Свечи конечно есть! А вот почему вы значка это не наблюдаете - надо выяснять.
Надо скинуть пластмассовую накладку, которая сверху на двигателе, и слева, где форсунки, там и смотрите. Правда не до всех легко добраться, особенно в задней части. Если есть возможность, то сначала можно почитать ошибки. У меня был свой OBD 2 сканер с али экспресс.
Посмотри еще ой пост №4018 по программе для диагностики именно по Сузуки.
Только оригинал, независимо от типа и объёма двигателя,то есть у каждого свой,никаких аналогичных.
1 - я поставил себе металл-й щуп реновский 8200901425. щас в ехисте, автолавке и других магазах стоит этот щуп около 2тр.
изначально свечи надо было проверить нормально, выкрутить все и проверять на накал запитывая аккумулятором. прозвонка не всегда выдает дохлую свечу. а первый симптом как раз как и у меня сейчас. -15 градусов - кручу 15-20 секунд чтоб завелась. Прибор CLIP выдал неисправность блока управления свечами. по практике нужно искать и менять свечу. чем завтра и буду заниматься.
насос в баке уже обсуждался тут. Он не качает топливо в подающую магистраль. Бак на машине у нас в виде ж**ы. И насос качает топливо из половинки, где нет забора топлива в другую половинку.
Там все правильно нарисовано, если печка греет только при подаче газа, значит воздух все ещё есть
коротыш на плюс с амперметром вседа выявит дохлую свечу, удобно делать через блок релюшек. при подсоединении в норме ( почти у всех типов) скачок до 20 амп, по мере нагрева уменьшается до 5-10 амп (по разному у разных типов). Обрыв видно сразу, замыкание мимо кассы зашкалит выше 20амп. разность в падении тока выявит кончающуюся свечу . использую для контроля старый стрелочный амперметр прямого включения со шкалой до 20 амп последовательно с предохранителем на 30 амп.
Зачем так усложнять. Выкручиваем все 4 свечи, кидаем к ним провод предварительно зачищенный, обвернут вокруг каждой свечи и кидаем его на массу и одеваем назад колпаки свечей. Остаётся включить зажигание и все станет видно. Либо каждую свечу проверить на аккуме, ещё проще.
лишняя работа - вывернуть все свечи 5 мин. МАКСИМУМ. не фик то и работа... я бы не стал замарачиваться с поиском амперметра и исследованиями поведения оного от различных неисправностей свечей - кроме обрыва бывает и хитые состояния. у меня одна свеча звонилась омметром, как нормальная, а при подаче питания грелась вся, а не тэн. На днях проверяли товарищу свечи. из 8 штук 4 правильно калились, 2 обрыв и еще 2 разогревалось меньше половины элементы тэна и не до оранжевого света. фик знает как это на амперметре отразиться... мне лень исследовать. проще вывернуть при плохой заводке или перед зимой и на аккуме проверить. но это лишь ИМХО. вы делайте как вам удобно и в чем вы уверены.
Забавно, но по амперметром невозможно выявить 100% работоспособность свечей. Полудохдая свеча будет показывать те-же значения что и рабочая, а функционировать не будет. Правильная проверка свечей, это их выкручивание и подача питания на них. Заодно можно проверить ещё и компрессию, лишним не будет.
это заблуждение, возьмите новую свечку и "полудохлую" и протестируйте с амперметром.
Не вводите людей в заблуждение. Что новая, чтои полудохлая покажет одни и те-же показания проверено. Я так у себя и вычислил полудохлую свечу, она грела но не на кончике а в конце ближе к корпусу. Вот полностью дохлую уже можно вычислить по амперметру. Прозвонка для свечей накала не эффективна, а самая правильная проверка, это выкрутить и подать напряжение, все свечи должны равномерно прогреваться.
полностью дохлую и тестер покажет при прозвонке, вы разницу между амперметром и прозвонкой понимаете? И если почему-то вам понадобилось и тем более удалось легко и быстро снять , проверить , поставить обратно свечи накаливания, то мне за 20 лет работы диагностом - мотористом пришлось доставать их с моторов разными способами (от высверливания до снятия головки с последующими танцами). И я лично никому бы не советовал без серьезнейших причин или откровенно убитой свечи все их выкручивать чтобы посмотреть как они светятся.
