100% согласен с cerg52 по принципу"ВСЕ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ" в России.
Да я поменял подшипник в металлическом нижнем ролике на русский №6005 стоит 50 руб.Сначала надо выбить молотком центральную часть через медную проставку.Спереди защитная пластина слетит сама.Под ролик ставьте круглую обойму чтоб центральная часть не задевала.Затем переворачиваем ролик с подшипником на 180градусов.И выбиваем сам подшипник.Бьем по внутренней части подшипника чтоб он вылетел.Вставить новый труднее и нужна аккуратность.Смазываем плоскости запессовки литолом.Новый подшипник забиваем подходящей оправкой по наружному диаметру до упора в шкив.Затем под внутренний диаметр подшипника ставим опору ,смазываем ценр подшипника и забиваем молотком центральную часть с отверстием для крепления до упора.Затем с противополжной стороны забиваем защитную пластину.Все крепим на авто.Но его надо отрегулировать шайбой чтоб он был в плоскости всех остальных роликов.Я регулирую ориентируясь на шкив-демфер с линейкой.Ведь он под ним находится.
Был похожий барабашка на старом фольксе 99года рождения.Устранил сам хотя в электонике не понимаю.Просто полез под панель приборов и стал дергать провода вперед-назад.Открутил изоленту и разъединял провода пальцами.И О ЧУДО все заработало.Клиент остался доволен и больше не вернулся.
Я все делал молотком на деревянных досках.Без тисков.Старый подшипник не жалейте бейте по центру он вылетет.Аккураттнее с новым.Спасибо, cerg52! я выдавил внутреннюю часть тисками. Вот осталось выпрессовать сам подшипник. Молотком не решаюсь. давлю тисками, понемногу но силно.
ну каждый выбирает из особенностей своего региона. Я вот находясь в Питере, предпочитаю норвежскую Statoil, финскую Neste. Если таковых нету, в дальней дороге например, лью газпром или BP. У кого более нормальная сказать сложно. Пишут что берут основу практчески все в одних хранилищах и исправляют своими присадками. Свои склады имеет пожалуй только Лукойл. так читал. а вообще поройте информацию по своему регионе в гугле.
. Еще раз спасибо!
Я ВАС не призываю пользоватьтся моим методом.Но попробовать вы можете и сравнить сами.Попробуйте один раз налить двухтактки налить в солярбак.Послушайте дизель-шум и сравните на ходу и сами делайте выводы.Это лишние расходы но они окупятся позднее.Если вы меняете авто каждые 3 года то вам это делать не стоит.Насчет пробега проверьте истинный пробег дилерской диагностикой.И заправка в ценре России это Лукойл и Газпромнефть пожалуй лучшие.Но без двухтактки не обойтись солярка очень сухая.
меняю посезонно, приблизительно при смене резины. Независимо от того сколько пробежал. Масло-фильтры-резина. перед летом и перед зимой. Перед летом потому что летом у нас обычно большой пробег стопудово больше 5тыс. Перед зимой потому, что зима и холодно - машинке нравится в ходод свежее масло.
Это борьба за экологию в Европе.Это настоящее ЕВРО-4.И Satasen спасает сажевый фильтр от засорения.Учтите он работает только для сажевого фильтра и в остальном он не нужен.У большинства Фольсвагенов с сажевым фильтром есть спецбак на 4литра для Сатасена и подкачивающий электронасос.При каждой заправке блок управления дизеля подкачивает Сатасен в необходимом количестве.Вливает его в соляру.Происходит это все автоматически все заложено в конструкцию авто.И у ТУАРЕГОВ в том числе.И у Шкода-Октавия также.Блок управления дизеля делает это автоматом.И у Пежо и Ситроена есть такие спецбаки только вливают жидкость-ЭЛИОС это аналог Сатасена и также это все делается автоматически.И только у Сузуки-ДДИС нет этого бака.И это сокращает срок службы сажевого фильтра.Такой бак установить на наше авто невозможно не заложено в мозгах дизеля как впрочем у всех РЕНО.У них это не разработано.У Рено прописано менять сажевый каждые 100-150тыс.км ,впрочем как и Форда также.Поэтому вручную наливаем Сатасен или Элиос и продлеваем жизнь сажевого до бесконечности то есть превращаем его в DPF.
Хотелось бы сказать почти про все продаваемые дизельные авто в России.У всех начинаются проблемы с 50-60тыс км с топливной аппаратурой.Первые Киа-Соренто почитайте инет дизель-умирает первый.Ссан енги получше дольше живут.А фольксы и рено еще лучше но кому как повезет.Ну а у Фольксов если хоть раз не приехали на гарантийное ТО лишаетесь гарантий полностью.А производители топлива не справляются с нарастающим количеством автомобилей какое уж там качество.Еще говнее будет соляра в последующие годы, так что спасайте свои дизеляки сами как можете.
мне и на сервисе и на постах ехпресс-замены не советовали вообще двиг промывать, если пользуешься нормальным маслом.
Я попробывал двухтактку, реально дизель мягче работает,cerg52 Вы молодец!
Уважаемый Entilsa извините меня пожалуйста ни чем не хотел Вас обидеть. Просто плохо владею компютером нажал, не на ту кнопку ,но сейчас уже исправил.А теперь о промывке.Лично я промываю дизель трижды.Расскажу как.Не советую использовать промывки ПЯТИМИНУТКИ так как они могут остаться в свежем масле и затем будут набухать сальники к\вала и р\вала в процессе эксплуатации дизеля.Именно это имел в виду уважаемый PU12.Покупаю три канистры 5литр промывочное минеральное масло от лукойла.Сливаю старое ,наливаю первую канистру полностью.Даю поработать 10-15-минут на холостом ходу.Сливаю и это масло больше не используется.Наливаю вторую канистру полностью.Даю поработать 10-15 мин но раза два газку дам чтоб создать давление и выгнать шлам из каналов.Сливаем эту канистру и ее можно использовать при следующей смене масла как первую.Наливаем третью канистру и опять 10-15 мин но газуем 4-5 раз чтоб промыть каналы турбины это самое слабое место всех дизелей особенно это касается дизелей КИА.Третью канистру можно использовать как вторую при следующей смене масла.Получается что при следующей смене масла надо купить только одну канистру и она будет третьей.
Чуток запутался в двухтактных, так какое - для бензопил или лодочных моторов?
Я себе наливаю синтетическое двухтактное масло OREGON красного цвета для бензопил.По поводу солярбака.У меня тоже 55 литров.Хотя в инструкции написано 66л.Может еще кто напишет у кого сколько.
Чесно скажу,не понимаю смысла в замене тосола и тормозной жидкости каждые три года.Именно так прописано в инструкциях почти всех авто.Система тосола обязательно должна быть герметичной и как тосол за три года может в ней испортиться не понимаю.Лично я не меняю тосол и тормозную даже 6 лет.Если у тосола убыл уровень просто добавляю тогоже цвета тосол.Тормозная никогда не убывает если только при смене суппорта.Но и в этом случае просто добавляю в бачек свежей и прокачиваю.
Полазил по инету про солярбак и выяснил кое что.Оказывается солярбак на самом деле 66 литров.И лампочка бака загорается когда израсходовалось 51-52 литра.Комп бортовой пишет что не осталось км пути пора заправляться.А на самом деле в баке еще 14 литров соляры.Тоесть еще можно проехать 150км а комп пишет пора заправляться,пидоры эти япы,не могут все сделать по правде как есть.И все пишут в инете, комп врет надо самому сверять километраж-топливо тоесть считать в ручную.Это относится и к бензиновым СУЗУКАМ.Я огорчен данными фактами.
А вот интересно. У меня 5-дверка, но как то в бак 66 не влазет. Только около 55, хотя пишут, что бак 66 л.
я лично проезжал с загоревшейся лампой около 100км. двигался в режиме економии 80-90кмч. после етого вошло около 60л.
