76J3* на табличкеГалин,это артикул на новую АКПП -мне этого за 250тыс. Не надо..
Мне тип нужен.Что у нас на табличке написано и есть ли она вообще?!
но по нему вообще хрен что найдешь
но по нему вообще хрен что найдешь
у меня селектор тоже не горит! видимо только сейчас от тебя узнаю что он должен гореть!) че делать то?)))
я говорю о модели 2001 года на приборной панели есть все лампочки
состояния селектора передачь
они парально сидят на проводах что идут к TCM
НУ НЕ МОГУТ ВСЕ ЛАМПЫ ПЕРЕГОРЕТЬ РАЗОМ
состояния селектора передачь
они парально сидят на проводах что идут к TCM
НУ НЕ МОГУТ ВСЕ ЛАМПЫ ПЕРЕГОРЕТЬ РАЗОМ
у меня почему то все передачи при торможении включает. все плавно без ударов, но зато не блокируется гидротрансформатор...(((
Но может разом перегореть предохранитель METER.
Либо оборваться массовый (минусовой) провод, если конкретно про лампочки положения селектора режимов АКПП.
мне кажется врядли
вроде минус там в панели у всех общий , не горелаб ни одна лампа
хотя там тоже "дорожки" может и отгорела какая
меня больше злит что на схеме этот плюс до селектора
аж через три раз"ема проходит
пойди ищи их
писи
с какого перепугу дали (в модели 2001) этому пердохранителю
имя
TURN BACK
:umnik2:
Друзья нужен совет
Джим 1998 1,3 АКПП,
С неделю назад начало щекать реле и включаться 3 передача.
Начитавших данного форума решил что проблема в самом реле, перепояли новое, ничего не изменилось, при включении D после некоторой паузы включается 3 передача с рывком, при этом лампочка D на спидометре не горить.... на 2 едетнормально и трогается с первой.
Может посоветуете что дальше?
Джим 1998 1,3 АКПП,
С неделю назад начало щекать реле и включаться 3 передача.
Начитавших данного форума решил что проблема в самом реле, перепояли новое, ничего не изменилось, при включении D после некоторой паузы включается 3 передача с рывком, при этом лампочка D на спидометре не горить.... на 2 едетнормально и трогается с первой.
Может посоветуете что дальше?
я не спец
но логика простая все лампочки получают сигнал с селектора и паралельно идет сигнал на комп причем комп получает точно на какой позиции ручка селектора - важо для его работы и регулируется на коробке положение контактов
(
(сними мануал там схемы электрические)
значит осталось проверить есть ли сигнал на соответствующей точке компа
а лампу так вообще легко проверить
2а шурупа держат всю панель и еще 4е приборный щиток под ней (кури форум)
Ogarew
Мудрец
- 17 Июнь 2009
- 7,507
- 1,688
- 113
- 50
- Езжу на ...
-
Suzuki Jimny 12/2007 АКПП,Серебр.мет. .
[URL=http://line4auto.ru/suzuki/][IMG]http://line4auto.ru/suzuki/5_21_0_12122007_3.gif[/IMG][/URL]
Ogarew
Мудрец
- 17 Июнь 2009
- 7,507
- 1,688
- 113
- 50
- Езжу на ...
-
Suzuki Jimny 12/2007 АКПП,Серебр.мет. .
[URL=http://line4auto.ru/suzuki/][IMG]http://line4auto.ru/suzuki/5_21_0_12122007_3.gif[/IMG][/URL]
Не всё понятно,из-за "корявости",я ошибки обнулял проводочком через разъем диагностический.В мануале описание есть.
+1, появилась.
После сбросов и всяческих обнулений надо "мозгам" движка дать нормально придти в себя.
Это делается сначала на холостых, просто дают поработать минут 10-15, потом нормально проехать километров 5.
После сбросов и всяческих обнулений надо "мозгам" движка дать нормально придти в себя.
Это делается сначала на холостых, просто дают поработать минут 10-15, потом нормально проехать километров 5.
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
есть смысл отключить аккумулятор и сделать всю процедуру как описано
или
само в конце стабилизируется все ?
Моё личное мнение - смысл есть.
Данное мнение расширено до такой степени, что есть смысл делать такое даже после возврата с плохого бензина на хороший, меньше времени уйдёт на адаптацию двигателя.
Не говоря уж про замену датчиков или регулятора давления топлива на двигателе.
Данное мнение расширено до такой степени, что есть смысл делать такое даже после возврата с плохого бензина на хороший, меньше времени уйдёт на адаптацию двигателя.
Не говоря уж про замену датчиков или регулятора давления топлива на двигателе.
уже неоднократно натыкался на мнение что недогрев коробки вовсе не полезен
только не соображу чем неполезен ичем чревато
по мне так короб "обкатаный" на хороших маслах и на 20 градусах должен жить припеваючи
(у самого в большинстве случаев , минут 5 берет на прогрев до 60 на трассе 55-60 , на покатаниях 80-90 . все это естественно с доп радиатором))
в общем нужно мнение ?
не то чтобы сильно напрягаюсь
но хочется спокойствия для душевнобольного
писи
по нету полазил
все воют на тему перегрева
недогрев не освящен
только не соображу чем неполезен ичем чревато
по мне так короб "обкатаный" на хороших маслах и на 20 градусах должен жить припеваючи
(у самого в большинстве случаев , минут 5 берет на прогрев до 60 на трассе 55-60 , на покатаниях 80-90 . все это естественно с доп радиатором))
в общем нужно мнение ?
не то чтобы сильно напрягаюсь
но хочется спокойствия для душевнобольного
писи
по нету полазил
все воют на тему перегрева
недогрев не освящен
Есть такое понятие, как рабочий диапазон температур.
Возьмём, например, рабочую жидкость в системах отопления/охлаждения - теплоноситель. Ёё задача переносить тепло.
Если применить воду, то у неё рабочий диапазон температур будет от 0 до 100 градусов Цельсия (для открытых систем, без заметного внутренного давления).
Если ниже 0, то рабочая жидкость превращается в лёд и функцию переноса тепла выполнять не может.
Если выше 100, то начинается кипение, пар плохо переносит тепло и теплообмен тоже не работает.
Другая рабочая жидкость - антифриз - имеет другой (более широкий) рабочий диапазон, более подходящий для работы в качестве теплоносителя.
Вот примерно то же и в случае с ATF, только цели и задачи другие, но вопрос рабочего диапазона температур всё равно остаётся.
Цели и задачи ATF:
- смазывать зубчатые передачи
- переносить тепло (охлаждать) от нагревающихся деталей
- передавать давление от насоса во всю систему
- обеспечивать работу фрикционных элементов (сцеплений и тормозных лент).
И вот если задачи смазки, переноса тепла и давления могут выполнять всякие разные жидкости вплоть до воды, то для работы фрикционных пар "мокрых" сцеплений нужна совершенно конкретная жидкость, которая обеспечивает опеределённый коэффициент трения конкретного материала фрикционов.
А обеспечивает она этот коэффициент трения в определённом диапазоне температур.
Если температура ниже или выше этого диапазона, тогда трение в фрикционных парах недостаточное и, при больших нагрузках, фрикционы будут проскальзывать.
А когда фрикционы проскальзывают, тогда у них повышенный износ + сорванные износом частицы засоряют внутренности АКПП и фильтр.
Именно поэтому и рекомендуют установку байпаса с краном при установке доп.радиатора охлаждения, чтобы при низких температурах можно было исключить радиатор и позволить коробке прогреваться до нужной температуры.
В Интернетах не шибко широко обсуждают недогрев потому, что в заводской системе недогрев случается только зимой, да и то только в самом начале движения.
А больше воют на тему перегрева потому, что, во-первых, неграмотное использование АКПП приводит к перегреву достаточно быстро и, во-вторых, наши автолюбители не склонны проверять состояние рабочих жидкостей и вовремя их менять.
Ты, например, когда менял тормозную жидкость во всей томозной системе?
А любой производитель авто и тормозухи пишет, что надо менять раз в два года. Это потому, что она гигроскопичная и насасывает воду из воздуха, т.е. тупо разбавляется.
Разбавленная водой тормозуха как гидравлическая жидкость конечно работает, тормозит вроде всё хорошо. Но вот температурный рабочий диапазон уже не тот, особенно в верхней части.
И разбавленная тормозная жидкость модет просто закипеть после нескольких интенсивных торможений! Кипение -> пар в системе -> тормозное усилие не передаётся, потому что пар запросто сжимается. И появляется рассказ "а я такой на тормоз, а она едет как ехала, а там обрыв, а тут скала". Это если повезло и рассказчик остался жив.
Возьмём, например, рабочую жидкость в системах отопления/охлаждения - теплоноситель. Ёё задача переносить тепло.
Если применить воду, то у неё рабочий диапазон температур будет от 0 до 100 градусов Цельсия (для открытых систем, без заметного внутренного давления).
Если ниже 0, то рабочая жидкость превращается в лёд и функцию переноса тепла выполнять не может.
Если выше 100, то начинается кипение, пар плохо переносит тепло и теплообмен тоже не работает.
Другая рабочая жидкость - антифриз - имеет другой (более широкий) рабочий диапазон, более подходящий для работы в качестве теплоносителя.
Вот примерно то же и в случае с ATF, только цели и задачи другие, но вопрос рабочего диапазона температур всё равно остаётся.
Цели и задачи ATF:
- смазывать зубчатые передачи
- переносить тепло (охлаждать) от нагревающихся деталей
- передавать давление от насоса во всю систему
- обеспечивать работу фрикционных элементов (сцеплений и тормозных лент).
И вот если задачи смазки, переноса тепла и давления могут выполнять всякие разные жидкости вплоть до воды, то для работы фрикционных пар "мокрых" сцеплений нужна совершенно конкретная жидкость, которая обеспечивает опеределённый коэффициент трения конкретного материала фрикционов.
А обеспечивает она этот коэффициент трения в определённом диапазоне температур.
Если температура ниже или выше этого диапазона, тогда трение в фрикционных парах недостаточное и, при больших нагрузках, фрикционы будут проскальзывать.
А когда фрикционы проскальзывают, тогда у них повышенный износ + сорванные износом частицы засоряют внутренности АКПП и фильтр.
Именно поэтому и рекомендуют установку байпаса с краном при установке доп.радиатора охлаждения, чтобы при низких температурах можно было исключить радиатор и позволить коробке прогреваться до нужной температуры.
В Интернетах не шибко широко обсуждают недогрев потому, что в заводской системе недогрев случается только зимой, да и то только в самом начале движения.
А больше воют на тему перегрева потому, что, во-первых, неграмотное использование АКПП приводит к перегреву достаточно быстро и, во-вторых, наши автолюбители не склонны проверять состояние рабочих жидкостей и вовремя их менять.
Ты, например, когда менял тормозную жидкость во всей томозной системе?
А любой производитель авто и тормозухи пишет, что надо менять раз в два года. Это потому, что она гигроскопичная и насасывает воду из воздуха, т.е. тупо разбавляется.
Разбавленная водой тормозуха как гидравлическая жидкость конечно работает, тормозит вроде всё хорошо. Но вот температурный рабочий диапазон уже не тот, особенно в верхней части.
И разбавленная тормозная жидкость модет просто закипеть после нескольких интенсивных торможений! Кипение -> пар в системе -> тормозное усилие не передаётся, потому что пар запросто сжимается. И появляется рассказ "а я такой на тормоз, а она едет как ехала, а там обрыв, а тут скала". Это если повезло и рассказчик остался жив.
это самый смешной вопрос
уж не одна машина была на гаранти и делал обслугу у официалов
смена торм жидкости у официалов (хонда , сузуки)
отсасывают клизмой с расшириутельного бачка и заливают туда 100 гр новой .......ииии .............фсе
вот именно изза таких вещей забиваю на гарантию сразу и делаю там где надо
хотя последние 3и года делал на фирме сивик ,,,,друг у меня там
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
Про масло в АКПП.
Некоторые пишут что Suzuki ATF 3317 слишком дорого
и поэтому некоторые меняют его на MOBIL ATF 3309 даже в сервисных центрах это есть но
Suzuki ATF 3317 - синтетика
MOBIL ATF 3309 -минералка
выходит что тупо ставят более недорогую минералку , но синтетика как минимум ходит дольше
и характеристики её более стабильны .
Для двигателя отдаётся предпочтение синтетике а для АКПП это правило не работает ?
Масло для АКПП что синтетика что минералка одинаковое при использовании и полезности
для самой коробки ?
Некоторые пишут что Suzuki ATF 3317 слишком дорого
и поэтому некоторые меняют его на MOBIL ATF 3309 даже в сервисных центрах это есть но
Suzuki ATF 3317 - синтетика
MOBIL ATF 3309 -минералка
выходит что тупо ставят более недорогую минералку , но синтетика как минимум ходит дольше
и характеристики её более стабильны .
Для двигателя отдаётся предпочтение синтетике а для АКПП это правило не работает ?
Масло для АКПП что синтетика что минералка одинаковое при использовании и полезности
для самой коробки ?
хороший вопрос
я как раз лью
http://valvoline-oil.ru/katalog-pro...ypage=flypage.tpl&product_id=27&category_id=9
минералка
что скажут спецы
?
не дешевое ,и уверен что не липа
вот вроде все за этот выбор
я как раз лью
http://valvoline-oil.ru/katalog-pro...ypage=flypage.tpl&product_id=27&category_id=9
минералка
что скажут спецы
?
не дешевое ,и уверен что не липа
вот вроде все за этот выбор
Автор сознательно вводит в заблуждение, он пишет что у этих масел вязкость разная но если смотреть характеристики этих масел то будет видно что вязкость одинакова .
Он утверждает что "низкая вязкость у 3309 нужна для того что бы диски меньше проскальзывали", но тогда будет более заметно переключение между передачами оно будет более резким, что явно не понравится владельцам авто.
В общем как не читай но на лицо одни только минусы получаются от применения 3309,
но опять же это если верить автору.
Один уже залил
(Я залил дексрон, и у меня через несколько недель коробка стала пинаться на всех передачах со всей силы. Вообщем просто жесть!!!!Рыдаю!)
в общем версия про отсутствие плавности при переключениях вроде как подтверждается ,
похоже что 3317 нельзя менять на что попало.
одно могу сказать точно
масло нужно хорошее
и если не знаешь какое было
лучше делать полную замену
писи
у нас легко это
писи
пока мое не пинается не дергается
хотя разговаривал с гаражником по джимкам
у него не однократно были случаи ухода коробки после смены масла
как он утверждает
если масло горелое
то лучше и дальше на нем ездить
меняя понемногу
не согласился с ним . нооооооооо
масло нужно хорошее
и если не знаешь какое было
лучше делать полную замену
писи
у нас легко это
писи
пока мое не пинается не дергается
хотя разговаривал с гаражником по джимкам
у него не однократно были случаи ухода коробки после смены масла
как он утверждает
если масло горелое
то лучше и дальше на нем ездить
меняя понемногу
не согласился с ним . нооооооооо
Это логично если масло старое то много грязи которая уже осела внутри коробки, и если сразу земенить на новое то грязь может сойти комками и забить каналы в АКПП, поэтому доливают понемногу чтобы грязь растворялась только в масле и более медленно, уходила с маслом.
Но речь не об этом .
В сервисной книжке к Джимнику пишут, что для него подходит любая жидкость Дехрон 3.
Именно. А откуда вообще взялась идея лить в Джима Suzuki ATF 3317? И кстати, какая у вас машина?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, случилась вот такая беда...
Jimny 2007г. АКПП М13А пробег 119000км. Машинка подготовленная, периодически бывает на бездорожье, колеса 33" С автоматом раньше проблем не было, работал всегда чётко исправно, переключения нормальные.
Ставили доп радиатор охлаждения масла АКПП, проглядели и пережали шланг на этот самый радиатор когда ставили бампер(силовой), это заметили позже, когда случилась неприятность.
В общем так ездил две недели, это не как не проявлялось, но после выезда в грязь, и езды на спущенных 33 симексах, уже когда ехал к дому, на спущенной резине, АКПП стала чаще переключаться на третью, и появился жузжащий звук, похожий на звук неисправного ГУРа, или изношенного подшипника, менялся в зависимости от оборотов двигателя. Я подумал что переключается так из-за возросшей нагрузки, все таки резина спущена + грунтовка.
Проехал так 2-2.5 км АКПП выкинуло масло через щуп. Я дал машине остыть немного и потихоньку дополз до дома ещё 1 км. Дома при осмотре выявил пережатость трубки, все это дело устранил, на ближайшей заправке купил Декстрон 3 Manol, другого не было, дело было в деревне. Залил уровень завёл, жузжание пропало, машина поехала, АКПП стала работать нормально.
По дороге в город 300км. проехав приблизительно 150 км. заехав на заправку АКПП опять начала переключаться на низшие передачи, опять появился жузжащий звук, температура масла при этом всю дорогу была 80-90-100-90-80. Так проехал 1км. А потом машина и вовсе отказалась ехать, причем сначала вперёд, задняя включалась, а потом и вовсе встала, ни туда ни сюда. постояв минут 20 снова поехала, проехала метров 300 и опять встала. Домой машину прикатили на буксире открутив кардан.
Масло в АКПП горнелым не пахнет, черноты нет.
Машинка постояла дня 3 в гараже ради интереса завели, едет, покатались возле гаража, едет нормально, переключается, но через минут 5-10 опять встала, постояла 5 минут и своим ходом заехала в гараж.
Масло слили, чистое, только немного ораньжеватое.
Сняли поддон в нем присутствует немного металлической стружки и куски светлого пластика похожего на капралон, в масляном фильтре тоже. Черного осадка нет, немного на магнитах, и всё...
В масляном фильтре только сеточка, а должна быть ещё какая-то материя, правильно ли я понял?
Масло в АКПП меняли тысяч 25 назад, полная замена с промывкой специальным автоматом.
Подскажите что это может быть за пластик?
Укатали ли мы автомат?
Стоит ли вскрывать его, или обойтись заменой масла и фильтра?
Хочу снять гидроплиту, посмотреть целы ли клапана, ведь они пластиковые, стоит ли?
И куда вообще смотреть?
Самодиагностику не делал.
Или можно искать другую АКПП?
Jimny 2007г. АКПП М13А пробег 119000км. Машинка подготовленная, периодически бывает на бездорожье, колеса 33" С автоматом раньше проблем не было, работал всегда чётко исправно, переключения нормальные.
Ставили доп радиатор охлаждения масла АКПП, проглядели и пережали шланг на этот самый радиатор когда ставили бампер(силовой), это заметили позже, когда случилась неприятность.
В общем так ездил две недели, это не как не проявлялось, но после выезда в грязь, и езды на спущенных 33 симексах, уже когда ехал к дому, на спущенной резине, АКПП стала чаще переключаться на третью, и появился жузжащий звук, похожий на звук неисправного ГУРа, или изношенного подшипника, менялся в зависимости от оборотов двигателя. Я подумал что переключается так из-за возросшей нагрузки, все таки резина спущена + грунтовка.
Проехал так 2-2.5 км АКПП выкинуло масло через щуп. Я дал машине остыть немного и потихоньку дополз до дома ещё 1 км. Дома при осмотре выявил пережатость трубки, все это дело устранил, на ближайшей заправке купил Декстрон 3 Manol, другого не было, дело было в деревне. Залил уровень завёл, жузжание пропало, машина поехала, АКПП стала работать нормально.
По дороге в город 300км. проехав приблизительно 150 км. заехав на заправку АКПП опять начала переключаться на низшие передачи, опять появился жузжащий звук, температура масла при этом всю дорогу была 80-90-100-90-80. Так проехал 1км. А потом машина и вовсе отказалась ехать, причем сначала вперёд, задняя включалась, а потом и вовсе встала, ни туда ни сюда. постояв минут 20 снова поехала, проехала метров 300 и опять встала. Домой машину прикатили на буксире открутив кардан.
Масло в АКПП горнелым не пахнет, черноты нет.
Машинка постояла дня 3 в гараже ради интереса завели, едет, покатались возле гаража, едет нормально, переключается, но через минут 5-10 опять встала, постояла 5 минут и своим ходом заехала в гараж.
Масло слили, чистое, только немного ораньжеватое.
Сняли поддон в нем присутствует немного металлической стружки и куски светлого пластика похожего на капралон, в масляном фильтре тоже. Черного осадка нет, немного на магнитах, и всё...
В масляном фильтре только сеточка, а должна быть ещё какая-то материя, правильно ли я понял?
Масло в АКПП меняли тысяч 25 назад, полная замена с промывкой специальным автоматом.
Подскажите что это может быть за пластик?
Укатали ли мы автомат?
Стоит ли вскрывать его, или обойтись заменой масла и фильтра?
Хочу снять гидроплиту, посмотреть целы ли клапана, ведь они пластиковые, стоит ли?
И куда вообще смотреть?
Самодиагностику не делал.
Или можно искать другую АКПП?
А у тебя на радиатор стоит термостат? если он стоит, как подключен? вполне возможно что давлением что нибудь выдавило, вот что? Только вскрытие покажет.
Коробка была в аварийном режиме. Поэтому включалась на ту скорость, которая была при отключении зажигания или включении зажигания, т.е. на низких скоростях. Так и ехал с напругой, поэтому выдавило масло. Пострадали, скорее всего клапана, их могло конкретно заклинить. Отсюда и пластиковая стружка. А машинка не едет, потому что из за износа клапанов давление в гидроплите не регулируется. Т.е. перепускные клапана действительно все "перепускают". Были такие же симптомы после выдавливания масла. Машина совсем встала, отправила на ремонт, мастер сказал, что клапана заклинило.
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!