Ответ: Ремонт головки блока цилиндров НСГВ (газ = подгорели клапаны + сёдла) - итоги ремонта ГБЦ
Каков итог? Сколько в деньгах и как работает теперь?
Подробности по итогам ремонта ГБЦ на своей Витаре я
подробнее описывал на Форуме украинского Оплеь-клуба (я там исторически "прописался" из-за первой машины).
Но продублирую ключевые моменты и здесь - может кому-то будет интересно и поможет в подобной ситуации (лучше избегать попадания в такую ситуацию). Отчёт писался не один день, поэтому много букав
Часть 1 (апрель).
В пятницу 16.04.2010, ровно через три недели, я забрал машину с СТО.
Опишу немного финальную часть пребывания машины на СТО "Техцентр".
1. С понедельника по пятницу собрали ГБЦ и начали подбирать регулировочные шайбы для установки нужного теплового зазора.
Сначала все шайбы "сточили" на 0,3мм. Путём манипуляций с подбором шайб моторист выставил нужные зазоры на впускных клапанах.
А на выпускные клапана пришлось ещё два раза возить шайбы для "подгонки" их под необходимый размер.
Мануал на SUZUKI Grand Vitara предписывает такие зазоры (на холодный двигатель):
When cold (Coolant temperature is 15 –25 °C):
Intake 0.18 – 0.22 mm (впуск), Exhaust 0.28 – 0.32 mm (выпуск)
У моториста на СТО есть щупы с шагом 0,05мм и он выставлял зазоры под ближайший размер: на впуск 0,2мм, а на выпуск 0,3мм.
Хотя я просил их увеличить зазор на выпускных клапанах на 0,03-0,05мм - что-бы скомпенсировать будущее уменьшение зазора из-за приработки клапанов.
В итоге - три дня у них ушло на подбор-шлифовку регулировочных шайб (шлифовку делали на специализированном СТО
Мотор Ремонт Центр "ОКей" на улице Выборгской) - кстати, у них то же стоит хорошее оборудование для ремонта ГБЦ (изначально я хотел отдать машину и им, но у них не было свободного места для машины и один из ключевых мотористов болел тогда). Хотя саму ГБЦ по отдельности готовы были принять.
Вопрос №1 -
насколько совет про увеличение зазора для "газовых" двигателей является общепринятым??
Вопрос №2 - Желательно увеличить зазор только для выпускных клапанов или и на впускных тоже?
2. В пятницу, когда двигатель собрали, звонит мастер с СТО - не можем завести машину (мол что-то с keyless технологией наверное). Всё ему объяснил по телефону - всё равно не заводится.
Иду на СТО - и у меня не получается завести. Всё внешне нормально на панели приборов, а стартер не вращается... В итоге моторист нашёл причину - плохой контакт в разъёме обмотки возбуждения стартера. Разъём смазали - всё ОК.
3. Двигатель после ремонта работает ровнее, чем раньше :thumbsup:
Расход топлива - пока статистики мало: в городском цикле колебания в очень широком диапазоне.
4. Промыли бензиновые форсунки (хотя со слов моториста, внешне они выглядели довольно чисто, как для пробега в 125тыс. км - до этого их не мыли ни разу). Но хочу уточнить на СТО, точно ли промывали их по человечески, или только внешне. Позже подтвердили, что мыли форсунки на стенде.
5. Компрессию в цилиндрах пока не замеряли - я сразу забыл попросить попросить, быстрее хотелось уехать с СТО. Обещают завтра проверить (мол клапаны хоть немного "пристучатся" и примут рабочее положение).
6. Несколько
расстраивает всё же заметная вибрация на ХХ (хоть и не такая, как была до ремонта). При переводе селектора режимов работы АКПП в "Драйв", обороты ХХ на прогретом двигателе падают с 700 до 600 оборотов.
Один знакомый моторист говорит, что для 4-х цилиндрового мотора это маловато, поэтому и вибрация заметна.
Уточню этот момент на фирменной СТО и попрошу подкорректировать, если необходимо.
7.
Охлаждающую жидкость пришлось доливать два раза в течении 2-х дней (уровень падал до дна расширительного бачка) - наверное были воздушные пробки после сборки головки. Прошёл один день после второго долива - стоит на месте.
8. Пока ДВС работает только на бензине. На газ переключается нормально, но ещё при работе на ХХ на СТО, когда перешёл на газ, через какое-то время загорелся Check Engine
Обнулили ошибку снятием клеммы АКБ, и с тех пор на газ не переходил - за три дня не загорается.
Вопрос №3 -
Может виноваты "забитые" газовые форсунки? Как промывают газовые форсунки? (у меня стоят сдвоенные Lovato - модель не знаю). Или они "одноразовые"?
Прошу просветить по газовым форсункам, а то
прочитав интеллектуальную "перепалку" miki и
rozhko по поводу форсунок, осталось сомнение, "А всё ли нормально в моём Датском королевстве?".
9.
Самый главный вопрос по "газовой" теме -
какие меры предпринять, что-бы подстраховаться от повторения проблем с выпускными клапанами при работе на газу?
Финансовый отчёт по ремонту двигателя и замене ГРМ:
1. Работы по ремонту ГБЦ (клапаны, сёдлка, втулки) на заводе Д.В.С. - 1041 грн. Плюс 200 грн. за направляющие втулки от Пежо 306 (8 шт.).
2. Запчасти для ГБЦ (прокладки, клапан, маслосъёмные колпачки) и для ГРМ - 4800 грн. (покупал у официалов на "Авто-Интернешнл"
3. Работы по снятию, разборке, сборке ГБЦ (СТО "Техцентр") - 2200 грн.
4. Шлифовка регулировочных шайб (СТО "ОКей") - 375 грн.
5. Долить масло + тосол - 120 грн.
Итого: около 8700 грн (это
примерно 1100 USD).
Надеюсь, что ремонт двигателя прошёл удачно и он долго не будет меня беспокоить.
Ну будет странными если согнутый клапан был в паре с живой направляющей - как она выжыла тогда? :sm12: :sm12: :sm12:
Ну, согласись хотя бы с тем, что от газа клапана кривыми не становятся!!!!!
Ещё раз - скорее всего Ваши проблемы с клапанами в корне своей природы с газом никак не связаны, а имеют "имторию" чисто механическую. Тогда после ремонта ГБЦ ездь и не парься - на счастье....
Сложно согласиться с "механической" причиной...
По поводу "кривого" клапана - я его держал в руках, и его шток не кривой. Зато хорошо заметно, что немного исривлена шляпка клапана - но это выяснилось при проточке рабочей фаски. При внимательном изучении тыльной поверхности шляпки клапана (той части, что смотрит в сторону штока), заметна тонкая трещинка (её вид такой, как при изгибе полоски металла перед тем, как он сломается).
Предполагаю, что шляпка перегревалась - когда тепловой зазор "ушёл"и, как следствие, клапан не охлаждался через контакт с седлом, шляпка клапана начала деформироваться (изгибалась по отношению к штоку).
Часть 2 (май). (по состоянию на 20.05.2010)
1. С момента завершения ремонта пробег более 3,5тыс. км (путешествовие в Молдавию на майские праздники). Суммарный пробег на сегодня 129 400км.
2. После ремонта продолжаю ездить на газе, хотя первые 500км после ремонта проехал только на бензине (т.к. сначала расход на газе был очень большой - до 18л на скорости 120км/ч).
Но после того, как на СТО "Газовщик" подрегулировали настройки и заодно заменили оба фильтра, то расход газа заметно уменьшился (приблизился к бензину). Убрали и горевший Check Engine - мол было нарушение топливной смеси.
Кстати, мне впервые заменили фильтр в жидкой фазе (на входе в редуктор). Он был полностью чёрным :thumbsdown:
Эти "крысы" с "Газовщика" развели руками, когда я упрекнул их в том, почему они не меняли его ранее?? (мол я не просил их об этом). Как минимум 45 тыс. км этот фильтр не менялся. Может расход газа уменьшился не столько из-за смены настроек газового БК, а из-за замены фильтра жидкой фазы.
После этого я стал более спокойно ездить на газу. Но, к сожалению, через пару сотен км вновь загорелся Check Engine и не тухнет - наверное снова какая-то проблема с газовой смесью
3.
Расход топлива заметно уменьшился!
На бензине - около 11л при скорости 100-110 км/ч (а было около 14л до ремонта). На скорости 130км/ч - в районе 14-15л.
На газу - на 1-1,5л больше (больше на 10-15%).
За время автопутешествия в Молдавию средний расход получился в районе 12л. Практически всю дорогу ехал на газу.
4. Вчера наконец-то
измерил компрессию на остывшем двигателе на том же СТО "Техцентр", где ремонтировали двигатель - во всех 4-х цилиндрах 10,5 бар (блок не совсем остыл за 3 часа, т.к. чёрная машина стояла на солнце).
До ремонта ГБЦ,
на горячем двигателе было 13-13-
9-13 (проблемный 3-й цилиндр).
Со слов моториста СТО "Техцентр", на почти остывшем двигателе компрессия обычно в пределах 9,5 до 11,5. Полученные при измерении 10,5 во всех четырёх цилиндрах почти остывшего ДВС он оценил положительно.
Обязательно отпишись, как именно они это сделают! в инжекторных системах обороты ХХ величина константа и "уходят" только от "внешних" проблем.
5.
Проблема остаётся - вибрация двигателя на холостом ходу (была и до ремонта ГБЦ).
Источник проблемы - заниженные обороты ХХ после прогрева. Сейчас они около 650 об/мин. Если включить АКПП в режим "Драйв", когда нагрузка на двигатель возрастает, обороты ХХ падают до 600 и ... и двигатель начинает более заметно вибрировать
А. На фирменной СТО "Авто-Интеренешенл" сказали, что обороты ХХ не ругулируются Чешу репу. А "газовщики" сказали, что независимо от "бензинового" режима, на газу они могут выставить любые обороты ХХ, но рекомендуют всё же отрегулировать сначала уровень оборотов ХХ в "бензиновом" режиме.
Б. Предполагаю, что нужно ещё раз ехать на "АИ", заказывать диагностику двигателя" и настаивать на том, что-бы подняли обороты ХХ с текущих 600, до 750-800. При оборотах более 700 (тем более 800), вибрация двигателя почти незаметна.
В. Не исключено, что глючит БК или датчики оборотов коленвала, датчик расхода воздуха, лямбда-зонд или что-то другое, отвечающее за обороты ХХ.
Кстати - а какие обороты ХХ у других владельцев НСГВ 2,0л с АКПП (в положении "Паркинг" и "Драйв") ??
Вариатор УОЗ!
Автоматы восновном "ходят" на низких оборотах, поэтому эфект будет ощутимый.
6. Какие меры предпринять по предотвращению проблем с подгорающими сёдлами-клапанами при работе на газу?
А. Георгий
rozhko сказал, что только один человек в Украине является первоисточником по вариаторам УОЗ (вроде-бы живёт в Днепропетровске?).
И то ,если для такого авто есть реально существующие решения.
Б. Вариант с "маслёнкой-капельницей" так же буду рассматривать. Мастера на "Газовщике" рекомендуют именно "маслёнку", но особого доверия к их словам лично у меня нет ... Частично и по их вине я "прошляпил" необходимость контроля и регулировки тепловых зазоров клапанов.
С. Только когда была выявлена проблема на моём двигателе, "газовщики" мне сообщили, что
если в ГБЦ нет гидрокомпенсаторов - то на авто с газом нужно контроллировать и регулировать зазоры каждые 15 тыс.км (регулировать по необходимости).
Так если шток кривой, клапан бы у тебя "завис" и не работал. Ты этого не увидиш глазом - разве что у мастеров в ходу балансировочные станки для таких маленьких изделий. Вобщем, думай как хочешь - машина твоя. Но в одном цилиндре синхронное повреждение 2 втулок и соотетственно клапанов одного и того же распредвала при нормальной картине в 3-х оставшихся цилиндрах - явно не признак воздействия температуры.
А то "горячая точка" какая-то получается, понимаешь, в 3-м цилиндре. Да такая, что повело тарелки клапанов так, шо аж ложась на седло они перекашивали направляющие и "распахали" их !!!
7. Вновь пишу о том, что шток проблемного клапана скорее всего не был изогнут - на глаз заметно то, что у него только изгиб шляпки в месте крепления к штоку.
То, что шляпка изогнута хорошо видно, т.к. когда на В.М.С.е протачивали рабочую фаску, то заметили разницу в толщие шляпки по периметру (чуть позже выложу фото).
Нет 100% уверенности, что "кривой" клапан именно из 3-го цилиндра - на заводе В.М.С., где делали ремонт элементов ГБЦ стёрли нумерацию клапанов, сделанную мотористом, разбиравшим головку. Но, судя по глубине "изъянов" рабочей фаски этого "кривого" клапана, он скорее всего из проблемного 3-го цилиндра.
Износ направляющих выпускных клапанов был поставлен по всем 4-м цилиндрам, а не только по 3-му. Степень "разболтанности" направляющих не измеряли приборами - мастер на В.М.С. вынес приговор после "ручной" диагностики.
Конечно, направляющие можно было оставить и старые, но я решил на этом пункте не экономить, хотя я и не знал тогда, что потом будет "история" с поиском металла для самодёльных направляющих. В итоге, как я уже писал, я дал согласие на поиск "альтернативных" направляющих и на В.М.С. перетачивали направляющие от Пежо-306 (теперь моя Витара имеет и французские донорские части
).
P.S. на сегодня пробег в районе 132 тыс. км: из актуальных задач - хочу побороть вибрацию на ХХ из-за низких обортов ХХ.
