Двигатель Система охлаждения двигателя.

[Alex Ekb]

Да просто ничего вечного не бывает. Моя средняя скорость 18 км/ч. (ресурс мотора правильнее считать в часах работы) Масло менял каждые 7,5 т.км.

При такой средней скорости менять надо не более чем 4000км...

 

[Jarynan]

У меня есть новые вводные по температуре. Я упустил самый первый симптом забитой печки-из неё в сторону водителя дует горячим, в сторону пассажира-еле теплым. А ведь этот радиатор всего 10-12тыс.км назад установлен в машину. С ноября на машине не ездил, вот и не было случая проверить. В общем, купил U-образный шланг в тюнячем магазине и воткнул его вместо радиатора печки, то есть исключил печь из системы охлаждения. И сразу на трассу. 13км туда и 13км обратно на 3000-3500 об/мин, скорость 100-110, за окном +13. Температура ОЖ 94 в среднем, при развороте поднялась до 98, за 33-35сек (я засекал) сбивается до 94 и ниже. Уже лучше. Но не многовато ли?
А вот с маслом надо разбираться. Масложор ушел, но появились звуки. На горячую как будто дизелит, и зависит от оборотов. Из салона слышно, под капотом не особо. До 2500 об/мин газуешь и пропадает. Очень неприятный момент и может чреватый.

 

[Jarynan]

Год назад откапиталил на 285тк, был масложор, мотор грелся, детонировал в горячую погоду. Было сделано: расточка (с заменой поршней и колец на ремонтные), шлифовка плоскости гбц, полировка коленвала, замена вкладышей, замена помпы, замена радиатора ОЖ. Цепь менял на 250ткм. Последние лет 8 заливаю масло идемицу 5w30, на зиму 0w30, фильтр масляный piaa, воздушный - разные ставил. ОЖ - до капиталки была та что по паспорту castrol nf, сейчас не нашел и залил акиру зелёную. Масляный насос не менял. Сейчас пробег 300к.Так воооот - 1) лампочка ..... моргает при прогретом моторе, на оборотах чууууть ниже холостых, а на холостых не моргает. (А раньше не моргала никогда.) 2) температура ОЖ на трассе 82..88, но по городу в пробках может и 98 быть, но не более. Заеду на выходных к своему мотористу насчет лампочки, пусть давление померяет. PS ГБО нет и не было.

Держите в курсе по поводу маслёнки. Очень важный момент.

 

[andrey]

Держите в курсе по поводу маслёнки. Очень важный момент.

Как собрался к мотористу, маслёнка моргать перестала совсем... По температуре ОЖ: у нас сегодня вечером было +28 (включал кондей), ползя в пробке - 88 градусов, а после поездки, на парковке 94. Радиатор Лузар, помпа GMB GWS-34A - менял год назад во время капремонта, термостат родной.

 

[Jarynan]

Как собрался к мотористу, маслёнка моргать перестала совсем... По температуре ОЖ: у нас сегодня вечером было +28 (включал кондей), ползя в пробке - 88 градусов, а после поездки, на парковке 94. Радиатор Лузар, помпа GMB GWS-34A - менял год назад во время капремонта, термостат родной.

попробуйте замерить давление как бы это было неудобно или хотя бы следить за прогрессом "моргания" лампочки. Иначе будет как у меня: под увещевания в сервисе что "моргает это не страшно" уехал. Через 700км вскрыли двигатель, а вкладыши шатунные и коренные уже в задирах. Хотя эти же самый 700км назад я их лично осматривал и щупал, было все гладким как зеркало. Колено щас уже расточили, вкладыши 0,25, купил новый оригинальный масляный насос... К чёрту такие заигрывания с маслом. И еще нагуглил, что вкладыши Taiho это оригинал для Suzuki. По поводу кондея, мало того что при кондее принудительно включается второй вентилятор на радиаторе и температура ОЖ падает, так еще и обороты двигателя поднимаются, что может сколько-то поднять давление масла. Может поэтому у вас как будто перестала моргать масленка.

 

[Stason 74]

Здравствуйте, а можно ссылку или номер масляного насоса. ( дорого обошлось?).
Я так понимаю , масляный насос- это полностью передняя крышка ДВС?.

 

[Jarynan]

Здравствуйте, а можно ссылку или номер масляного насоса. ( дорого обошлось?).
Я так понимаю , масляный насос- это полностью передняя крышка ДВС?.

16100-69GE8 насос в сборе (вся боковина двигателя).
обошлось в 15к. и это очень дешево, если заказывать через экзист или другой привычный мне магазин, то было около 28-30к. Начал искать где еще можно купить в интернете. Нашел цены по 15-17к, но ждать месяц-два. В итоге нашел через ZZap в Москве в наличии на авторынке в магазине "SUB-SUZ" за 14500р. Оплату просили на карту переводом и отправка только после оплаты. Для меня это звучало как "подари мне денег, а я тебе кирпич пришлю". Еще и на сам ZZap было много плохих отзывов. Но погуглив что за "SUB-SUZ" решил, что можно попробовать купить у них. Пришел новый оригинальный насос в сборе, не кирпич) Еще не собрали, не проверил еще как работает.
Можно было купить еще отдельно насос.:16130-69GE0 (ротор). На ZZap он обошелся бы в 5-7к. Но опять ждать долго, да и какие будут зазоры между ротором и боковиной двигателя, между ротором и крышкой насоса тоже неизвестно,.Поэтому купил новый в сборе.

 

[andrey]

Да, ставил вкладыши taiho, поршни teikin, кольца tp. Маслёнка моргала иногда зимой, сейчас не моргает ни на каких оборотах. После капремонта прошёл уже год.

 

[Друппи]

Приветствую, мужчины!

Выдавливало антифриз из бачка. Поменял прокладку ГБЦ, цепь, помпу на GMB, крышку (оригинал 1.1), термостат (оригинал). ГБЦ, сказали, не поведена, но на всякий случай опрессовали и шлифанули. Выдавливать, вроде, перестало, но температура повышается. Смотрю по ELM. Вчера в Химках было -1..-3. В долгой пробке температура поднялась до 97, сработал вентилятор и температура упала до 91, потом опять также, то есть всё это циклично, без остановки. Если начинаешь ехать, температура снижается до 85. Немного снизишь скорость - температура поднимается до 87-88. Если ехать накатом и на нейтрали несколько раз прогазовать до 4 000, то температура быстро падает до 81-82. Печка дует горячим. При включении печки на максимум t и повышенные обороты температура тоже быстро падает.

Радиатор Nissens, установлен 10 лет назад. Забился изнутри? Такое ощущение, что ОЖ плохо проходит через радиатор. Помпа новая, термостат тоже.

Есть у кого-нибудь мнения, а то у меня мозгов не хватает?

Liana 2001, 1.6, 2WD, АКПП.

 

[KASiK]

Приветствую, мужчины!

Выдавливало антифриз из бачка. Поменял прокладку ГБЦ, цепь, помпу на GMB, крышку (оригинал 1.1), термостат (оригинал). ГБЦ, сказали, не поведена, но на всякий случай опрессовали и шлифанули. Выдавливать, вроде, перестало, но температура повышается. Смотрю по ELM. Вчера в Химках было -1..-3. В долгой пробке температура поднялась до 97, сработал вентилятор и температура упала до 91, потом опять также, то есть всё это циклично, без остановки. Если начинаешь ехать, температура снижается до 85. Немного снизишь скорость - температура поднимается до 87-88. Если ехать накатом и на нейтрали несколько раз прогазовать до 4 000, то температура быстро падает до 81-82. Печка дует горячим. При включении печки на максимум t и повышенные обороты температура тоже быстро падает.

Радиатор Nissens, установлен 10 лет назад. Забился изнутри? Такое ощущение, что ОЖ плохо проходит через радиатор. Помпа новая, термостат тоже.

Есть у кого-нибудь мнения, а то у меня мозгов не хватает?

Liana 2001, 1.6, 2WD, АКПП.

Однозначно менять радиатор!
В 99% случаев пробитой прокладки на Лиане по моей практике причиной является старый радиатор. Проблема даже не в том, что он забит, а в том, что из-за наших дорожных реагентов соты радиатора гниют и отслаиваются от трубок. В итоге внешне радиатор целый, не течет, вроде нормальный, а охлаждение уже никакое. От этого и перегревы. И если не поменяете его, то вновь перегреете мотор. Зимой в холод он уж точно никак не должен нагреваться. Ичаще всего все меняют термостат и помпу, а они крайне редко являются причиной перегревов.

 

[Друппи]

Однозначно менять радиатор!
В 99% случаев пробитой прокладки на Лиане по моей практике причиной является старый радиатор. Проблема даже не в том, что он забит, а в том, что из-за наших дорожных реагентов соты радиатора гниют и отслаиваются от трубок. В итоге внешне радиатор целый, не течет, вроде нормальный, а охлаждение уже никакое. От этого и перегревы. И если не поменяете его, то вновь перегреете мотор. Зимой в холод он уж точно никак не должен нагреваться. Ичаще всего все меняют термостат и помпу, а они крайне редко являются причиной перегревов.

Владимир, спасибо огромное за ответ!
А какой поставить можно? Nissens дороговато и ждать надо. Sat в наличии есть. Как он, на Ваш взгляд?

 

[KASiK]

Владимир, спасибо огромное за ответ!
А какой поставить можно? Nissens дороговато и ждать надо. Sat в наличии есть. Как он, на Ваш взгляд?

Сат, Термал и подобные - одинаковые, нормальные по качеству, ставить можно. Ниссенс, Ава и пр. европейского производства сейчас очень дорогие, встречаются подделки - смысла переплачивать не вижу

 

[Дмитр]

Приветствую, мужчины!

Выдавливало антифриз из бачка. Поменял прокладку ГБЦ, цепь, помпу на GMB, крышку (оригинал 1.1), термостат (оригинал). ГБЦ, сказали, не поведена, но на всякий случай опрессовали и шлифанули. Выдавливать, вроде, перестало, но температура повышается. Смотрю по ELM. Вчера в Химках было -1..-3. В долгой пробке температура поднялась до 97, сработал вентилятор и температура упала до 91, потом опять также, то есть всё это циклично, без остановки. Если начинаешь ехать, температура снижается до 85. Немного снизишь скорость - температура поднимается до 87-88. Если ехать накатом и на нейтрали несколько раз прогазовать до 4 000, то температура быстро падает до 81-82. Печка дует горячим. При включении печки на максимум t и повышенные обороты температура тоже быстро падает.

Радиатор Nissens, установлен 10 лет назад. Забился изнутри? Такое ощущение, что ОЖ плохо проходит через радиатор. Помпа новая, термостат тоже.

Есть у кого-нибудь мнения, а то у меня мозгов не хватает?

Liana 2001, 1.6, 2WD, АКПП.

Всё правильно работает. На 87 открывается термостат. Ож потекла через радиатор. Если едешь, то он охлаждает, если стоишь, температура растет. Доходит до 97, включается вентилятор, на 93 отключается.
Показатель эффективности радиатора, это то на какое время включается вентилятор.

 

[Дмитр]

чаще всего все меняют термостат и помпу, а они крайне редко являются причиной перегревов.

Вообще они у нас никогда не виноваты. Но все начинают с их замены. Никому не хочется верить что пробита прокладка ГБЦ и газы прут в ОЖ.

 

[Дмитр]

В 99% случаев пробитой прокладки на Лиане по моей практике причиной является старый радиатор.

Раньше я был с тобой согласен. А сейчас, когда уже десяток прокладок ГБЦ на этих движках заменил, считаю что виной время и пробег под 300. А еще развалившийся клапан в пробке радиатора.

 

[Дмитр]

Сат, Термал и подобные - одинаковые, нормальные по качеству, ставить можно. Ниссенс, Ава и пр. европейского производства сейчас очень дорогие, встречаются подделки - смысла переплачивать не вижу

Радиаторы бывают паяные с плоскими трубками. А бывают сборные с круглыми трубками на резиновых прокладках. Эффективность сборных на много хуже и быстро падает со временем.

 

[KASiK]

Раньше я был с тобой согласен. А сейчас, когда уже десяток прокладок ГБЦ на этих движках заменил, считаю что виной время и пробег под 300. А еще развалившийся клапан в пробке радиатора.

Про крышку согласен, тоже частая проблема. Потому ее советую в первую очередь пробовать менять. Но тут уже было написано, что крышка поменяна.
И да, если проблем под 300, то уже время может прийти. Однако, у меня были клиенты с пробегамиоколо 450, и ни разу не капиталенные моторы. А были и менее 100 ткм, и уже пробитая ГБЦ. Просто радиатор стоял еще родной.
Я сам уже капиталил моторы на Лианах по той же причине. А когда клиенты не хотели сразу менять радиатор, то вскоре вновь приезжали за новой прокладкой, и уже за радиатором, со словами "ты был прав"

 

[KASiK]

Радиаторы бывают паяные с плоскими трубками. А бывают сборные с круглыми трубками на резиновых прокладках. Эффективность сборных на много хуже и быстро падает со временем.

Да, все верно, подтверждаю. Но с трубками сейчас проще найти и гораздо дешевле они.
Но с плоскими паяными трубками встречались еще очень тонкие радиаторы, по толщине в 2 раза тоньше оригинального. Это тоже не есть хорошо. Так что не всякий "паяный" радиатор тоже хорош

 

[Друппи]

Всё правильно работает. На 87 открывается термостат. Ож потекла через радиатор. Если едешь, то он охлаждает, если стоишь, температура растет. Доходит до 97, включается вентилятор, на 93 отключается.
Показатель эффективности радиатора, это то на какое время включается вентилятор.

Термостат же на 82, вроде, начинает открываться?! Вентиляторы не знаю, может, секунд на 10-15 включаются. Просто, это всё без остановки происходит - нагрев до 97, вентилятор работает до 91, сразу новый нагрев, снова вентилятор. И зимой! При -1...-2!!

Вот сегодня ехал, температура -1...-3. Если без пробок едешь - 82-84. Как только притормозил секунд на 10, сразу начинает - 85-86, если дольше стоять или медленно ехать - 86-87-88. Начинаешь ехать - снижается до 84-85.

Приехал сегодня в паркинг, потрогал радиатор - во всех местах прям весьма горячий и на заведенном и на заглушенном. Внизу показалось, что менее горячий, чем вверху. Патрубки горячие, нижний менее горячий, чем верхний.

 

[Друппи]

В наличии есть ещё Luzar и Ganz. Ставил кто-нибудь? Оба Китай? Причём, оба дороже в 2 раза, чем Sat.

Luzar LRC 24154 это для автомобиля с АКПП?

 

[necton]

Термостат же на 82, вроде, начинает открываться?! Вентиляторы не знаю, может, секунд на 10-15 включаются. Просто, это всё без остановки происходит - нагрев до 97, вентилятор работает до 91, сразу новый нагрев, снова вентилятор. И зимой! При -1...-2!!

Вот сегодня ехал. Если без пробок едешь - 82-84. Как только притормозил секунд на 10, сразу начинает - 85-86, если дольше стоять или медленно ехать - 86-87-88. Начинаешь ехать - снижается до 84-85.

Приехал сегодня в паркинг, потрогал радиатор - во всех местах прям весьма горячий и на заведенном и на заглушенном. Внизу показалось, что менее горячий, чем вверху. Патрубки горячие, нижний менее горячий, чем верхний.

Напоминает старый анекдот про беседу двух сексопатологов и итоге один из них говорит -" да гони ты их в шею, им просто потрахаться негде!"

 

[Друппи]

Сат, Термал и подобные - одинаковые, нормальные по качеству, ставить можно. Ниссенс, Ава и пр. европейского производства сейчас очень дорогие, встречаются подделки - смысла переплачивать не вижу

Ну, да. Можно было бы и на Ниссенс найти, т.к. прослужил верой и правдой уже 10 лет, но купить подделку по цене оригинала совсем неприятно.

Да и ещё - антифриз за эти 10 лет не менялся. Синий NF. Внутри радиатора, наверное, ужас.

 

[Друппи]

Напоминает старый анекдот про беседу двух сексопатологов и итоге один из них говорит -" да гони ты их в шею, им просто потрахаться негде!"

А чуть конкретнее? У меня тоже бывает, что хочу на каком-нибудь форуме написать что-нибудь острое, смешное.))) Но я себя перебарываю, потому как человеку нужно и важно получить ответ, а не любоваться моим остроумием.))

 

[necton]

А чуть конкретнее? У меня тоже бывает, что хочу на каком-нибудь форуме написать что-нибудь острое, смешное.))) Но я себя перебарываю, потому как человеку нужно и важно получить ответ, а не любоваться моим остроумием.))

Всё у вас хорошо, а перегревы возникают из-за закисших суппортов передних тормозных и неработающих задних тормозов, езды на спущенных шинах, из-за забитых воздушных фильтров, и просто новый радиатор отчасти купирует эти незаметные неисправности, и да, на машинах, которые каждый день ездят и регулярно осматриваются, перегрев возможен реже, а страдают тачки, которые изредка или часто неделями стоят.

 

[Дмитр]

Термостат же на 82, вроде, начинает открываться?! Вентиляторы не знаю, может, секунд на 10-15 включаются. Просто, это всё без остановки происходит - нагрев до 97, вентилятор работает до 91, сразу новый нагрев, снова вентилятор. И зимой! При -1...-2!!

Вот сегодня ехал, температура -1...-3. Если без пробок едешь - 82-84. Как только притормозил секунд на 10, сразу начинает - 85-86, если дольше стоять или медленно ехать - 86-87-88. Начинаешь ехать - снижается до 84-85.

Приехал сегодня в паркинг, потрогал радиатор - во всех местах прям весьма горячий и на заведенном и на заглушенном. Внизу показалось, что менее горячий, чем вверху. Патрубки горячие, нижний менее горячий, чем верхний.

По книжке: температура начала открытия термостата 80 - 84 град. Температура полного открытия 93 - 97 град. Вдобавок у этого двигателя схема с "нижним" термостатом. Термостат стоит перед входом в двигатель, а измеритель температуры на выходе из головки.
Работает следующим образом. Если ты просто заведешь холодную машину (не включая печку), то температура начнет плавно расти (греется малый круг), затем около 87 градусов рост остановится (открылся проток через радиатор). После того как нагреется радиатор, рост продолжится (ведь обдува радиатора нет). При достижении 97 град включится вентилятор, при 93 выключится. И так пока ты не поедешь. На ходу (встречный обдув) понизится до 87, а с включенной печкой может и меньше в морозную погоду.

Вентиляторы не знаю, может, секунд на 10-15 включаются.

Нормальный радиатор.
Всё у тебя правильно работает.

 

[Дмитр]

Дебильную схему с нижним термостатом в 2010 кажись году на SX-4 на этих же движках переделали в верхний термостат. Теперь он стоит на выходе из головки, что логично.

Двигатель - Система охлаждения двигателя.

видимо ты или не читаешь внимательно Причина найдена тогда, когда ты смог теоретически объяснить происходящую неисправность. Подведи теорию под своё мнение, и я с тобой соглашусь.

www.suzuki-club.ru

 

[Друппи]

Всё у вас хорошо, а перегревы возникают из-за закисших суппортов передних тормозных и неработающих задних тормозов, езды на спущенных шинах, из-за забитых воздушных фильтров, и просто новый радиатор отчасти купирует эти незаметные неисправности, и да, на машинах, которые каждый день ездят и регулярно осматриваются, перегрев возможен реже, а страдают тачки, которые изредка или часто неделями стоят.

У меня наоборот - пробег в месяц 7-8 тысяч.

По книжке: температура начала открытия термостата 80 - 84 град. Температура полного открытия 93 - 97 град. Вдобавок у этого двигателя схема с "нижним" термостатом. Термостат стоит перед входом в двигатель, а измеритель температуры на выходе из головки.
Работает следующим образом. Если ты просто заведешь холодную машину (не включая печку), то температура начнет плавно расти (греется малый круг), затем около 87 градусов рост остановится (открылся проток через радиатор). После того как нагреется радиатор, рост продолжится (ведь обдува радиатора нет). При достижении 97 град включится вентилятор, при 93 выключится. И так пока ты не поедешь. На ходу (встречный обдув) понизится до 87, а с включенной печкой может и меньше в морозную погоду.

Нормальный радиатор.
Всё у тебя правильно работает.

Успокоили немного, конечно. Но радиатор я с испугу всё равно сейчас меняю. Купил Sat.
Старый оставлю на всякий случай.

Ещё вопрос. Новая крышка оригинальная на 1.1. Можно ли её поставить на новый радиатор Sat? Или лучше купить на 0.9. Если второй вариант, то не подскажете артикул какая подойдет и от какого производителя лучше брать? А то купил недавно крышку на 0.9 Blue Print ADC49902, а она на Ниссеновский радиатор не подходит.

 

[KASiK]

Приехал сегодня в паркинг, потрогал радиатор - во всех местах прям весьма горячий и на заведенном и на заглушенном. Внизу показалось, что менее горячий, чем вверху. Патрубки горячие, нижний менее горячий, чем верхний.

На нормальном радиаторе даже летом нижний патрубок не должен быть горячим, а тем более зимой. Почему он горячий? Да потому, что радиатор не смог его охладить. А почему он не смог его охладить?
Вот вам и ответ на ваши перегревы. То, о чем я писал выше по своему опыту: соты радиатора внешне стоят на месте, радиатор не течет, но соты уже отгнили от трубок, просто вы этого не видите, и вам кажется, что радиатор нормальный. А трубки радиатора в итоге не охлаждаются нормально. Когда при разборке Лиан снимал радиаторы, некоторые были загрязнены настолько, что жуть! Вы это тоже не видите, т.к. перед радиатором охлаждения стоит радиатор кондея (конденсатор). А если и радиатор двигателя все же чистый, то грязный конденсатор не пропускает достаточно воздуха - все "цепляется одно за другое". А когда снимешь радиатор и начнешь промывать его струей воды, то соты под давлением воды просто отлетают от трубок - то, о чем и говорю.
Так что мой вердикт прежний - менять радиатор, и лучше вместе с крышкой.

К тому же антифриз менять надо каждые 3-5 лет (на современных авто аж 2 года пишут производители!), а не 10 лет выжимать из него "соки". Антифриз теряет свои свойства с годами, не даром регламент замены не только по километражу пишут производители, но и по годам - что наступит раньше. Да и сколько за 10 лет вы и ваши предшественники-владельцы вашей машины доливали в антифриз воды и другие жидкости - большой вопрос.
И что вы после этого ждете от такого антифриза и засоренного радиатора?

 

[Друппи]

На нормальном радиаторе даже летом нижний патрубок не должен быть горячим, а тем более зимой. Почему он горячий? Да потому, что радиатор не смог его охладить. А почему он не смог его охладить?
Вот вам и ответ на ваши перегревы. То, о чем я писал выше по своему опыту: соты радиатора внешне стоят на месте, радиатор не течет, но соты уже отгнили от трубок, просто вы этого не видите, и вам кажется, что радиатор нормальный. А трубки радиатора в итоге не охлаждаются нормально. Когда при разборке Лиан снимал радиаторы, некоторые были загрязнены настолько, что жуть! Вы это тоже не видите, т.к. перед радиатором охлаждения стоит радиатор кондея (конденсатор). А если и радиатор двигателя все же чистый, то грязный конденсатор не пропускает достаточно воздуха - все "цепляется одно за другое". А когда снимешь радиатор и начнешь промывать его струей воды, то соты под давлением воды просто отлетают от трубок - то, о чем и говорю.
Так что мой вердикт прежний - менять радиатор, и лучше вместе с крышкой.

К тому же антифриз менять надо каждые 3-5 лет (на современных авто аж 2 года пишут производители!), а не 10 лет выжимать из него "соки". Антифриз теряет свои свойства с годами, не даром регламент замены не только по километражу пишут производители, но и по годам - что наступит раньше. Да и сколько за 10 лет вы и ваши предшественники-владельцы вашей машины доливали в антифриз воды и другие жидкости - большой вопрос.
И что вы после этого ждете от такого антифриза и засоренного радиатора?

Вас понял. Уже меняю на SK0007.

Про крышку подскажите, пожалуйста.

Новая крышка оригинальная на 1.1. Можно ли её поставить на новый радиатор Sat? Или лучше купить на 0.9. Если второй вариант, то не подскажете артикул какая подойдет и от какого производителя лучше брать? А то купил недавно крышку на 0.9 Blue Print ADC49902, а она на Ниссеновский радиатор не подходит.

 

[KASiK]

Крышку лучше 1,1 ставить, в оригинале такая ставилась, как я помню.
Я советую Masuma MOX202