые тиски из токарного или слесарного цеха подойдут.
Для этого необходимо:
-2 внешних обоймы от передних ступичных подшипников 2108-09 - идеально подходят в качестве внешних оправок, две - потому что ширины одного не хватит чтобы там поместился весь сайлент при выпрессовке.
- кусок подходящей водопроводной трубы диаметром в сайлент, сыромятная выдерживает, но нужно поаккуратнее с ней обращатся - для запрессовки и выпрессовки, в качестве внутренней оправки.
- линейка - для того чтобы точно соблюсти все расстояния.
- болты диаметром с ЦО сайлнета, для того чтобы компенсировать изгиб линейки при измерении растояния между ЦО запресованного сайлента и еще не установленного, который как бы повыше получается когда прицеливаешся.
- маркер - чтобы сделать пометки на прицеленном сайленте, чтобы не возится с линейкой возле тисков.
- автомобильное масло - чтобы обработать посадочное место.
- помощь друга, моральная и чтобы тиски держал, когда ими орудуеш.
- еще одна труба, чтобы увеличить рычаг на тисках.
Основное время ушло на подборку оправок и выпрессовок. Сайленты таким способом перепрессовки удалось сделать с точностью буквально меньше миллиметра. Рычаги встали на места без проблем, все отверстия совпали тютелька в тютельку, я с задними и то провозился больше пока защиты Романа ставил.. т.е. все расснояния соблюлись
-=-=-=-=-=-
7. Установить отбойники в передней подвеске, которые нужны в основном чтобы не губить внутренний отбойник аммортизатора на сжатие, и чтобы большими колесами не покоцать подарочное пространство, удобно когда пружина стята, поэтому позаботтесь о них заранее. Подходят либо от ВАЗ шестерки, четверки, либо от Газели. (не тех ни других на автроынке не нашел).
8. Передние пружины сверху узкие, нижняя часть - шире. Задние были одинаковые. Обращайте внимание на замок - упор для витка пружины на раме.
9. Обязательно прокачайте аммортизаторы, раз по пять сожмите - разожмите от одного крайнего положения, до другого.
10. Для снятия передних амортизаторов будет полезен съемник для аммортизаторов, можно купить в ВАЗомаге.
11. Время. На все про все с двумя обедами, тупняком и думками нам хватило промежутка времени между 12 дня и 5 часами ночи. Уверен следующий джим успею лифтануть часов за 8.
12. ?
13. Осторожнее с тест драйвом - велика вероятность ночью измерять босыми ногами глубину болота
