АКПП - АКПП - вопросы и проблемы | Страница 130 | Сузуки Клуб Россия

АКПП АКПП - вопросы и проблемы

Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем deni, 27 апр 2006.

Метки:
  1. Sashelo

    Регистрация:
    16 сен 2011
    Сообщения:
    700
    Адрес:
    Москва, ВАО, Вешняки
    Произвести частичную замену не сложно. А раз так, то почему бы и нет. Нервы то они дороже чем средства потраченные на 3 литра масла. Диллеру то пофиг на ваш автомобиль в отличии от вас.
     
    Роман 74 нравится это.
  2. romandos

    Регистрация:
    4 окт 2010
    Сообщения:
    81
    Адрес:
    Москва
    Масло лучше менять
    А главное фильтр промывать при замене
    У меня коробка легла как раз из за фильтра забитого
    Еслиб не фильт ещеб ездил и ездил
     
    andrew76 нравится это.
  3. andrew76

    Регистрация:
    20 май 2013
    Сообщения:
    13
    Адрес:
    Москва
    А меняли у дилеров? и какие есть риски, а то пугают, что после полной замены, нередко с автоматом бывают проблемы..?
     
  4. dailer

    Регистрация:
    29 апр 2012
    Сообщения:
    107
    Адрес:
    Находка
    Нет, в обычном автосервисе.

    Ключевое слово-пугают:)

    На самом деле очень редко.
     
  5. Ден73

    Регистрация:
    23 май 2010
    Сообщения:
    226
    Адрес:
    Владивосток
    Менять нужно по чаще там этого масла в акпп 4л . + нужно и фильтр не забывать менять стоит в нутри поддона.
    А то акпп стоят не дешево.
     
    andrew76 и Schir нравится это.
  6. Владимир Полушкин

    Регистрация:
    7 июл 2008
    Сообщения:
    321
    Адрес:
    Москва
    АКПП 2008г. пробег 100т. поменял масло частичной заменой в два захода. Долго собирался, масло было куплено года два назад. Одновременно заменил заводское масло в переднем мосту, к зиме в планах заменить родные свечи. ни к чему не призываю, но Джимник терпеливая машинка:)
     
    andrew76 нравится это.
  7. Kiriller

    Регистрация:
    4 апр 2013
    Сообщения:
    240
    Адрес:
    МО, Жуковский
    Друзья!
    Подскажите, что значит ошибка Р1887 T/F Output Speed Circuit Malfunction (No sensor signal is detected although output speed sensor signal is inputted.)
    Что-то в мануале кроме этих скупых строк ничего про нее найти не могу...
    Ну а прочитать ошибки я решил потому что 4я не включается и гидротрансформатор, похоже, никогда не блокируется.
     
    #3877 Kiriller, 15 июл 2018
    Последнее редактирование: 15 июл 2018
  8. romandos

    Регистрация:
    4 окт 2010
    Сообщения:
    81
    Адрес:
    Москва
    1887 Неисправность цепи датчика выходного вала
    Как бэ достаточно чтобы начать искать неисправность
     
  9. ilyushka

    ilyushka пенсия
    Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    11 сен 2008
    Сообщения:
    1.613
    Адрес:
    Камчатка
    Какой Джим?
     
  10. Kiriller

    Регистрация:
    4 апр 2013
    Сообщения:
    240
    Адрес:
    МО, Жуковский
    Обычный леворульный. 2007й год. (Рестайл, кнопок на рычаге АКПП нет)
    --- сообщения объединены, 18 июл 2018 ---
    Как его проверять? В мануале ничего не нашел.
    --- сообщения объединены, 18 июл 2018 ---
    Нашел про похожую проблему:
    DTC P0722 (No.31) Output Speed Sensor Circuit No Signal
    Попробую проделать... Хотя возникает резонный вопрос- в чем разница этих ошибок?
     
  11. ilyushka

    ilyushka пенсия
    Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    11 сен 2008
    Сообщения:
    1.613
    Адрес:
    Камчатка
    Обычно у Джима есть разные кузова...
     
  12. Kiriller

    Регистрация:
    4 апр 2013
    Сообщения:
    240
    Адрес:
    МО, Жуковский
    jb43, рестайлинг, М13А, кнопочная разадатка.
    Я не знаю, что еще про леворульную машину 07 года еще добавить можно :)
    --- сообщения объединены, 19 июл 2018 ---
    датчик выходного впла и его проводку до мозгов проверил. Вроде все путем.
     
  13. ilyushka

    ilyushka пенсия
    Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    11 сен 2008
    Сообщения:
    1.613
    Адрес:
    Камчатка
    Достаточно кузова и года, чтобы иметь представление о машине и её начинке...
    --- сообщения объединены, 19 июл 2018 ---
    Оба датчика проверь.
     
  14. Kiriller

    Регистрация:
    4 апр 2013
    Сообщения:
    240
    Адрес:
    МО, Жуковский
    Значит докаладываю общественности и потомкам:
    Ошибка Р1887 T/F Output Speed Circuit Malfunction (No sensor signal is detected although output speed sensor signal is inputted.)
    это вовсе не датчик скорости выходного вала коробки! (Про него, видимо, как раз P0722 (No.31) Output Speed Sensor Circuit No Signal)
    Это про датчик скорости машины! Про тот, что на раздатке. Буковки T/F как раз на это и намекают. Но авторы мануала- паразиты, в списке сокращений эту аббревиатуру не приводят. И вообще много всяких несоответствий мне повстречалось. Но при творческом подходе решаемых.
    Так вот. Не знаю особенность ли это именно моей машины, но у нее любят гнить провода в жгуте в ногах водителя. Прямо внутри визуально цельной изоляции! :) Ну вот на этот раз проводок от датчика скорости и сгнил. Я его починил- все заработало.
    Вы спросите меня что ж я про неработающий спидометр не сказал. А я вам отвечу- думал, что это не связанные вещи. Ибо сломалось то все это примерно в одно время (но вовсе не единовременно!), но были моменты, когда коробка вполне себе работала при неработающем спидометре и наоборот. Видимо при совсем сопливом проводке возникают такие особенности...
    --- сообщения объединены, 19 июл 2018 ---
    И про многострадальные диагностические, или как там их, разъемы АКПП и АБС.
    У моей машины это 2 в 1. То есть в одном разъеме масса, провод от коробочных мозгов и от абс. Синенький. В принципе удобно, но опять же реальность и написанное в книжке...
    Найти его тоже вовсе не просто! :) Его зачем то заботливо примотали к толстому жгуту, уходящему в моторный отсек в ногах водителя. С обратной стороны! Не знаю каким чудом я его нашел- его вообще не видно было! Уже хотел в разъем у мозгов перемычку вонзать! :)
     
    Schir и Алексей Коваленко нравится это.
  15. xrikx

    Регистрация:
    10 фев 2017
    Сообщения:
    35
    Адрес:
    Москва
    Всем привет! Знаю ,что тема поднималась уже неоднократно. Но всё же, хотелось бы ещё раз задать этот вопрос. Может быть кто-то поделится реальным опытом.

    Проблема: Хочу четко измерить уровень atf в акпп джимика. Имеющиеся решения дают всегда разный результат. Меня эта ситуация не очень устраивает.

    Обзор имеющихся решений:

    1. Официальная инструкция
    - прогрейте двигатель до рабочей температуры и поездите минут 10 (прямая цитата). После этого выполните замер, предварительно пройдясь селектором. Вопросов больше чем ответов :)) Прогрейте и сразу же по достижению температуры (стрелка двигателя на центре) поезжайте? Или можно постоять минут пять с прогретым двигателем? Или нельзя потому что перегреешь? Поездить с каким темпом? Поползать по двору на 20 км/ч или объехать микрорайон за эти 10 минут при скорости 60 км/ч? Или потолкаться в пробке у ТЦ? В итоге используя эту методику я раз 10 получал разные результаты.

    2. Советы в других форумах
    - Поездить нужно не 10 минут, а 10 км. Но такое измерение всегда показывает жесткий перелив. И опять вопрос про темп езды...Короче опять не ясно. Или совет забить и не париЦа пока ездит.

    Мой вопрос и догадки:

    Правильно ли я понял. что измерять температуру нужно при рабочей температуре жидкости? Не при перегреве или недогреве, а именно при рабочей температуре? Если так, то может быть вы, уважаемые коллеги, знаете точные значения этой рабочей температуры atf? Соответственно мысли какие появляются :) - опустить в atf через щуп термопару от мултиметра, удостовериться в подходящей температуре, а после выполнить замер. Или даже проще - измерить снаружи температуру поддона с atf. Он же металлический и поидее если коробка проработала при рабочей температуре, скажем, минут 15, то и поддон будет иметь температуру Atf. Соответственно, дождаться нужных показаний и вот тогда уже точно мерить уровень atf и выявлять недолив или перелив.

    Буду рад ответам и советам :) Спасибо.
     
  16. Zmeysochi

    Регистрация:
    14 окт 2011
    Сообщения:
    118
    Адрес:
    Сочи
    Проехать не 10 км, а 20 по прямым участкам дорог, тем самым вы получите рабочую температуру кпп. За 10 вы ее не прогреете.
     
  17. necyo

    Регистрация:
    15 апр 2012
    Сообщения:
    57
    Адрес:
    Иркутск
    200гр меньше , 200 гр больше , ничего не изменит . если ты так замарочен с уровнем то значит что-то с АКПП , и это точно не изза уровня. На гонках бывает туда через сапун который под капотом и вода, и болото попадает , и ничего , довозила куда надо . в мосты заливали антифриз , хоть какой-то смазывающий эффект. В радиатор с дыркой лили воду с болота и тп. Двс м13 грели раз 20 до предела. Чего только не было . Джимми крепкий авто))
     
  18. п.никалаевич

    Регистрация:
    27 окт 2014
    Сообщения:
    66
    Адрес:
    воронеж
    Это значение температуры, между лютой зимой и знойным летом. С движением по трассе и по пахоте. Между нагревом от двигателя в пробке и нагревом от нагрузки. Учти всё это и получишь температуру уровня замера atf. Прогрей двигатель до открытия термостата. atf-греется от двигателя, сколько? Тебе решать (выше описал из чего исходить). Дальше ездий сколько хочешь, atf должна пройти по всем каналам и нагреть железяки коробки. Дальше ровное место и не глуша двигатель подгоняем уровень между метками щупа. Всё зависит от условий проверки. (читай выше). Покатайся денёк проследи, как происходят переключения, если пинается-возможно не долил. Опять проверяем уровень внимательно смотрим на щуп, если есть пузырики воздуха, значить перелил.
     
  19. xrikx

    Регистрация:
    10 фев 2017
    Сообщения:
    35
    Адрес:
    Москва
    Так а что насчёт перегрева тогда? Я бы рад остановиться на этом методе ибо он самый простой :) Но тогда с какой скоростью ездить? И как быть со следующей фразой в инструкции (примерная формулировка): "После длительных поездок по городу в обычном ритме нужно остудить АКПП не менее 30 минут поскольку будет перегрев и уровень будет неправильным." Мне на самом деле тут больше интересно, почему такая формулировка невнятная в инструкции...

    Ну тут такое дело, что надежность аппарата не должна приводить к его варварскому использованию. Да и очень бы хотелось для себя в вопросе разобраться и всё расставить по своим местам. А про правильный уровень задумался т.к. начал он на холодную подергивать при переключениях. Раньше не замечал) Первая мысль - неправильный уровень.

    Интересный совет, благодарю :) Правда получается, что точности измерений достичь не выйдет..( Ибо Вы ну очень широкий диапазон условий обозначили))...

    Ну и самое что важное...А из чего авторы инструкции исходили?
     
  20. Zmeysochi

    Регистрация:
    14 окт 2011
    Сообщения:
    118
    Адрес:
    Сочи
    Так вопрос про длительные поездки. У большинства старых авто ( а коробас джима я отношу к ним), по мануалу прогрев считается на пробеге 20 км. Перегреть за этот пробег реально только проехав эту двадцатку в гору. У меня маленький сервис и такие авто делаю именно таким способом.
     
  21. xrikx

    Регистрация:
    10 фев 2017
    Сообщения:
    35
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Очень полезная информация :)

    П.с. Покопался я активно в инете. Нашёл сервисный мануал по джиму :) Если кому-то тоже потребуются точные значения температуры, то там рабочая температура atf обозначена как 70 - 80 градусов. Данные сверил с тремя разными инструкциями. Везде эти показатели совпадают.
     
  22. Sergo.ru

    Sergo.ru MasterJimny

    Регистрация:
    19 май 2006
    Сообщения:
    661
    Адрес:
    Краснодар
    Точную температуру АТФ можно узнать, подключив блютуз адаптер по программе SZ Viewer
     
    xrikx нравится это.
  23. xrikx

    Регистрация:
    10 фев 2017
    Сообщения:
    35
    Адрес:
    Москва
    Огромное спасибо за ценнейшую наводку :) Это же мечта такая программа!

    Тогда новый вопрос правда по офтопу темы - адаптер ведь нужно докупить?) Может быть тогда подскажите какой смотреть и все ли джимаки его поддерживают? В частности встанет ли на мой 2008 года с АТ, руль левый.
     
  24. guran2

    Регистрация:
    26 июл 2014
    Сообщения:
    186
  25. Sergo.ru

    Sergo.ru MasterJimny

    Регистрация:
    19 май 2006
    Сообщения:
    661
    Адрес:
    Краснодар
    http://malykh.blogspot.com/2018/09/sz-viewer-a1-2018-08-21-android.html
    Смотри у разработчика.
     
  26. dailer

    Регистрация:
    29 апр 2012
    Сообщения:
    107
    Адрес:
    Находка
  27. Snark712

    Регистрация:
    17 дек 2006
    Сообщения:
    562
    Адрес:
    POCTOB
    Прошу помощи коллективног разума в принятии правильного решения!

    Пр. 2003г, пробег 175т.км
    Прошлым летом появилась задержка при включении 2й или третей, проверил масло - густое.
    Заменил самостоятельно, путём отсоединения трубок от радиатора.
    Слил почти полностью 8 литров, а потом залил стольк же через щуп.
    ФИЛЬТР НЕ ЗАМЕНИЛ!
    Сначала было всё отлично... :)

    С наступлением холодов машина стала тупить, в коробке появился посторонний звук, как будто треск шариков в консервной банке. Скорости переключались с трудом. Проверил уровень масла - ниже минимума на 3-4 мм. Долил до уровня.
    Проблема не ушла. Масло всё стало черное.
    Ещё чере день(стало ещё холоднее), машина ехала вообше как калечная. С пробуксовками в коробке, с треском "шариков" и прохими переключениями.
    На подъёме вообще остановилась. Постояла 3-5 минут и дальше смогда двигаться потихоньку.
    На следующий день не поехала вообще, притянули в сервис
    Коробку сняли.
    Дефектовали.
    Фильтр - забит полностью и масло не пропускает
    В маслонасосе - небольшой люфт, надо втулить.
    Выходной вал люфтит. Надо втулить и менять подшипник.
    Коробка внутри - девственно чиста
    Фрикционы - стёры, но косые полоски протектора на них просматриваются
    На проводке внутри - следы перегрева, клипсы ломкие, на одном соленоиде отломано ухо крепления(аргон есть, заварю сам).

    То, что это история о том, что при каждой замене масла надо менять фильтр - это я уже понял.
    То, что это история и о том, что масло в старых коробках надо менять на 50% - это я уже тоже понял. Об этом можно не писать.


    По факту, скорее всего, случилось следущее:
    Новое масло отмыло всю срань с коробки, фильтр забился, масло не текло и машина перестала ехать.
    Теоритически, если собрать коробку с новым фильтром, она может ещё поехать и ездить долго. А может и нет. стоит ли рисковать?
    Снятие установка- 8 + дефектовка- 4 + сборка 8 + фильтр и масло 5 = 25 тысяч мой попадос.

    Но есть вариант, что проблема так же и в гидроблоке, стёртых поршнях, втулках и т.п. мелочах. Поэтому, раз уж коробка пока разобрана, сервис предлагает:
    набор прокладок - 8,5
    набор фрикционов - 6,5
    набор поршней - 13
    набор втулок 2,2
    масло, фильтр, соленоид -...
    итого 43 тысячи.
    + сборка, ремонт гидротрансформатора +8,5 и гидроблока +12 , промывка системы охлаждения акпп 1,5. Итого - около 42 тысяч
    В этом случае, примерно за 80 тысяч у меня будет практически новая коробка с годовой гарантитей.

    Другой вариант - купить контрактную во владике или на разборках
    Цены от 30 до 75тысяч. Но этот вариант больше похож на кота в мешке.
    Кроме того, я уже долже сервису за снятие и дефектовку, поэтому при покупке контрактной коробки за 50-55 тысяч получу в итоге те же затраты на 80 тысяч итого.

    Вопрос: Кто как бы поступил в данном случае?
    Заранее спасибо за конструктивные ответы.
     
  28. Schir

    Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    27 июн 2011
    Сообщения:
    2.900
    Адрес:
    Екатеринбург
    С учетом этого имеет смысл ремонт, если в сервисе уверены.

    определенно поездит, но вот сколько - это вопрос без ответа, может 10ткм, а может и 100.
    --- сообщения объединены, 27 ноя 2018 ---
    У меня 3 раза забивался фильтр, правда до состояния, что больше не едет только 1 раз. С момента первой промывки фильтра проехал примерно 60ткм. У меня рестайловая акпп с металлическим фильтром. Но после второго раза прикупил в запас автомат, за 10тр от 23его кузова, собственно такой и стоит.
     
  29. R!m

    R!m

    Регистрация:
    22 май 2013
    Сообщения:
    38
    Адрес:
    Зеленодольск
    Полностью согласен с предыдущим оратором.
     
  30. Adeev Aleksey

    Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    28 авг 2012
    Сообщения:
    50
    Адрес:
    Березники
    я бы взял коробку с 23го кузова за 5000, оставил бы свой бублик, проводку и добавил соленоид
     
  31. MPV

    MPV

    Регистрация:
    7 сен 2007
    Сообщения:
    1.070
    Адрес:
    Новосибирск
    С 23 кузова нет отверстия в гидроблоке. Там две половинки из алюминия и центральная пластина из стали. Так вот в этой пластине отсутствует отверстие. Если просто так поставить, точно работать не будет.
     
    Schir нравится это.