FAQ Сузуки НСГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr

[Marina Pronina]

[QUOTE="cerg52, Проще и дешевле было бы просверлить отверстия в сажевом и забыть про него ,как страшный сон.[/QUOTE]
Это мы проходили два года назад. Я долго сопротивлялся и боролся с ним . Но пришлось удалить. Причём эти же ребята делали тоже самое тов. andvoy.
У него все нормально.

 

[cerg52]

Это мы проходили два года назад.

Обьясните мне.Вы просверлили 2 года назад.И что случилось ,почему понадобилось удалять сажевый.Почему спрашиваю ,потому что у меня реставрированный еще работает нормально,и в будующем я свой хотел сверлить.

 

[andres888888]

Форсунки проверялись на стенде, всё в норме. Тут Сергей прав. Была перепрошивка осенью. Под новый год стала дымить как при регенерации . Связался вчера с ребятами, кто делал, жду ответа. Разъёмы сняты все.

Ещё мысли : я недавно выкинул датчик температуры, который на турбине (хотя у меня там было термосопротивление на 10кОм), а перепрошивали вместе с ним . Может ли это быть причиной начала ренегераций? По идее не должно, но как она срабатывает так и не разобрался. Датчика деф давления то нет, откуда в ЭБУ поступает сигнал, что сажевый забит?
В общем начинает побешивать вся эта конетель вокруг сажевого, но жене машина нравится и нечего не поделать :umnik:.

Я не это имел ввиду. Приче тут проверка форсунок на стенде, я предлагал сделать компьютерую диагностику и посмотреть топливную коррекцию в каждом цилиндре, и если она выходит за рамки дозволенного, то проблема в топливной системе, например форсунки льют из-за того, что после перепрошивки блока есм после удаления сажевого была установлена кривая прошивка и она просто дает неправильный впрыск на форсунки и поэтому они начинают лить, а не потому, что они неисправны. В этом случае к мастемар, которые это делали. Датчик температур выхлопных газов (ДТВП) показывает температуру выхлопных газов на него ориентируется блок есм при расчете расхода и датчик дифференциациального давления на сажевом фильтре. Поэтому он не может запускать регенерацию. А зачем его отключил, ведь при удалении сажевого обычно отключают только дифференциациальный датчик и ДТВГ номер 3 после сажевого и если уже вырезан катализатор то и датчик номер 2 до сажевого. На турбине датчик номер 1 нужен в первую очередь для её охлаждения, ведь когда мы глушим двигатель, электрический насос продолжает качать ОЖ и охлаждать турбину, поэтому турботаймер на нашей Витара не актуален. Что касаемо дырок в сажевом у меня сажевый не забит, но черный нагар всегда в небольшом колличестве присутствует на выхлопной трубе и как утверждает Сергей (pu12) он просверлен и мне проблем не доставляет, видимо ты уже поздно просверлил.

 

[Marina Pronina]

Обьясните мне.Вы просверлили 2 года назад.И что случилось ,почему понадобилось удалять сажевый.Почему спрашиваю ,потому что у меня реставрированный еще работает нормально,и в будующем я свой хотел сверлить.

Отвечу . Сгорел датчик температуры перед саж.фильтром. Замутил опять термосопротивление . Хватает не на долго. Цена датчика не гуманная совсем. Плюс датчик диф.давления траблы подкидывал. Вобщем проще и дешевле выбить его (сажевый ).


Вобщем перепрошивали второй раз , денег не взяли. Работает нормально.


Но опять проблема . Глючит клапан управления наддува. Машина тупая. Подсоеденил ваккуумный шланг напрямую к актуатору всё нормально -летит. В мануале дано сопротивление для этого датчика 14,7-16,1 Ом, у меня 16,7 Ом. Цена опять около 4 тыс. Сейчас при разгоне давление наддува до 2,5 кг/см2. Датчик наддува не ругается. Какое вообще давление должно быть в наших машинах? В мануале что-то не найду .

 

[Vladimir Popov]

мужики последняя эпопея с запчастями.
1) прокладка под турбину (в виде трекгольника)
2) датчик надува.
3) температурный датчик под турбиной.

 

[Marina Pronina]

мужики последняя эпопея с запчастями.
1) прокладка под турбину (в виде трекгольника)
2) датчик надува.
3) температурный датчик под турбиной.

Датчик наддува какой брал?

 

[Aldan69]

Сейчас при разгоне давление наддува до 2,5 кг/см2. Датчик наддува не ругается. Какое вообще давление должно быть в наших машинах? В мануале что-то не найду

С проблемой разобрался? Если нет, интересно, что предшествовало проблеме? Саму турбину не трогал? Не великий специалист, но мне кажется 2.5 - это даже многовато. Во всяком случае, у меня макс наддув что-то около 2ки. Едет норм, небольшая турбояма только с самых низов. Попробуй при разгоне, в момент тупления, отпустить педаль газа и опять нажать. Если машину подхватит, значит нужно регулировать турбину. Ездил с такой проблемой около полугода, ни кто разобраться не мог, пока один гаражный Кулибин тупо не удлинил шток актуатора. У меня при этом на фоне льющей форсунки (которую признали абсолютно живой на комп диагностике) еще валил шлейф черного дыма. Клапан управления кстати тоже менял, покупал на бушке от рено по бошескому номеру. Оказалось все просто, из-за неправильной регулировки турбина душила сама себя, хотя давление наддува при этом было нормальным (таким же как и сейчас, во всяком случае).[DOUBLEPOST=1550516898,1550510587][/DOUBLEPOST]Большая просьба ко всем, скажите, как себя ведет передний редуктор? У всех идеально тихо, или есть небольшое подвывание под нагрузкой? Почему спрашиваю. Пробовал поменять два редуктора, оба приобретались на бушке. Так вот, в обоих случаях подвывание под нагрузкой было, таким же, как и на моем редукторе, причем без всяких изменений, сразу практически после начала движения, не прекращаясь на высоких скоростях. Решил было, что дело мож не в нем. Снял передний кардан - подвывания нет. Сейчас стою перед выбором: принять подвывание как конструктивную особенность и забить на проблему или заняться ремонтом. Главная пара стоит немереных денег (что-то около 600$) + другие запчасти + работа, ремонт обойдется в сумму сопоставимую с капремонтом движка.

 

[cerg52]

Большая просьба ко всем, скажите, как себя ведет передний редуктор?

У меня есть такая проблема как у вас,точно такая же.Когда покупал авто то этого не было.
Не сильно критично ,пока езжу.Но есть подозрения ,что проблема именно в переднем кардане.Похоже смазка загустела или кардан надо целиком менять.Ступицы обе поменял думал они гудят.

 

[Aldan69]

У меня есть такая проблема как у вас,точно такая же.Когда покупал авто то этого не было.
Не сильно критично ,пока езжу.Но есть подозрения ,что проблема именно в переднем кардане.Похоже смазка загустела или кардан надо целиком менять.Ступицы обе поменял думал они гудят.

Больше спасибо за ответ! Всё-таки хотелось бы уточнить, подозрения именно на кардан или на редуктор. Я как-то вычитал на каком-то форуме, у владельца ГВ пролема была именно в кардане. Он менял ШРУС, даже номер заменителя давал (с Форда Гранада по-моему). Я приобрел было даже, но он не подошел. Хочется конечно верить, что это ШРУС, но как-то не похоже, что он может подвывать. Обычно ШРУСы хрустят, трещат, щелкают и т.д.

 

[cerg52]

Всё-таки хотелось бы уточнить, подозрения именно на кардан или на редуктор.

У меня именно вой с правой стороны.Появляется с 50 км/ч и до 80км/ч.не сильный.Если резко жмеш на тапку пропадает,если убрать с тапки ногу тоже пропадает.Появляется при средней нагрузке.Причем если долго едешь на авто то уменьшается вой.Поэтому подозрения на шрусы кардана и их шлицы,недостаток смазки,износ шариков.Или правый трипод полуоси-износ и недостаток смазки.Летом буду смотреть.Пытался отвернуть кардан от редуктора,не помог спецключ крестовой,придется высверливать болты.

 

[Aldan69]

У меня именно вой с правой стороны.Появляется с 50 км/ч и до 80км/ч.не сильный.Если резко жмеш на тапку пропадает,если убрать с тапки ногу тоже пропадает.Появляется при средней нагрузке.Причем если долго едешь на авто то уменьшается вой.Поэтому подозрения на шрусы кардана и их шлицы,недостаток смазки,износ шариков.Или правый трипод полуоси-износ и недостаток смазки.Летом буду смотреть.Пытался отвернуть кардан от редуктора,не помог спецключ крестовой,придется высверливать болты.

Понял, спасио. У меня симптомы немного другие. Вой появляется только под нагрузкой. Убираешь газ - вой пропадает. Потеплеет, возьму на бушке кардан, попробую подкинуть другой. Кстати у меня тоже не откручивались пару болтов, головы срезал болгаркой использованным кругом небольшого диаметра.

 

[Vladimir Popov]

Датчик наддува какой брал?

ECM-RE-000 NTY 1000р

 

[Marina Pronina]

С проблемой разобрался? Если нет, интересно, что предшествовало проблеме? Саму турбину не трогал?

Нет не разобрался. Клапан мозг делает , без него то всё нормально (только давление до 2,5). Турбину не трогал .
А что такое бушка?

 

[Chrondar]

Уважаемые одноклубники, нужна подсказка, может кто сталкивался.
Выбрасывает антифриз. Скорей всего от перегрева. Пока езжу до примерно 90 км/ч все нормально. На 110 температура ОЖ поднимается до 96, затем падает до 88-90, наверное, это термостат открывается.
Сейчас в машине контрактный движок, на старом была такая же проблема. Причём замена термостата на старом движке проблему не решила. В связи с тем, что двигатель уже заменён, такие проблемы как лопнувшая гбц, дырявый радиатор ЕГР исключаем.
Остаётся забитый изнутри радиатор и может быть (я сомневаюсь) неисправный термостат на новом движке. В итоге я склоняюсь к забитому радиатору. Дело в том, что когда раздербанивал старый движок, в каналах теплоносителя видел очень много отложений рыжего цвета, а расширительный бачок внутри весь покрыт черным налетом. Прошу подтвердить или опровергнуть ход моих мыслей. Если проблема в радиаторе, то что посоветуете - пытаться как-то его прочистить или менять на новый? Если новый, то какой из аналогов предпочтительней? Читал у бензиновых витароводов, что лучше всего Denso (для нашей машины ценник в районе 11000р). В продаже видел более бюджетные Thermaltake (в районе 6000р) и что-то больно уж дешевое за 3000р.

 

[pu12]

Уважаемые одноклубники, нужна подсказка, может кто сталкивался.
Выбрасывает антифриз. Скорей всего от перегрева. Пока езжу до примерно 90 км/ч все нормально. На 110 температура ОЖ поднимается до 96, затем падает до 88-90, наверное, это термостат открывается.
Сейчас в машине контрактный движок, на старом была такая же проблема. Причём замена термостата на старом движке проблему не решила. В связи с тем, что двигатель уже заменён, такие проблемы как лопнувшая гбц, дырявый радиатор ЕГР исключаем.
Остаётся забитый изнутри радиатор и может быть (я сомневаюсь) неисправный термостат на новом движке. В итоге я склоняюсь к забитому радиатору. Дело в том, что когда раздербанивал старый движок, в каналах теплоносителя видел очень много отложений рыжего цвета, а расширительный бачок внутри весь покрыт черным налетом. Прошу подтвердить или опровергнуть ход моих мыслей. Если проблема в радиаторе, то что посоветуете - пытаться как-то его прочистить или менять на новый? Если новый, то какой из аналогов предпочтительней? Читал у бензиновых витароводов, что лучше всего Denso (для нашей машины ценник в районе 11000р). В продаже видел более бюджетные Thermaltake (в районе 6000р) и что-то больно уж дешевое за 3000р.

я поставил NISSENS 64201, в магазине e-tape 9500р

вот только у меня когда давило изза радиатора, очень легко проверить. При открытии термостата, нижний патрубок (да и сам радиатор) оставались холодными. У меня стоит новый радиатор и проблема такая же как у вас уже полгода мучаюсь (денег нет на разборки и ремонт и еще месяца 3-4 не будет). Поэтому езжу 80кмч и жду финансового потепления.

 

[Aldan69]

Нет не разобрался. Клапан мозг делает , без него то всё нормально (только давление до 2,5). Турбину не трогал .
А что такое бушка?

Бушка, в смысле разборка. На клапане есть Бошевский номер, по нему в нете нашел на какие модели Рено он устанавливался (уже не помню точно то ли Лагуна, то ли Мастер). У нас в Минске на Рено запчастей хватает. У продавца было три штуки, из трех выбрал один. Снимается он элементарно, поэтому проверял прямо там на ходу. Отдавал что-то около 25$. В моем была дырявая мембрана.[DOUBLEPOST=1551805003,1551803389][/DOUBLEPOST]

Уважаемые одноклубники, нужна подсказка, может кто сталкивался.
Выбрасывает антифриз. Скорей всего от перегрева. Пока езжу до примерно 90 км/ч все нормально. На 110 температура ОЖ поднимается до 96, затем падает до 88-90, наверное, это термостат открывается.
Сейчас в машине контрактный движок, на старом была такая же проблема. Причём замена термостата на старом движке проблему не решила. В связи с тем, что двигатель уже заменён, такие проблемы как лопнувшая гбц, дырявый радиатор ЕГР исключаем.
Остаётся забитый изнутри радиатор и может быть (я сомневаюсь) неисправный термостат на новом движке. В итоге я склоняюсь к забитому радиатору. Дело в том, что когда раздербанивал старый движок, в каналах теплоносителя видел очень много отложений рыжего цвета, а расширительный бачок внутри весь покрыт черным налетом. Прошу подтвердить или опровергнуть ход моих мыслей. Если проблема в радиаторе, то что посоветуете - пытаться как-то его прочистить или менять на новый? Если новый, то какой из аналогов предпочтительней? Читал у бензиновых витароводов, что лучше всего Denso (для нашей машины ценник в районе 11000р). В продаже видел более бюджетные Thermaltake (в районе 6000р) и что-то больно уж дешевое за 3000р.

Охладитель ЕГРа был на конкрактном моторе или устанавливал со старого? Герметичность его проверял? Следы сажи в бачке - выхлопные газы. Если предположить, что головка и блок герметичны, газы могли поступать в систему охлаждения через негерметичный охладитель

 

[Chrondar]

Бушка, в смысле разборка. На клапане есть Бошевский номер, по нему в нете нашел на какие модели Рено он устанавливался (уже не помню точно то ли Лагуна, то ли Мастер). У нас в Минске на Рено запчастей хватает. У продавца было три штуки, из трех выбрал один. Снимается он элементарно, поэтому проверял прямо там на ходу. Отдавал что-то около 25$. В моем была дырявая мембрана.[DOUBLEPOST=1551805003,1551803389][/DOUBLEPOST]
Охладитель ЕГРа был на конкрактном моторе или устанавливал со старого? Герметичность его проверял? Следы сажи в бачке - выхлопные газы. Если предположить, что головка и блок герметичны, газы могли поступать в систему охлаждения через негерметичный охладитель

Охладитель от контрактного. Копоть в бачке появилась при старом двигателе.
Завтра посмотрю, равномерно ли нагревается радиатор. А то на ум уже не приходит ничего больше. Ведь все остальное, включая движок, поменяно. [DOUBLEPOST=1551808843][/DOUBLEPOST]Была ещё мысль про крышку расширительного бачка, отвернул её, чтоб свободно воздух проходил. Но это ничего не дало.

 

[Aldan69]

Охладитель от контрактного. Копоть в бачке появилась при старом двигателе.
Завтра посмотрю, равномерно ли нагревается радиатор. А то на ум уже не приходит ничего больше. Ведь все остальное, включая движок, поменяно. [DOUBLEPOST=1551808843][/DOUBLEPOST]Была ещё мысль про крышку расширительного бачка, отвернул её, чтоб свободно воздух проходил. Но это ничего не дало.

Можно вытянуть из корпуса термостат (если он разборный конечно. пока конструкцию не изучал). При этом можно будет проверить радиатор, он должен начать нагреваться сразу, вместе с двигателем, т.к. циркуляция ОЖ будет по большому кругу, также можно будет убедиться в исправности самого термостата. Ну и еще может быть одна экзотическая причина нарушения циркуляции ОЖ, она относится больше к конструктивной особенности некоторых моторов. Есть такая проблема на нашем, не знаю. На Мазде 929 у меня бала такая проблема: при первичном заполнении системы тосолом, она завоздушивалась, нужной циркуляции на насосе не было, мотор закипал. Там низковато стоял расширительный бачек и нужно было потанцевать с бубном, чтобы развоздушить систему. Повторюсь, как здесь, не знаю. Возвращаясь к началу, если вытянуть термостат и убедиться, что все прогревается равномерно ( патрубки, радиатор и т д.), то значит с циркуляцией все в порядке. Тогда остаются газы..... возможно не повезло с контрактным мотором

 

[Chrondar]

Газы проверю презервативом

По поводу воздушной пробки при заправке антифриза - у нас тоже такое есть. Нужно приоткрыть специальный клапан на термостате, как только из него польется антифриз - закрыть. И долить антифриза в бачок. Это я делал.

Работа самого термостата отслеживается по изменению температуры антифриза (при открытии на большой круг она падает). Плюс хочу подключиться мультиметром к разъёму термостата или через обд как-нибудь замерить температуру, на которой открывается большой контур охлаждения. Есть подозрение, что термостат открывается слишком медленно или не полностью. Или есть несколько вариантов термостатов с разной температурой открытия, а у меня установлен не тот, что нужно. Но из моего скромного опыта - термостат м. б. открыт/закрыт/заклинен в открытом состоянии изпза неисправности, т. е. вообще никак не реагировать на температуру антифриза. Про открыт "чуть-чуть" или открывается "медленно" я не слышал.

Короче говоря, на праздниках буду вдумчиво читать мануал и попробую оценить состояние системы охлаждения.

Спасибо всем за советы, если кто что добавит - буду очень благодарен.

P. S. Приходится разбираться самому с помощью одноклубникоа, а то знаю я алгоритм работы большинства автосервисов - замените эту деталь за х. З. сколько денег, а потом замените эту деталь, а потом ещё что нибудь замените а на выходе потом кроме впустую потраченных денег и нерешенной проблемы ничего и не остаётся.

 

[cerg52]

Спасибо всем за советы, если кто что добавит - буду очень благодарен.

Попробуй проверить электронасос ,который гонит тосол в турбину,может в нем проблема.Прямо на прямую от аккума подай на него 12в,при выключеном дизеле,если гудение есть значит работает,я так проверял.На высоких скоростях турбина греет тосол сильно и получается воздушная пробка.

 

[zarik33]

cerg52 Здравствуйте а не подскажите есть ли у этого насоса предохранитель?

 

[cerg52]

Здравствуйте а не подскажите есть ли у этого насоса предохранитель?

Да есть.Он находится в моторном отсеке со стороны водителя в box№2.Предохранитель 10 ампер.На обратной стороне крышки есть надпись-c/pump-это он.И реле рядом зеленое ,тоже с такой надписью,оно для электропомпы.Провод бело-голубой,идет от реле,это плюсовой конец идет прямо на помпу.

 

[Marina Pronina]

Всем привет! Опять новости. У турбины отарвало нагнетающую крыльчатку. Действительно не машина а пи...ц какой-то.

 

[zarik33]

cerg52, а этот насос должен постоянно работать? Или он включается при определённой температуре?

 

[cerg52]

этот насос должен постоянно работать? Или он включается при определённой температуре?

Точно не могу сказать.Думаю что включается сразу с дизелем.В холодное время турбина быстрее прогреется(подшипник).Потому что турбина это самая верхняя точка охлаждения,если он невключается,то там будет собираться воздух со всей системы охлаждения .Можно проверить подключить лампочку параллельно насосу и вывести в салон,тогда наверняка все прояснится,мне и самому интересно.

 

[zarik33]

cerg52, просто он у меня не включается. Предохранитель цел, релюха вроде тоже рабочая. Пробовал на прямую без релюхи насос работает. Ещё пробовал мерить напряжение на управление реле при включеом зажигание на одном контакте 12в на другом почему-то 2в.

 

[Chrondar]

А с чего взяли, что он у Вас не включается? При работе от него звук как от мощного трансформатора. Такое лёгкое гудение и небольшая вибрация. После остановки двигателя насос некоторое время работает (несколько минут) и отключается, гудеж пропадает. При отключении слышен щелчок реле.[DOUBLEPOST=1552409153,1552408788][/DOUBLEPOST]Я реле проверял так.
Подсоединял вход реле к аккуму и смотрел, как меняется проводимости реле на выходных контактах при подключении и отключении аккума. Ну и естественно щелчок при переключении реле должен быть.
А 2 вольта на контакте может быть тогда, когда реле замкнуто. Но так проверять неудобно.
Лучше всего вытащить реле и проверить его на весу.
Чтоб проверить целостность проводки, прозвоните контакты провода, уходящего к насосу: втыкая один щуп тестера в разъём, куда вставляется реле, а второй на массу. Один контакт должен прозваниваться, другой - нет. После этого проверьте проводимость проводки - один щуп в разъём реле, другой - на разъём, подключаюшийся к насосу. Соответствующие провода должны прозваниваться.
Главное, по смыслу найдите нужные контакты в разъёме, куда реле вставляется

 

[zarik33]

Chrondar, я проверял рукой он не работает. Потом проверял на прямую реле снял и проводом соединил он работает. Мерел напряжение без реле. Так вот на управление реле идёт получается 2 плюса +12 и +2 а должно я так понимаю +и-. Ещё пробовал снять зелёный колпачек с реле и смотрел соединяется ли кантакты они стоят мертво. Я всегда считал что он работает, а начал его проверять после того как Николай сказал что из за него может воздушить систему. Даже прокладку под голову уже купил хотел менять.

 

[Chrondar]

Тогда скорей всего дело в реле. Если я не ошибаюсь, реле от тенов подогрева антифриза такое же. Попробуйте вместо неисправного реле поставить его для проверки.
+2 вольта - это нормально. Ток постоянный, поэтому минус 12 вольт не должно быть. Если бы был переменный, тогда возможно.

 

[zarik33]

Chrondar, пробовал я менять реле толку нет. а это то что я намерил при снятом реле на кантактах куда оно вставляется, перемыкал 12в и 0в то чта с верху насос начинает работать. А те 12в что с низу появляются про включённом зажигание и минуты 2 после выключения зажигания а потом пропадает. А вот где 2в снизу не пойму они нужны там или нет? Мне почему-то кажется что там должен быть 0.