Двигатель Система охлаждения двигателя.

[kphy]

У меня на 97 вкл и на 93 выключается

Скорее всего у меня точно так же. Написал примерные данные.

 

[avdey]

Доброго дня, форумчане! Появился в моей машинке такой косяк:
Поехал вчера на дачу (40 км. от города), ограничение по трассе 100 км/ч , поэтому своих 110 я ехал ))) Через км. 10 машина начала "захлебываться": дергание, тахометр скачет от 3.000 до нуля - беспорядочно, тут же начали беспорядочно моргать лампы чек инжайн и иммобилайзера как новогодняя гирлянда ((((( Остановился, заглушил машину, проверил тосол - в норме. Подключил bluetooth адаптер EML327, завелся, поехал со скоростью 80-85 - никаких ошибок, дерганий - поездка ровная, температура тосола 88-90 градусов.
Подскажите плз, куда копать в первую очередь? Не знаю даже в какую сторону дергаться ((((
ЗЫ. В прошлом году было такое же поведение, но температура воздуха была 28-30 градусов, темп. тосола была 98-100 на скорости 120.

 

[alekse1]

Не на это ли похоже?
https://suzuki-club.ru/threads/69119/#post-1122283
https://suzuki-club.ru/threads/31297/page-67#post-1104851

 

[avdey]

Спасибо! Будем посмотреть. Отпишусь позже.

 

[KASiK]

Вот тут большая тема по такой проблеме: https://suzuki-club.ru/threads/25915/
Скорее всего перегревается датчик коленвала или распредвала и начинается дерготня. малость остынет - едет дальше, нагреется опять - опять глюки. протестировать практически не реально, только замена.

 

[avdey]

Вот тут большая тема по такой проблеме: https://suzuki-club.ru/threads/25915/
Скорее всего перегревается датчик коленвала или распредвала и начинается дерготня. малость остынет - едет дальше, нагреется опять - опять глюки. протестировать практически не реально, только замена.

Спасибо! Это ближе к моей теме, буду проверять этот момент.
ЗЫ. С АКБ и генератором слава богу все в норме (вольтаж и т.п.)

 

[Koto_fey]

Добрый день, форумчане.
В общем неприятность случилась. Стал вытекать антифриз на соединении шланга с радиатором. Совсем немного. Сначала я грешил на крышку радиатора. Купил такую же на давление 1.1. Смотрю течет. Перечитал форум, смотрю рекомендуют 0,9. Купил ее родимую. Течь продолжается. Стал я отслеживать когда течет, прогревал движок с открытым капотом. И после поездок и перед очередной поездкой заглядывать под капот. Оказалось, в месте соединения пропускает в момент охлаждения, а не нагрева. И вот вопрос. С чем связано? Хомут плохой (он у меня как пружинка)? Моя версия, что горловина радиатора охлаждается и сжимается быстрее чем хомут, и соответственно соединение не так прочно. Может еще кто подскажет варианты? Хомут пока не менял. Знакомый тоже на Лиане, посоветовал клапан в крышке выдрать и ездить так. Он так сделал, проблем нет. Но я опасаюсь закипеть.

 

[sanich72]

Выкидывать клапан -последнее дело , затем будете выкидывать головку ,а может и двигатель ! Если задубел патрубок,то замените его . Еще может подтекать в соединении бачка радиатора с его сердцевиной из за коррозии обжимной пластины .

 

[sav liana]

...Стал вытекать антифриз на соединении шланга с радиатором... Хомут плохой (он у меня как пружинка)? ...

Посмотрел у себя... да, хомут этот ненадежный!
Рядом с ним можно поставить второй. А под него пару оборотов изоленты.
Но затягивать не сильно (чтобы патрубок не треснул),
а постепенно между поездками подтягивать, пока не перестанет подтекать...
У себя так же запланировал тоже (на всякий случай)... Прошу отписаться о результатах!

http://www.drive2.ru/l/1241471/ надо бы выяснить, чем у него кончилось...

 

[sanich72]

Посмотрел у себя... да, хомут этот ненадежный

Везде такие стоят и все ок ! Видимо вам только не повезло[DOUBLEPOST=1431894113,1431893843][/DOUBLEPOST]

Но затягивать не сильно (чтобы патрубок не треснул),
а постепенно между поездками подтягивать, пока не перестанет подтекать...

Тянуть ,пока не перережете хомутом патрубок ,так быстрее новый купите:grin:

 

[Koto_fey]

Итак, отписываюсь, поменял хомут. Теперь все норм.
Перерезать патрубок будет затруднительно, он армированный. На счет клапана крышки. В теории, да читал не мало о необходимости давления. На практике у друга Лиана, без клапана ездит не один год. У нас жара, перевалы и пробки. Если система исправна (термостат, вентилятор, без утечек), то проблем быть не должно. На вазе отъездил несколько лет, там без давления и все норм

 

[sav liana]

Но хотелось бы уточнить т.к. по хомутам тут неоднозначность вышла...
в плане надежности на поломку патрубка и усилия затяжки...
1.Вы поменяли родной пружинный хомут на червячный?
2.До какой степени затягивали?
3. Как и чем армированы патрубки? Как это выглядит технологически?

Насчет удаления клапана, согласен. (на моей практике несколько "текущих" радиаторов после удаления клапана эксплуатировались годами и не текли...)

Но, возникает желание, чтобы вентилятор включался раньше в этом случае.
По некоторым данным вторая ступень "вкл 99 – 105°С выкл 91 – 98°С" (niral).
Сопротивление датчика:
"- 40 С = 100,7 кОм
-18 = 25 к
-7 = 13,5 к
+4 = 7,5 к
+21 = 3,4 к
+38 = 1,8 к
+71 = 450 ом
+99 = 185 ом" (niral)
Соответственно, ... посчитаем шунт, чтобы снизить температуру включения второй ступени хотя бы на ~10 гр. ...... У меня получился шунт на ~1,5 кОм.

И... Термостаты тоже имеют разброс параметров... Желательно чтобы он не "тормозил"...

 

[sanich72]

Соответственно, ... посчитаем шунт, чтобы снизить температуру включения второй ступени хотя бы на ~10 гр. ............

Датчик один . на мозги и на вентилятор !! Зашунтируете его-получите проблему с другими параметрами ! Если есть желание колхозить .то ставьте дополнительный датчик. реле и тд !! Отсюда вопрос- а может привести систему в порядок и не заниматься ерундой ???

 

[Koto_fey]

Да, хомут поменял на закручивающийся. Затянул просто до упора от руки без особого фанатизма. Еще там где край шланга со стороны радиатора немного промазал герметиком. И еще раньше, думая что течет патрубок я конец (около2 см) обрезал. Там внутри резины имеются синтетические нити.[DOUBLEPOST=1432215587,1432119177][/DOUBLEPOST]Ха. Да Саныч был прав. Хомут порвал патрубок. Для меня было неожиданностью, потому что у друга все норм держит. Но когда взял патрубок в руки все понял. Он просто легко рвется пальцами как воск. Видимо старость. Вообще удивляюсь как давление держал.

 

[sanich72]

Хорошо еще .что мотор не вскипятили ! Можно сказать -повезло .

 

[Koto_fey]

Заказал родной шланг. Пока тот идет - поставил временно от какой-то российской авто. Купил в магазине за 200р. Держит отлично, даже менять не хочется )).

 

[kphy]

Знакомый тоже на Лиане, посоветовал клапан в крышке выдрать и ездить так. Он так сделал, проблем нет. Но я опасаюсь закипеть.

Я буквально год назад перебирал мотор (замена прокладки ГБЦ), все ставил оригинал!
Менял пробку на радиаторе - оригинал.

Буквально 2 дня назад утром завожу машину и слышу бульки (если сидеть в салоне).
Стало стремно - не ужели снова газы давят?
Смотрю - антифриза не хватает и патрубок мягкий.

Оказалось что сдохла крышка оригинальная, хотя с виду как новая и клапан рабочий, но патрубки мягкие и давления в системе нет.

Купил антифриз, нашел крышку не оригинал (новую покупал, так и не поставил - т.к купил оригинал). Залил антифриз (около 2л вошло вместе с бачком) - система заработала.

Вывод - без давления в системе, антифриз выкипает! Я это быстро заметил - т.к есть опыт.

Не советую колхозить систему охлаждения! Ремонт по замене прокладки (+заодно и цепь менял) - 40 000р.

 

[sanich72]

Оказалось что сдохла крышка оригинальная, хотя с виду как новая и клапан рабочий, .

Что же в ней не так тогда ?

 

[sav liana]

Вынужден задать несколько уточняющих вопросов:
1. В течении какого времени или пробега произошло выкипание 2-х литров?
2. Были ли подозрения на перегрев двигателя в это время?
Например, падение холостых оборотов ниже обычного (в пробках, при остановках, переключении передач...). Уточню, при повышении температуры (хотя стрелка показывает OK!!!) происходит снижение оборотов ~пропорционально температуре датчика.
Допустим были всегда 850-900, а стали 750 - 600... (Тахометр-Термометр)
3. Была ли экспертиза пробки? Иначе могут быть неверные выводы...

Предполагаю, что проверка по "надутию" патрубков должна проводиться во время роста температуры двигателя и вытеснения жидкости в расширительный бак.
При прогретом двигателе жидкость может то вытесняться, то забираться назад, соответственно и мягкость патрубков "плавающая"...

 

[kphy]

Вот и хочу Вас спросить.

До замены ГБЦ - патрубки были раздуты (не продавишь). Сейчас патрубки при 88 градусов - как побитый теннисный мячик.
Если газовать и довести температуру до 97 градусов (когда включается вентилятор) - патрубки становятся жестче (но не дубовые).

Сейчас (тестирую 2 дня) напрягает один момент - утром завожу машину и слышу кратковременно как воздух гуляет по системе (сразу пропадает).
Утром доливаю в бачек немного антифриза (т.к он уходит).
Температура с кондеем не достигает 90 градусов. Стабильно 86-87 - даже в пробке (но я тестирую 2 дня).
Если кондей отключить - максимальная температура - 97 градусов с охлаждением до 94 (в пробке). За 40 минут - 1 раз включился вентилятор (рваный режим движения).

Когда не хватало антифриза - температура уходила до 100 градусов, газу даешь и температура резко падает.

Менял прокладку ГБЦ в конце Августа - еще и года не прошло. Но тогда симптомы были на лицо.
Дуло патрубки, выгоняло антифриз из расширительного бочка только в путь на высоких оборотах.
Сейчас патрубки в норме, но вдруг с воскресенья услышал бульканье при заводке и долил антифриза (хорошо что в пробках не стоял).

Долив антифриза - это мне кажется что система выгоняет воздух (но не может в системе быть столько воздуха).

Сегодня все облазил - нигде не течет, даже намека нет (слижу за асфальтом - все сухо).
Может при остывании откуда течет?

У меня машина 2004 г.в, радиатор родной. Может в нем появились микро трещины и антифриз потихоньку начал пропадать.

Я в жаркие дни частенько подключал адаптер EML и проверял температуру - все было в норме.
Заметил бульканье утром в понедельник при заводке (утром).

 

[sav liana]

Допустим, вы имеете возможность контролировать температуру (ELM) и уверены, что ваш двигатель не нагревается выше 97 гр.
Тогда, чтобы исключить влияние микротрещин можно поездить с тестовой пробкой радиатора некоторое время, и посмотреть за уровнями антифриза перед поездкой и после (холодный и горячий).
Тестовая пробка - без клапана, который обеспечивает давление.

добавлено:
Проверил у себя на ELM+Torque, температура ОЖ 90 гр +-1 гр.
при скорости 80-100 км/ч, 20 гр за бортом.

 

[kphy]

Допустим, вы имеете возможность контролировать температуру (ELM) и уверены, что ваш двигатель не нагревается выше 97 гр.
Тогда, чтобы исключить влияние микротрещин можно поездить с тестовой пробкой радиатора некоторое время, и посмотреть за уровнями антифриза перед поездкой и после (холодный и горячий).
Тестовая пробка - без клапана, который обеспечивает давление.

Я думаю что трещины - это бред - т.к под давлением хотя бы шипело!
Чудес на свете не бывает.

Сейчас есть только одно понимание:
-Перестала работать пробка (держать давление) - завтра еще раз это проверю (установлю и посмотрю) - нет давления - антифриз начинает кипеть при более низкой температуре.
Потихоньку выкипело литр - я стал замечать что в расширительном бачке все меньше и меньше жидкости (после ремонта я контролирую в жару уровень и температуру - не регулярно, но периодически).

Когда в расширительном бачке жидкость закончилась, она начала исчезать и в радиаторе.
Система завоздушилась и я услышал в понедельник пузыри.

Причем в понедельник я слышал как гуляет воздух (думал что даже это подшипник завыл) - вплоть до открытия термостата (ровно на 88 градусов все прошло).

Я уже в понедельник начал постоянно контролировать температуру (выше 100 градусов она в пробке не поднималась, ито на 5 секунд).
После доливки антифриза в радиатор и бачек - выше 97 (ито за 40 минут - 1 раз) она не поднялась.

Теперь утром я слышу в течении 2 секунд бульки - система заполнилась (постепенно, не сразу). Возможно что осталась воздушная пробка, которая потихоньку уменьшается (вот и жидкость постепенно при охлаждении перетекает в систему.

Понаблюдаю, но новую оригинальную пробку завтра уже получу.

Сегодня заехал под горку и погазовал - может вышла пробка.
Завтра будет видно.

В любом случае сейчас все намного лучше работает.

Может пробка перестать держать давление в системе, при этом внешне это будет не заметно?[DOUBLEPOST=1433494072,1433450875][/DOUBLEPOST]У меня течет похоже печка! Весь коврик под водительским сиденьем - мокрый.
Сейчас утром мастер заглушил печку и воткнул шланг в обход.

Доехал 3 км - смотрю по EML - 99-100 градусов температура и не опускается.
Оставил машину у дома, дал ей остыть.

Смотрю - а тот шланг весь перекручен (я честно говоря без очереди к мастеру влез - по быстрому). Вечером поеду переделывать.

Вопрос - если исключить печку - система охлаждения будет работать? На машине можно будет ездить?

 

[sav liana]

Отопитель лучше, наверное, перемкнуть. Чтобы интенсивность циркуляции по короткому циклу не снижалась...

 

[pavol]

моей машине 10 лет и радиатор начал сочится,раньше не было видно сырости,высыхало наверное сразу же а теперь и сырость появилась внизу, kphy надо было как я движок менять а не прокладку ГБЦ,по цене столько же ушло,может сейчас и не газы а просто радиатор потек.Когда у меня газы выдавливали то доливал самое большее 1,5 литра и температура за красное лезло.

 

[kphy]

Сейчас именно радиатор. Уже убрали его из контура и все наладилось.
Зато я знаю что у меня все что нужно в двигателе стоит новое.

 

[sanich72]

Зато я знаю что у меня все что нужно в двигателе стоит новое.

Как со стуком двигателя ? Разобрались ?

 

[kphy]

Как со стуком двигателя ? Разобрались ?

Завтра отпишусь. Сегодня поменял масло.
Проехал 150 км без печки, все в норме. В пробке без кондея выше 98 ни разу не поднималось.
Теперь решаю как менять печку.
Простым способом или как положено.

 

[KASiK]

Простым! Снятие торпеды - не просто и долго...

 

[Алмаз]

Привет комрады. Подскажите пожалуйста, номер крышки радиатора на 0,9 атм. или от какого авто искать?

 

[user1975]

Привет комрады. Подскажите пожалуйста, номер крышки радиатора на 0,9 атм. или от какого авто искать?

17920-60D10