Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
- Автор темы егор
- Дата начала
- Отслеживают тему 134
не отвлекайся от процесса))) интересно же знать, меня привлек 15 больше тем .что у него момент на 3200. в отличии от 13 и 16 4500 все же крутится меньше, а 3200 постоянногде это ты все берешь?
и так двиг куплен, нету кондера и выпускного? что там по установке? кондер с доработкой подойдет, а выпускной?
Блин вчера еще и крепление рейлинга лопнуло, похоже надо менять на металл
Блин вчера еще и крепление рейлинга лопнуло, похоже надо менять на металл
Последнее редактирование модератором:
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Мы вообще все навесное от Джима установили. Поэтому двигатель можно покупать без навесного.
Получается термостат будет сзади? а как его обслуживать? и получается на него как раз надо наращивать шланг
Термостат на впуске от 13го остается, а там где стоял термостат 15го ставиться заглушка, она стоит у 13го с тыльной стороны. Еще ставиться на 15ый трубка антифриза от 13го. И еще важный момент при стыковке АКПП и ДВС - нельзя стягивать их болтами, всё должно свободно захлопнуться и потом уже закрутить болты.
Позже запишу все переделки и выложу, пока уезжаю на неделю.
Позже запишу все переделки и выложу, пока уезжаю на неделю.
т.е. от 15 берем только блок и форсунки?
ЗЫ машина вообще ехать перестала, тяги нет..... кроме датчика распредвала, что еще может влиять до такой степени? датчик поливаю, хотя бы не глохну но и не едет ни черта((((
Закончил сборку - не заводится. Подача топлива в рампу есть, нет искры и подачи топлива в цилиндры(сухие свечи). Грешу на какой либо датчик, к примеру датчик распредвала. Прошу совета - какие датчики могут еще так конкретно отсекать сразу подачу на форсунки и и на катушки?
датчик распредвала. без остальных должно работать.
датчики одинаковые у них, но поставил я с 13го, т.к. с 15 он сломан, мотор катушки.
Похоже надо распредвал ставить с 13го, т.к. предположительно - разное количество зубьев на шестерне с которой считывает датчик распреда. Сегодня-завтра вскрою и сравню.
Подожди, это же сразу оговаривалось, что надо распредвал от 13.
Собрал, поставил, 2 день езжу, заметно, что ровнее и динамичнее, где 13 надо крутить, 15 просто едет. Фото, скину, сразу выложу, немного подтраивает, надо свечи- катушки менять. поддон оставил с 15, уже сил не хватило. Левая подушка тоже была дохлая, я так понимаю это болезнь
Народ а мне покоя не дает датчик vvt вернее то что он не подключен....скажите кто ставил м15 м16 и м18 если у вас старый мотор без ВВТ не подключали вы случаем на новом моторе этот ввт? мозги с ввт и без ввт одинаковые? (количество фишек) может есть кто пытался разобраться в проблеме?
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
N
nordom
Guest
по опыту австралийцев -- свапать можно только ВВТ или не ВВТ версии. Мозги разные совершенно. То есть если стоял не ВВТ, то с ВВТ поставить нельзя, и наоборот.
на распреде есть пропилы сравни их.
а вот тут вы не правы!у меня как раз на моем моторе системы VVT небыло!а на м15 есть.мозги и коса у меня остались от м13..так вот суть вопроса в том что бы поставить мозг от vvt и поключить необходимые провода..
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
Купите "мозг" от VVT и косу к этому мозгу...Но у меня вопрос, зачем ?
Достаточно просто установить распредвалы, переднюю крышку распредвалов, и переднюю крышку двигателя.
Достаточно просто установить распредвалы, переднюю крышку распредвалов, и переднюю крышку двигателя.
N
nordom
Guest
ну, я какбы сказал, что мозги разные, не вижу противоречия. так-то и 5.7 хеми можно вкрячить. Карбюраторный.
Ну для того что бы вал менял фазы,он же как я понимаю оптимально настраивает двиг?или я не увижу разницу?
Именно это имелось ввиду.
Поменял распред и всё поехало. Сначало ХХ были 1300, но через 50км всё нормализовалось, видимо комп обучился. Джеки чан вышел где через 300км, моргал мне правым глазом. В катализатор масло попало и прогорало, вот он видимо и волновался.
На неделе соберу и выложу все переделки, т.к. в инете инфа не полная.
На неделе соберу и выложу все переделки, т.к. в инете инфа не полная.
N
nordom
Guest
Учитывая, что при свопе движка нельзя понижать класс экологичности - вряд ли. У нас же все ставят б/у какой-нибудь...
действительно дурацкий. Лично Я не встречал ни одного человека, которому хотелось просто так начинать платить больше налог. Ваще ни одного!
Нашел наконец время, решил собрать и выложить перечень всех предстоящих работ по замене G13B на G15A от Сузуки Култус. Все работы делал сам, один и в первый раз, поэтому кое что переделывал по 2-3-4раза. Сложные для меня работы по соосной сверловке блока и переделке маслоприемника помог сделать более опытный товарищ, за что огромное спасибо и море пива(еще не поставил).
Итак, куплен контрактный катушечный мотор G15A(GC21W) от МКПП в отличном состоянии с навесным без косы и компа.В принципе для удешевления покупки можно брать совершенно голый мотор, но со впуском, с него нам нужны только форсунки.
Перечень того что я поставил с 13го на 15ый:
- распред вал - тут без вариантов,ниже опишу почему.
- насос кондиционера и гур.,ролик натяжителя - всё можно вроде поставить и с 15го.
- маховик и пластину - 13ый был АКПП, 15ый МКПП.
- впускной коллектор - кроме форсунок.
- выпускной коллектор - выходы к глушителю имеют разное направление.
- лямбда на выпускной коллектор.
- магистраль(трубка) антифриза.
- подушки с креплениями.
- поддон - можно поставить с 15го но он долго не проживет т.к. становится в очень уязвимое место.
- ремень генератора - на 15ом был плохой, а мой новый, но они одинаковые.
Описывать подробно и последовательно все переделки и работы уже не смогу, но выложу лишь их перечень. Прошу прощения за качество фото,всё происходящие снималось на ботинок и то иногда.
- Стыковка АКПП и ДВС. Верхние уши сходятся, но отверстия имеют разный диаметр. Рассверливаем уши АКПП под болт М12. Нижние уши разные, сверлим отверстия в блоке ДВС под болт М10. Сверлили через направляющие чтобы соблюсти угол в 90 градусов и сделать ровный заход в блок под углом.Остатки левого уха лучше сразу отрезать т.к. оно немного задевает за трубу глушителя.За одно выводим сапун с АКПП. ВНИМАНИЕ: При стыковке ДВС и АКПП соединение должно быть "от руки"(захлопнуться) и потом протяжка болтами, НЕ ПРИТЯГИВАЙТЕ ДВС и АКПП если где то, что то маленько не хватает иначе сломаете гидротрансформатор.
- Проставки под болты - толстостенные трубки отрезаем и точим на наждаке под каждое ухо.
- Пластина, вырезаем лишнее. Часть средней перекладины.
- Переставляем маховик. На 13ом перед маховиком стоит проставка, ставим ее на 15ый после маховика(к блоку).
- Глушим отверстия от датчика коленвала. Датчик колена нам не нужен, т.к. наш мозг не имеет под него выводы. На токарном станке выточил заглушку из дюраля и туго садим ее "на горячую".
- Перевариваем маслоприемник - это делается для установки 13го поддона. Отрезаем от 15го приемника крепеж с верхней частью трубки(которая входит в блок) и привариваем его к уже отрезанному 13му.
- Сверлим под ухо маслоприемника - спокойно снимаем с блока кулак который крепит колено(не знаю как он правильно называется),сверлим, нарезаем резьбу и ставим обратно. Я узнавал у моториста, снимать этот кулак можно и без каких либо последствий.
- Под стартер - сбриваем болгаркой наплыв на блоке, он там большой можно смело пилить.
- Меняем распредвал - они имеют разное кол-во лепестков и мозг 13го не читает 15ый вал.(13ый слева)
- Меняем поддон - здесь всё просто, но с герметиком.
- Шкив помпы - вкручиваем в него шпильки от 13го для стыковки вискомуфты.
- Магистраль антифриза - ставим с новой прокладкой(кольцом) от 13го и глушим родное отверстие в блоке заглушкой с 13го на герметик. Магистраль не стыкуется по крепежным отверстиям, изготавливаем пластину с 2мя отверстиями для крепления.
- Правая подушка - это уже делал при установке и по месту. Пересверлить подушку и крепление.
- Кронштейн насоса конд. - отрезал верхнее ухо, рассверлил одно из отверстий и по месту подтачивал прилив среднего отверстия. В общем надо смотреть по месту, там будет всё понятно.
- Ремень кондиц. - родной здесь не подходит, подбирал в магазине, вроде 93см.
- Нарастить топливные шланги - т.к. блок выше шлангов не хватает. Наращивал трубками с топливной рейки 15го и его же шлангами. По месту.
- Нарастить провод лямбды - по тем же причинам его хватает впритык. Нарастил пайкой на 15см.
- Нарастить шланг вакуумных хабов - он стыкуется со впуском. Просто ставим подлинней, если у вас не механические хабы.
- Изготовить\переделать - крепеж впуска с блоком(изогнутая трубка). Езжу без него т.к. не критично, его роль не существенна, но лучше сделать.
- Форсунки и свечи ставим от 15го. - Форсунки имеют бОльшую производительность, свечи разный зазор.
Мой железный, гидравлический помощник.
Вроде ни чего не забыл,если что вспомню, дополню.
Моторчик бежит отлично, пузатерской динамики конечно же не ждите, но запас на трассе и более энергичный разгон вы получите. Раньше ездил всегда до 100км.ч., теперь всегда выше 100км.ч(по трассе) - надо следить уже спидометром и скоростным режимом. При тех же оборотах есть запас разгона. Расход еще не замерил.
Надеюсь информация будет полезной и пригодиться тем кто будет делать всё своими руками!
Итак, куплен контрактный катушечный мотор G15A(GC21W) от МКПП в отличном состоянии с навесным без косы и компа.В принципе для удешевления покупки можно брать совершенно голый мотор, но со впуском, с него нам нужны только форсунки.
Перечень того что я поставил с 13го на 15ый:
- распред вал - тут без вариантов,ниже опишу почему.
- насос кондиционера и гур.,ролик натяжителя - всё можно вроде поставить и с 15го.
- маховик и пластину - 13ый был АКПП, 15ый МКПП.
- впускной коллектор - кроме форсунок.
- выпускной коллектор - выходы к глушителю имеют разное направление.
- лямбда на выпускной коллектор.
- магистраль(трубка) антифриза.
- подушки с креплениями.
- поддон - можно поставить с 15го но он долго не проживет т.к. становится в очень уязвимое место.
- ремень генератора - на 15ом был плохой, а мой новый, но они одинаковые.
Описывать подробно и последовательно все переделки и работы уже не смогу, но выложу лишь их перечень. Прошу прощения за качество фото,всё происходящие снималось на ботинок и то иногда.
- Стыковка АКПП и ДВС. Верхние уши сходятся, но отверстия имеют разный диаметр. Рассверливаем уши АКПП под болт М12. Нижние уши разные, сверлим отверстия в блоке ДВС под болт М10. Сверлили через направляющие чтобы соблюсти угол в 90 градусов и сделать ровный заход в блок под углом.Остатки левого уха лучше сразу отрезать т.к. оно немного задевает за трубу глушителя.За одно выводим сапун с АКПП. ВНИМАНИЕ: При стыковке ДВС и АКПП соединение должно быть "от руки"(захлопнуться) и потом протяжка болтами, НЕ ПРИТЯГИВАЙТЕ ДВС и АКПП если где то, что то маленько не хватает иначе сломаете гидротрансформатор.
- Проставки под болты - толстостенные трубки отрезаем и точим на наждаке под каждое ухо.
- Пластина, вырезаем лишнее. Часть средней перекладины.
- Переставляем маховик. На 13ом перед маховиком стоит проставка, ставим ее на 15ый после маховика(к блоку).
- Глушим отверстия от датчика коленвала. Датчик колена нам не нужен, т.к. наш мозг не имеет под него выводы. На токарном станке выточил заглушку из дюраля и туго садим ее "на горячую".
- Перевариваем маслоприемник - это делается для установки 13го поддона. Отрезаем от 15го приемника крепеж с верхней частью трубки(которая входит в блок) и привариваем его к уже отрезанному 13му.
- Сверлим под ухо маслоприемника - спокойно снимаем с блока кулак который крепит колено(не знаю как он правильно называется),сверлим, нарезаем резьбу и ставим обратно. Я узнавал у моториста, снимать этот кулак можно и без каких либо последствий.
- Под стартер - сбриваем болгаркой наплыв на блоке, он там большой можно смело пилить.
- Меняем распредвал - они имеют разное кол-во лепестков и мозг 13го не читает 15ый вал.(13ый слева)
- Меняем поддон - здесь всё просто, но с герметиком.
- Шкив помпы - вкручиваем в него шпильки от 13го для стыковки вискомуфты.
- Магистраль антифриза - ставим с новой прокладкой(кольцом) от 13го и глушим родное отверстие в блоке заглушкой с 13го на герметик. Магистраль не стыкуется по крепежным отверстиям, изготавливаем пластину с 2мя отверстиями для крепления.
- Правая подушка - это уже делал при установке и по месту. Пересверлить подушку и крепление.
- Кронштейн насоса конд. - отрезал верхнее ухо, рассверлил одно из отверстий и по месту подтачивал прилив среднего отверстия. В общем надо смотреть по месту, там будет всё понятно.
- Ремень кондиц. - родной здесь не подходит, подбирал в магазине, вроде 93см.
- Нарастить топливные шланги - т.к. блок выше шлангов не хватает. Наращивал трубками с топливной рейки 15го и его же шлангами. По месту.
- Нарастить провод лямбды - по тем же причинам его хватает впритык. Нарастил пайкой на 15см.
- Нарастить шланг вакуумных хабов - он стыкуется со впуском. Просто ставим подлинней, если у вас не механические хабы.
- Изготовить\переделать - крепеж впуска с блоком(изогнутая трубка). Езжу без него т.к. не критично, его роль не существенна, но лучше сделать.
- Форсунки и свечи ставим от 15го. - Форсунки имеют бОльшую производительность, свечи разный зазор.
Мой железный, гидравлический помощник.
Вроде ни чего не забыл,если что вспомню, дополню.
Моторчик бежит отлично, пузатерской динамики конечно же не ждите, но запас на трассе и более энергичный разгон вы получите. Раньше ездил всегда до 100км.ч., теперь всегда выше 100км.ч(по трассе) - надо следить уже спидометром и скоростным режимом. При тех же оборотах есть запас разгона. Расход еще не замерил.
Надеюсь информация будет полезной и пригодиться тем кто будет делать всё своими руками!
Последнее редактирование модератором:
а форсунки точно от 13??? ибо мне кажется что их производительность меньше
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!