Ответ: Машина перестала тянуть(( вопрос?
Наконец-то я оживил свою Лианку!Все круто!
Как и думал в своей последней версии, все дело было в клапанах, точнее в их зазорах.
Три клапана (один впускной и два выпускных) намертво зажаты были, все остальные впускные имели зазор не более 0,1 мм, выпускные - не более 0,05 мм, что очень мало. К счастью был у меня один двигатель без документвов (под разбор на запчасти), и в нем стояли шайбы как раз для меня - почти все размеры, которые мне нужны были. Частично свои шайбы попередвигал с места на место.
Делал все самостоятельно, т.к. так и не смог найти толкового моториста, которому смог бы доверить Лиану и который готов был бы взяться за это "непростое" дело. Все делал по инструкции. Сложного вааще ничего не было. Самое трудное оказалось - это проворачивать шкив коленвала. До него не добраться рукой, и крутить ключом (как по инструкции - тоже не добраться. Видимо предполагается снимать колесо и защиту снизу, но мне лень было этим заниматься. Поэтому проворачивал двигатель, вращая шкив ГУРа или генератора, а они ремнями уж вращали шкив коленвала. Очень не легко крутится. Натер мазоль на ладошке...
Еще раз повторюсь: сложного вообще нет ничего. Главное иметь щуп и соблюдать чистоту. Вообще обычно делают так: измеряют зазоры, потом вытаскивают поочередно шайбы и на обратной стороне смотрят их номер (закодированный размер - есть в инструкциях). Все это надо записать в таблице. Потом по этой таблице можно посмотреть, может какие-то шайбы просто поменять местами, а какие-то потом докупить придется (мне повезло: были шайбы для замены). Чтоб вытащить щайбу, необходимо нажать клапан, поддеть тонкой отверткой шайбу (в стаканчике есть прорезь специально для этого) и вынуть ее, что проще сделать щупом (типа отвертки) с магнитом на конце.
Фотки делать не стал, т.к. все в инструкциях описано с картинками понятно, да и нет ничего сложного и непонятного. Снимете клапанную крышку и все сами поймете. Прокладку клапанной крышки смазал тонким слоем герметика (почему-то моторист посоветовал не красный, а серый герметик). По правилам прокладку стоит заменить на новую.
В итоге авто словно подменили: холостые обороты стоят как вкопанные, не трясется, тянет как зверь, расход явно сразу уменьшился на 30% минимум (до этого жрал аж до 15 литров на сотню).
Зазоры, кстати, по документации рекомендуется ставить в среднем на впускных клапанах около 0,2мм, на выпускных (если память не изменяет) - 0,3мм. На разобранном мной двигателе примерно так все и было (кстати, пробег на том двигле был около 165 тыщ, и стояло ГБО, при этом клапана были в норме, не прогорели... фото мотом как-нить выложу в теме о ГБО). Александр Никульшин, о котором я говорил, что он спец по моторам Сузуки, рекомендовал ставить везде зазоры 0,15мм, только на впуске можно даже чуток прижать, т.е. чтоб щуп с натягом входил. Я так и сделал, и только в трех клапанах у меня получился зазор 0,2 мм, т.к. более не было подходящих шайб для того, чтоб сделать зазор 0,15 мм.
(где искать документацию - не в рамках этой темы; ищите на форуме и в инете, что-то есть у меня на сайте вроде в разделе полезных ссылок).
возможно бред, извеняйте, первое что пришло в башку
вакуумный усилитель
Честно скажу, что когда это прочитал, то про себя посмеялся. Прости, AndrewBor, а ведь доля правды есть в твоей фразе... Возможно и такое! Почему? Сейчас объясню.
У меня в последнее время сильно пульсировали тормоза при торможении, словно как бы диск тормозной кривой. Заменил диски дважды, а результата нет. Думал еще раз поменять, да все некогда было. Но озадачивало меня то, что при кривом диске появляется биение руля, а пульсации синхронны скорости вращения колес. У меня же биения руля не наблюдалось, хотя пульсации были очень сильными, словно я как дерганый игрался педалью тормоза, быстро нажимая и отпуская педаль. Причем эти дерганья были не всегда соразмерны скорости вращения колес. Ну явно я замечал, что дергается авто при торможении как-то не соразмерно скорости. Т.е. был бы диск кривой, то за один проход диска был бы один толчок, а тут как-то не синхронно все было, непонятно...
Дык вот к чему я. Вчера вдруг поймал себя на мысли, что этих пульсаций нет! Стал размышлять, от чего это. И вспомнил, что у меня один впускной клапан был очень сильно зажат, т.е. он даже не закрывался до конца примерно на 0,05 мм, судя по тому, какую шайбу пришлось поставить для получения нужного зазора. А так как вакуумный усилитель тормозов по трубке "берет" разряжение из впускного коллектора, то в какие-то моменты получается, что часть выхлопных газов через этот приоткрытый клапан попадает во впускной коллектор, от чего разряжение в нем падает или вааще пропадает. Поэтому тормоза при этом практически отключаются на мгновение. Вот отсюда и те самые пульсации. А теперь все нормуль!
Так что и абсудные мысли не стоит сразу высмеивать. Если предположить, что вакуумник может сломаться, то через него может появиться неучтенный контроллером подсос воздуха во впускной коллектор, от чего тоже могут быть проблемы с работой двигателя. Это теория, на практике я не слышал еще такого. Но я ранее и не слышал и не думал, что зазоры клапанов могут влиять на работу тормозом. О как!
Так что анализируйте мои ранее описанные проблемы с двигателем и думайте: может у кого из вас тоже стоит проверить зазоры клапанов.
Удачи вам всем!