Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
- Автор темы barbarissa
- Дата начала
- Отслеживают тему 106
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
, площадку порвало где ходит трос сцеп!!!Хотя ей меньше года(уже менял),пришлось снимать и варить...Поставили всё на место,регулируем..Опять плохо выжимается сцеп..Стали смотреть,почему,...Плохо ходит выжимной по валу,(видно в отверстие где вилка)залил всё WD-40,ГРАФИТОВОЙ смазкой замазали оооо , Думаю,что,из-за отсутствия (на моём Джимни) кожуха где вилка,там получяется большая дырень :thumbsdown: Туда вся ГРЯЗЬ и поподает!!!Из-за этого получаются проблеммы..Всё занило 2-ва дня...Теперь осталось заворить мост и всё будет :thumbsup:
УРЯЯЯЯ!!!!! Отчёт о проделанной работе...Рассказываю,,Раньше писал,что,в сервисе сказали,купить крепления коробки и возможно проблемма исчезнит...В итоги,с умным чел-ом залезли под машину,стали смотреть какие крепления.Оказалось всё на месте!!!!!!Т.к. всё нормально,решили регулировать трос сцепл (в низу).,дошло до того,что,сцеп. выжимается но передачу не включить,или наоборот!!!!НЕПОНЯТНО!!Хотели уже снимать коробку...Посмотрели педальный узел,и оооо
, площадку порвало где ходит трос сцеп!!!Хотя ей меньше года(уже менял),пришлось снимать и варить...Поставили всё на место,регулируем..Опять плохо выжимается сцеп..Стали смотреть,почему,...Плохо ходит выжимной по валу,(видно в отверстие где вилка)залил всё WD-40,ГРАФИТОВОЙ смазкой замазали оооо , Думаю,что,из-за отсутствия (на моём Джимни) кожуха где вилка,там получяется большая дырень :thumbsdown: Туда вся ГРЯЗЬ и поподает!!!Из-за этого получаются проблеммы..Всё занило 2-ва дня...Теперь осталось заворить мост и всё будет :thumbsup:
- 9 Декабрь 2007
- 5,426
- 1,266
- 113
- 45
- Езжу на ...
- Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)
Ответ: Сцепление
Буксануло первый раз месяца четыре назад.
И позавчера в москве несколько раз при резких ускорениях.
Сегодня всячески пытался добиться букса, не добился (соседи по потоку наверное как на больного смотрели)
Корзину я так понимаю стоит заказывать тоже до кучи?
Зато начал греться левый тормозной диск ну и шумит неестественно. Веселеет 8)
Буксануло первый раз месяца четыре назад.
И позавчера в москве несколько раз при резких ускорениях.
Сегодня всячески пытался добиться букса, не добился (соседи по потоку наверное как на больного смотрели)
Корзину я так понимаю стоит заказывать тоже до кучи?
Зато начал греться левый тормозной диск ну и шумит неестественно. Веселеет 8)
Ответ: Замена тросика сцепления
Появилась неоригинальная замена тросику сцепления за вменяемые деньги:
Jakoparts (Nipparts) арт. J2308016.
Стоит порядка 800 руб. На вид абсолютно ничем не отличается от оригинала. Более того, есть подозрение, что это тросик от поставщика конвеера Suzuki.
Появилась неоригинальная замена тросику сцепления за вменяемые деньги:
Jakoparts (Nipparts) арт. J2308016.
Стоит порядка 800 руб. На вид абсолютно ничем не отличается от оригинала. Более того, есть подозрение, что это тросик от поставщика конвеера Suzuki.
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Подниму тему, что бы не плодить! Вот такая проблема со сцеплением:
Пластина прикручена, тросик смазан и ходит очень легко, но само сцепление жутко скрипит и туго выжимается... при этом немного рывками, как будто что-то заедает! Кто нибудь сталкивался с подобным, что это может быть и главное как это лечить?
Да, передачи переключаются нормально, сцепление не буксует, регулируется тоже нормально, скрипит и на заведенной и на заглушенной машине!
Подниму тему, что бы не плодить! Вот такая проблема со сцеплением:
Пластина прикручена, тросик смазан и ходит очень легко, но само сцепление жутко скрипит и туго выжимается... при этом немного рывками, как будто что-то заедает! Кто нибудь сталкивался с подобным, что это может быть и главное как это лечить?
Да, передачи переключаются нормально, сцепление не буксует, регулируется тоже нормально, скрипит и на заведенной и на заглушенной машине!
Ответ: сцепление: полная или частичная замена?
Когда смазывал трос, оттуда его не вынимал! Т.е. с педали не скидывал! Да и когда был под машиной, а помощник нажимал педаль - явный скрип именно из самого сцепления! Но все равно спасибо, попробую! Т.е. просто скинуть трос и зацепить по новой?
ещё одна причина тугого выжима сцепления
всё сцепление новое , трос новый, площадка доведена до ума ....
а выжым тугой Злой оскал
при этом вилка как то странно болтается в кожухе, и при отпускании сцепления слышен дрибежащий звон
скинули коробку , и оказалось что поломанна пружинка, которая держит выжимную вилку на корпусе кпп
при выжиме вилка просто шла на перекос
всё сцепление новое , трос новый, площадка доведена до ума ....
а выжым тугой Злой оскал
при этом вилка как то странно болтается в кожухе, и при отпускании сцепления слышен дрибежащий звон
скинули коробку , и оказалось что поломанна пружинка, которая держит выжимную вилку на корпусе кпп
при выжиме вилка просто шла на перекос
Ответ: номера запчастей для замены сцепления
Сегодня опять порвался трос сцепления. Что характерно, не в месте "защипа" гайкой (у меня был колхозный), а опять посередине рубашки. Восстановил временно снова "тросом из хозмага", спасибо Ире RedEye за бекап, пока повожу с собой
При снятии, осмотре и т.д. обнаружил интрересную штуку. Почему-то выжимнкая вилка в свободном состоянии (когда трос на нее не натянут) имеет свободный ход (иначе говоря болтается) на 1-2 см. Я точно не помню, но по-моему это не нормальное ее поведение? Я вот уже думаю, не из-за этого ли раздается мой любимый "клац".
Попутно (при заказе нового в экзисте) выяснилось, что тросы и схема работы вилки даже у старых джимок (99 - 00) разные, вот например:
Это SN413V (1998-1999)
А это SN413V-2 (2000-)
Если верить картинкам, почему-то в 2000 году из конструкции исчезла пружина вилки, и какая-то клипса (хз зачем она) изменилась (№8 и №14 соответственно на картинках). Очень странно - как вилка без пружины живет, а если это возможно, нахер раньше была пружина.
И самое обидное, тросик, сцуко, на совсем старый джимник есть только оригинал по две тыщи, а на "новый"(2000+) - есть неоригинал по 800. У нового кронштейн крепления почему-то в другом месте. Но это херня, можно исправить, так что я "новый" заказал.
Сегодня опять порвался трос сцепления. Что характерно, не в месте "защипа" гайкой (у меня был колхозный), а опять посередине рубашки. Восстановил временно снова "тросом из хозмага", спасибо Ире RedEye за бекап, пока повожу с собой
При снятии, осмотре и т.д. обнаружил интрересную штуку. Почему-то выжимнкая вилка в свободном состоянии (когда трос на нее не натянут) имеет свободный ход (иначе говоря болтается) на 1-2 см. Я точно не помню, но по-моему это не нормальное ее поведение? Я вот уже думаю, не из-за этого ли раздается мой любимый "клац".
Попутно (при заказе нового в экзисте) выяснилось, что тросы и схема работы вилки даже у старых джимок (99 - 00) разные, вот например:
Это SN413V (1998-1999)
А это SN413V-2 (2000-)
Если верить картинкам, почему-то в 2000 году из конструкции исчезла пружина вилки, и какая-то клипса (хз зачем она) изменилась (№8 и №14 соответственно на картинках). Очень странно - как вилка без пружины живет, а если это возможно, нахер раньше была пружина.
И самое обидное, тросик, сцуко, на совсем старый джимник есть только оригинал по две тыщи, а на "новый"(2000+) - есть неоригинал по 800. У нового кронштейн крепления почему-то в другом месте. Но это херня, можно исправить, так что я "новый" заказал.
Ответ: номера запчастей для замены сцепления
Пробовал мазать трос моторным маслом, без всяких проколов, простой проливкой. Да так, что при смене сцепы, пока трос висел с него лужица масла накапала. Нифига масло не улучшает мягкость выжима. Скорее наоборот... Гораздо лучший результат получался проливкой троса ВД-шкой... Действительно получался более мягкий ход. Полагаю масло лишним. В нормальном тросе пластиковая оплетка работает смазкой. А ВД-шкой просто грязь промывается.
Ответ: номера запчастей для замены сцепления
ААААА!!! Народ, бл&!!! Все еще жара, а я нервный!!!
1. Это НЕ локрайт (на переднем приводе без заднего кардана были когда-то получены те же самые звуки!!!)
2. ПРИ ЧЕМ тут выжим, выжим был НОРМАЛЬНЫЙ пока эта срань не порвалась.
Добавлено через 3 минуты
Кстати, по сути вопроса (куда делась пружина и нах она нужна) кто-нибудь может вразумительно (т.е. снимал, _лично_ держал в руках) пояснить?
ААААА!!! Народ, бл&!!! Все еще жара, а я нервный!!!
1. Это НЕ локрайт (на переднем приводе без заднего кардана были когда-то получены те же самые звуки!!!)
2. ПРИ ЧЕМ тут выжим, выжим был НОРМАЛЬНЫЙ пока эта срань не порвалась.
Добавлено через 3 минуты
Кстати, по сути вопроса (куда делась пружина и нах она нужна) кто-нибудь может вразумительно (т.е. снимал, _лично_ держал в руках) пояснить?
Ответ: Не могу найти сцепление на Джимник!
А на 2007 год левый руль:
Выжимной: 23265-78E00
Корзина: 22100-84A60
Диск: 22400-84A60
Всё ли правильно?
А на 2007 год левый руль:
Выжимной: 23265-78E00
Корзина: 22100-84A60
Диск: 22400-84A60
Всё ли правильно?
Ответ: номера запчастей для замены сцепления
Ну и менял там все корзину, выжимной, сцепление, вилку, тросик, кучу сальников, синхроны, подшипники в коробке, подшипник маховика.
Вобщем заказывал оригинальную вилку с дыркой посредине - ее непоставляют, заменяют более новой деталью. Пришла вилка нового образца, под новую пружинку! Пришлось немного заварить отверстие, чтоб поставить старую пружину, которая возвращает вилку. Но зато у новой вилки нет дырки в районе подвода троса сцепления. Старую вилку и обломало в районе этого большого отверстия. Ту пружину, что в месте крепления тросика к вилке анулировал, так как она давно походу не использовалась. Просто болталась в стороне. При этом все работало. Вобщем при замене вилки на старых коробках надо докупать еще возвратную пружину, чтоб не колхозить крепление. Тросик "нового" образца нормально подходит на 33 кузов без переделок.
Разбирал недавно коробку на машине 99 года. Причиной стал облом вилки сцепления в боевых так сказать условиях. Выехать машине из какашек в горах без сцепы то еще удовольствие.
Ну и менял там все корзину, выжимной, сцепление, вилку, тросик, кучу сальников, синхроны, подшипники в коробке, подшипник маховика.
Вобщем заказывал оригинальную вилку с дыркой посредине - ее непоставляют, заменяют более новой деталью. Пришла вилка нового образца, под новую пружинку! Пришлось немного заварить отверстие, чтоб поставить старую пружину, которая возвращает вилку. Но зато у новой вилки нет дырки в районе подвода троса сцепления. Старую вилку и обломало в районе этого большого отверстия. Ту пружину, что в месте крепления тросика к вилке анулировал, так как она давно походу не использовалась. Просто болталась в стороне. При этом все работало. Вобщем при замене вилки на старых коробках надо докупать еще возвратную пружину, чтоб не колхозить крепление. Тросик "нового" образца нормально подходит на 33 кузов без переделок.
Ответ: номера запчастей для замены сцепления
Вчера было заменено сцепление--причина:тугой рывковый выжим,плохо включающие и не выключающие передачи,гул и вой выжимного(авто пробег 56 т.)
Итог:корзина,диск,тросик девственные!!!!!!!Выпучил глвыжимному амба(клинило на направляющей и гудел жуть) и шумел немножко подшипник коленвала!
p/s Скорости включаются--педаль не чувствую воще!:thumbsup:
Появилась резонансная вибрация на малых оборотах......креставинам на пром кардане почти "пушной зверёк"
Вчера было заменено сцепление--причина:тугой рывковый выжим,плохо включающие и не выключающие передачи,гул и вой выжимного(авто пробег 56 т.)
Итог:корзина,диск,тросик девственные!!!!!!!Выпучил глвыжимному амба(клинило на направляющей и гудел жуть) и шумел немножко подшипник коленвала!
p/s Скорости включаются--педаль не чувствую воще!:thumbsup:
Появилась резонансная вибрация на малых оборотах......креставинам на пром кардане почти "пушной зверёк"
Замена сцепления и всякие последствия
Всем привет!Нужна помощь!На днях поменял диск сцепления и выжимной подшипник.Менял сам, поэтому вылезли кое какие косяки. 1 Сцепление берёт в конце педали. 2 Появился гул, когда даешь в натяг. Oбороты набираешь-пропадает(гул где-то в районе от раздатки до заднего моста)конкретно где, не понятно. Вопрос к спецам: что я сделал не так и как исправить? PS.Снимал корданы(с коробки на раздатку и на передний мост)потом снимал коробку.Джимник 660 кубов.
Всем привет!Нужна помощь!На днях поменял диск сцепления и выжимной подшипник.Менял сам, поэтому вылезли кое какие косяки. 1 Сцепление берёт в конце педали. 2 Появился гул, когда даешь в натяг. Oбороты набираешь-пропадает(гул где-то в районе от раздатки до заднего моста)конкретно где, не понятно. Вопрос к спецам: что я сделал не так и как исправить? PS.Снимал корданы(с коробки на раздатку и на передний мост)потом снимал коробку.Джимник 660 кубов.
Ответ: Замена сцепления и всякие последствия
1.сцепление регулируется тросиком...............снимаешь заглушку--ослабляешь регулировочную гайку троса...затем рукой дёргаешь за вилку(вилка ослаблена)и и затягиваешь гайку до тех пор пока вилка перестаёт свободно болтаться!
2.Проблема таже--когда снимал карданы карданы все маркировались..так что там всё гуд!После замены сцепления появилась на низах резонансная вибрация-гул!!!Но я грешу на креставины пром кардана потомучто при осмотре они уже были далеко не айс!
1.сцепление регулируется тросиком...............снимаешь заглушку--ослабляешь регулировочную гайку троса...затем рукой дёргаешь за вилку(вилка ослаблена)и и затягиваешь гайку до тех пор пока вилка перестаёт свободно болтаться!
2.Проблема таже--когда снимал карданы карданы все маркировались..так что там всё гуд!После замены сцепления появилась на низах резонансная вибрация-гул!!!Но я грешу на креставины пром кардана потомучто при осмотре они уже были далеко не айс!
Ответ: Сцепление, тросик сцепления, тугой выжим.
почти 2 года прошло как поменял тросик....
сейчас ездить приходится очень часто , и по городу в основном ....
поэтому решил включить обслуживание сцепы , в ТО 10 тыщ .
для начала смазал место на вилке привода сцепления , по которому "бегает" выжимной пдш.
для этого купил смазку в аэрозольном виде , удлинил трубку ,
и смазал не только полозья , но и направляющую трубку , по которой "ходит" выжимной пдш.
смазку надо выбирать термостойкую....
снял трос , и по совету бывалых промыл его ....
(заливать провывку лутше всего в дырочку которая со стороны пидали)
в этот раз всё получилось , и с другого конца закапало !!!
потом пролил трос моторным маслом
работает как новый !!
но в машине всегда лежит новый , запасной
его номер
почти 2 года прошло как поменял тросик....
сейчас ездить приходится очень часто , и по городу в основном ....
поэтому решил включить обслуживание сцепы , в ТО 10 тыщ .
для начала смазал место на вилке привода сцепления , по которому "бегает" выжимной пдш.
для этого купил смазку в аэрозольном виде , удлинил трубку ,
и смазал не только полозья , но и направляющую трубку , по которой "ходит" выжимной пдш.
смазку надо выбирать термостойкую....
снял трос , и по совету бывалых промыл его ....
(заливать провывку лутше всего в дырочку которая со стороны пидали)
в этот раз всё получилось , и с другого конца закапало !!!
потом пролил трос моторным маслом
работает как новый !!
но в машине всегда лежит новый , запасной
его номер
Ответ: Износ сцепления влияет ли на переключение передач?
ценники бывают разные. вопрос что за производитель стоит за ценником.
комплект экседи выйдет около 5-6 тыс. а так - корзинка самая дешевая в районе 2 штук. подшипник штуку, диск - от жиги восьмерки за 500 руб. так что можно и 3500-4000 за все уложиться при желании.
Вообще же я бы подрегулировал сцепу и может диск махнул. КОрзина и выжимной за 50 тыс не должны были ушататься.
Я первый раз диск поменял на 27 тысячах ))))
А после этого научился голову включать и пониженную вовремя.
Кстати диск у меня стоит как раз от восьмеры. около 40 тыс км - полет нормальный.
ценники бывают разные. вопрос что за производитель стоит за ценником.
комплект экседи выйдет около 5-6 тыс. а так - корзинка самая дешевая в районе 2 штук. подшипник штуку, диск - от жиги восьмерки за 500 руб. так что можно и 3500-4000 за все уложиться при желании.
Вообще же я бы подрегулировал сцепу и может диск махнул. КОрзина и выжимной за 50 тыс не должны были ушататься.
Я первый раз диск поменял на 27 тысячах ))))
А после этого научился голову включать и пониженную вовремя.
Кстати диск у меня стоит как раз от восьмеры. около 40 тыс км - полет нормальный.
Гарь
Наш человек
- 25 Октябрь 2008
- 179
- 32
- 28
- Езжу на ...
-
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Ответ: Износ сцепления влияет ли на переключение передач?
Если нужно, могу скинуть в личку пару ссылок на продавцов оригинала, EXEDI и др. А Вы уж там сами определитесь, тем боле, что везде есть он-лайн консультанты и как правило отправка в другие регионы.
Если нужно, могу скинуть в личку пару ссылок на продавцов оригинала, EXEDI и др. А Вы уж там сами определитесь, тем боле, что везде есть он-лайн консультанты и как правило отправка в другие регионы.
Ответ: Износ сцепления влияет ли на переключение передач?
если надо могу и заказать и привезти что нужно )
а отрегулировать сцепу можно при помощи коврика. ложишься на коврик залазишь под машину, руками крутишь гайку пластиковую там где трос сцепы входит в корзину. вот и вся регулировка. Делов на 10 минут.
если надо могу и заказать и привезти что нужно )
а отрегулировать сцепу можно при помощи коврика. ложишься на коврик залазишь под машину, руками крутишь гайку пластиковую там где трос сцепы входит в корзину. вот и вся регулировка. Делов на 10 минут.
Гарь
Наш человек
- 25 Октябрь 2008
- 179
- 32
- 28
- Езжу на ...
-
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Ответ: Износ сцепления влияет ли на переключение передач?
Каждый раз, переключая передачи на ходу, мы вряд ли задумываемся о том, сколько переменных разом должны принять нужное значение, чтобы в итоге все получилось как в «Форсаже» - эффектно и без накладок. И мало кто задумывается над тем, что вся мощь автомобиля (иногда совершенно не малая) передается на трансмиссию при помощи диска толщиной всего от 5 до 8 мм. Этот диск эксплуатируется в самых нелегких условиях. При запуске он какое-то короткое время пребывает в бездействии, а потом зажимается между двумя алюминиевыми плашками и начинает вращаться со скоростью от 4000 до 6000 оборотов в минуту. Вибрация, трение и нагрев, сопровождающие этот процесс, делают сцепление одним из самых важных компонентов автомобиля.
Для начала рассмотрим основы
Обычная система сцепления состоит из двух устройств – диска сцепления и кожуха сцепления, причем последний содержит в себе нажимной диск и тарельчатую нажимную пружину. Диск сцепления «живет» между маховиком и нажимным диском, и его передняя и задняя поверхности покрыты фрикционным материалом. Диск сцепления – та точка, в которой физически соединяются двигатель и трансмиссия. Диск присоединяется к первичному валу коробки передач благодаря пазам в своей центральной секции. Кожух сцепления жестко соединен с маховиком.
[Image]Металлическое кольцо на обратной стороне кожуха сцепления – это нажимной диск. Когда он прижимает диск сцепления к маховику, двигатель и трансмиссия соединяются, становятся одним целым. Ключ этого единения в контакте поверхностей этих трех деталей. При этом кожух сцепления жестко присоединен к маховому колесу и всегда вращается с той же скоростью, что и двигатель.
В состоянии покоя (когда никто никуда не едет), двигатель и коробка передач соединены. Но когда водитель выжимает педаль сцепления, гидравлический поршень или разъединение троса приводит в действие вилку сцепления, которая давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, жмет на нажимную пружину. Вжатая внутрь пружина приводит в действие набор кулачков, отталкивающих нажимной диск наружу от диска сцепления. В совокупности этих действий возникает эффект рычага. В этот момент диск сцепления свободно вращается на трансмиссионном валу с постепенно снижающейся скоростью – до следующего переключения передач.
Снимая ногу с педали сцепления, водитель инициирует другой процесс: нажимной диск снова сцепляется с диском сцепления и двигатель снова соединяется с трансмиссией. Смягчить удар от этого воссоединения помогают пружины в центральной секции диска сцепления.
Каждый раз, переключая передачи на ходу, мы вряд ли задумываемся о том, сколько переменных разом должны принять нужное значение, чтобы в итоге все получилось как в «Форсаже» - эффектно и без накладок. И мало кто задумывается над тем, что вся мощь автомобиля (иногда совершенно не малая) передается на трансмиссию при помощи диска толщиной всего от 5 до 8 мм. Этот диск эксплуатируется в самых нелегких условиях. При запуске он какое-то короткое время пребывает в бездействии, а потом зажимается между двумя алюминиевыми плашками и начинает вращаться со скоростью от 4000 до 6000 оборотов в минуту. Вибрация, трение и нагрев, сопровождающие этот процесс, делают сцепление одним из самых важных компонентов автомобиля.
Для начала рассмотрим основы
Обычная система сцепления состоит из двух устройств – диска сцепления и кожуха сцепления, причем последний содержит в себе нажимной диск и тарельчатую нажимную пружину. Диск сцепления «живет» между маховиком и нажимным диском, и его передняя и задняя поверхности покрыты фрикционным материалом. Диск сцепления – та точка, в которой физически соединяются двигатель и трансмиссия. Диск присоединяется к первичному валу коробки передач благодаря пазам в своей центральной секции. Кожух сцепления жестко соединен с маховиком.
[Image]Металлическое кольцо на обратной стороне кожуха сцепления – это нажимной диск. Когда он прижимает диск сцепления к маховику, двигатель и трансмиссия соединяются, становятся одним целым. Ключ этого единения в контакте поверхностей этих трех деталей. При этом кожух сцепления жестко присоединен к маховому колесу и всегда вращается с той же скоростью, что и двигатель.
В состоянии покоя (когда никто никуда не едет), двигатель и коробка передач соединены. Но когда водитель выжимает педаль сцепления, гидравлический поршень или разъединение троса приводит в действие вилку сцепления, которая давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, жмет на нажимную пружину. Вжатая внутрь пружина приводит в действие набор кулачков, отталкивающих нажимной диск наружу от диска сцепления. В совокупности этих действий возникает эффект рычага. В этот момент диск сцепления свободно вращается на трансмиссионном валу с постепенно снижающейся скоростью – до следующего переключения передач.
Снимая ногу с педали сцепления, водитель инициирует другой процесс: нажимной диск снова сцепляется с диском сцепления и двигатель снова соединяется с трансмиссией. Смягчить удар от этого воссоединения помогают пружины в центральной секции диска сцепления.
Гарь
Наш человек
- 25 Октябрь 2008
- 179
- 32
- 28
- Езжу на ...
-
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Ответ: Износ сцепления влияет ли на переключение передач?
И еще надо добавить, что воткнуть заднюю передачу можно лишь выждав несколько секунд после нажатия педали сцепления. Очень жаль, что ни в одной литературе, ни в инструкции по эксплуатации о этом ничего не сказано. Об этом надо знать и всегда помнить. По мануалу, - если даже через 9 секунд передача ЗХ входит с треском шестерен - значит есть проблемы со сцеплением, или КПП. КПП новых поколений и применение современных cмазок привели к большой инерционности шестерен в коробке. Передача ЗХ не имеет синхронизаторов, поэтому включить ее безударно, - (без скрежета шестерен) можно только после полной остановки обоих валов в КПП, а для этого нужно ПОЛНОСТЬЮ разъединить движок и коробку, да еще и выждать, пока инерция вращения не пропадет. Это к слову о 9 секундах. Если немного не дожать педаль сцепления, то ведущий вал в КПП будет чуть-чуть проворачиваться за счет передачи проскальзывающих вращений от движка через НЕДОВЫЖАТОЕ сцепление и остановки вращения валов не произойдет. Как результат - затруднение включения и треск шестерен. Еще раз предупреждаю, что нужно отвыкнуть от привычки НЕ ДОЖИМАТЬ ДО КОНЦА педаль сцепления. Задним ходом все пользуются в соотношении не более 1/200, т.е. 200 раз ты пользуешься различными передними передачами (а они все с синхронизаторами) и только один раз задней. Отсюда и вредная привычка = автопилот - НЕ дожимать до пола педаль сцепления.
И еще надо добавить, что воткнуть заднюю передачу можно лишь выждав несколько секунд после нажатия педали сцепления. Очень жаль, что ни в одной литературе, ни в инструкции по эксплуатации о этом ничего не сказано. Об этом надо знать и всегда помнить. По мануалу, - если даже через 9 секунд передача ЗХ входит с треском шестерен - значит есть проблемы со сцеплением, или КПП. КПП новых поколений и применение современных cмазок привели к большой инерционности шестерен в коробке. Передача ЗХ не имеет синхронизаторов, поэтому включить ее безударно, - (без скрежета шестерен) можно только после полной остановки обоих валов в КПП, а для этого нужно ПОЛНОСТЬЮ разъединить движок и коробку, да еще и выждать, пока инерция вращения не пропадет. Это к слову о 9 секундах. Если немного не дожать педаль сцепления, то ведущий вал в КПП будет чуть-чуть проворачиваться за счет передачи проскальзывающих вращений от движка через НЕДОВЫЖАТОЕ сцепление и остановки вращения валов не произойдет. Как результат - затруднение включения и треск шестерен. Еще раз предупреждаю, что нужно отвыкнуть от привычки НЕ ДОЖИМАТЬ ДО КОНЦА педаль сцепления. Задним ходом все пользуются в соотношении не более 1/200, т.е. 200 раз ты пользуешься различными передними передачами (а они все с синхронизаторами) и только один раз задней. Отсюда и вредная привычка = автопилот - НЕ дожимать до пола педаль сцепления.
Ответ: Износ сцепления влияет ли на переключение передач?
По неопытности на механике палил сцепление часто. Перед НГ ездил уже так: выжимаешь сцепление и начинаются адские звуки выжимного. Однако переключались всё стабильно и без проблем.
Чтобы 10 раз не лезть, меняли подшипники маховика и выжимной, корзину, диск и сальник коренной, в запасе остался лежать трос. Ценник на оригиналы получился в районе 10 т.р. После вскрытия оказалось, что пострадали выжимной и корзина. Диск в очень хорошем состоянии (Aisin), но поставил всёравно новый.
Блин, правда сейчас немного посвистывает сцепление.
По неопытности на механике палил сцепление часто. Перед НГ ездил уже так: выжимаешь сцепление и начинаются адские звуки выжимного. Однако переключались всё стабильно и без проблем.
Чтобы 10 раз не лезть, меняли подшипники маховика и выжимной, корзину, диск и сальник коренной, в запасе остался лежать трос. Ценник на оригиналы получился в районе 10 т.р. После вскрытия оказалось, что пострадали выжимной и корзина. Диск в очень хорошем состоянии (Aisin), но поставил всёравно новый.
Блин, правда сейчас немного посвистывает сцепление.
Гарь
Наш человек
- 25 Октябрь 2008
- 179
- 32
- 28
- Езжу на ...
-
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Ответ: Износ сцепления влияет ли на переключение передач?
Извините за большие объёмы текста, но думаю эта информация не будет для вас лишней.
Сцепление
Привод сцепления может быть осуществлен посредством тяг, троса или гидравлическим способом. На моделях с механическим или тросовым приводом величина свободного хода педали должна время от времени (по мере износа ведомого диска) корректироваться. На моделях с гидравлическим приводом регулировка осуществляется автоматически (за исключением высоты положения педали, которая регулировке не подлежит).
------------------
Сцепление пробуксовывает при движении в гору, либо во время акселерации
1. Нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Проверьте, посредством регулировки тяги/приводного троса добейтесь, чтобы свободный ход педали составлял около 25 мм.
2. Изношен/поврежден ведомый диск сцепления. Снимите двигатель/коробку передач, замените сцепление в сборе.
3. Ослабли лепестки диафрагменной пружины нажимного диска сцепления. Снимите двигатель/коробку передач, замените сцепление в сборе.
4. Нарушено качество механической обработки рабочих поверхностей нажимного диска/маховика. Проверьте, замените дефектные компоненты.
Нарушена полнота выключения сцепления (переключение передач затруднено)
1. Неисправен механизм привода выключения сцепления. Оцените состояние элементов привода (тросы/тяги/компоненты гидравлического тракта), замените вышедшие из строя детали. На моделях с гидравлическим приводом сцепления “прокачайте” жидкостный тракт, полностью удалив из него воздушные пробки.
2. Поврежден рычаг выключения сцепления, либо его поворотный узел. Проверьте состояние рычага, в случае необходимости произведите замену.
3. Повреждена ступица ведомого диска сцепления, либо ее торсионные пружины. Разберите сцепление, замените вышедшие из строя компоненты.
4. Заклинен направляющий подшипник сцепления. Разберите сцепление, замените дефектные компоненты.
5. Неисправен ведомый диск. Разберите сцепление, оцените плоскостность ведомого диска, удостоверьтесь, что толщина фрикционных накладок не превышает предельное допустимое значение. Замените соответствующие компоненты.
Выжимание педали сцепления сопровождается посторонними шумами
1. Нарушена регулировка упора педали, либо ее свободного хода. Проверьте, произведите соответствующие корректировки.
2. Изношен или поврежден выжимной подшипник. Если интенсивность шумового фона снижается при отпускании педали, подшипник следует заменить.
3. Чрезмерен осевой люфт коленчатого вала двигателя. Проверьте состояние упорных подшипников коленчатого вала, замените дефектные компоненты.
Для выжимания педали сцепления требуется чрезмерное усилие
1. Заклинена ось педали. Проверьте, устраните причины блокировки, замените дефектные компоненты, смажьте осевые втулки.
2. Неправильно проложен, либо изношен трос привода сцепления (модели с тросовым приводом). Оцените состояние приводного троса, в случае выявления колышек, потертостей, следов коррозии и прочих повреждений, замените трос, стараясь чрезмерно не перегибать новый. Проверьте качество заземления силового агрегата, - при отсоединении шины заземление может начать осуществляться по тросу привода сцепления, что приводит к его преждевременному износу.
3. На моделях с механическим приводом сцепления проверьте правильность прокладки тяг, удостоверьтесь в отсутствии признаков заклинивания. Смажьте осевые и опорные точки, замените дефектные компоненты.
4. Имеет место недостаток смазки направляющей трубки выжимного подшипника и вилки выключения сцепления. Проверьте, набейте соответствующие компоненты термостойкой смазкой, добиваясь полной свободы хода подшипника на трубке.
5. На моделях с гидравлическим приводом сцепления проверьте уровень рабочей жидкости, осмотрите поверхности главного и исполнительного цилиндров сцепления на наличие признаков утечек. Замените дефектные компоненты, “прокачайте” гидравлический тракт. При отсутствии признаков утечек жидкости можно предположить, что имеет место внутреннее повреждение главного гидравлического цилиндра сцепления. Замените цилиндр, “прокачайте” систему.
Включение сцепления сопровождается вибрацией
1. Нарушена плоскостность рабочей поверхности маховика. Проверьте, в случае необходимости отдайте маховик в проточку, либо замените его.
2. Деформирован ведомый диск сцепления, либо повреждена его демпферная ступица. Снимите сцепление, замените дефектные компоненты.
3. Поврежден нажимной диск сцепления, либо ослабли лепестки его диафрагменной пружины. Замените нажимной диск.
Извините за большие объёмы текста, но думаю эта информация не будет для вас лишней.
Сцепление
Привод сцепления может быть осуществлен посредством тяг, троса или гидравлическим способом. На моделях с механическим или тросовым приводом величина свободного хода педали должна время от времени (по мере износа ведомого диска) корректироваться. На моделях с гидравлическим приводом регулировка осуществляется автоматически (за исключением высоты положения педали, которая регулировке не подлежит).
------------------
Сцепление пробуксовывает при движении в гору, либо во время акселерации
1. Нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Проверьте, посредством регулировки тяги/приводного троса добейтесь, чтобы свободный ход педали составлял около 25 мм.
2. Изношен/поврежден ведомый диск сцепления. Снимите двигатель/коробку передач, замените сцепление в сборе.
3. Ослабли лепестки диафрагменной пружины нажимного диска сцепления. Снимите двигатель/коробку передач, замените сцепление в сборе.
4. Нарушено качество механической обработки рабочих поверхностей нажимного диска/маховика. Проверьте, замените дефектные компоненты.
Нарушена полнота выключения сцепления (переключение передач затруднено)
1. Неисправен механизм привода выключения сцепления. Оцените состояние элементов привода (тросы/тяги/компоненты гидравлического тракта), замените вышедшие из строя детали. На моделях с гидравлическим приводом сцепления “прокачайте” жидкостный тракт, полностью удалив из него воздушные пробки.
2. Поврежден рычаг выключения сцепления, либо его поворотный узел. Проверьте состояние рычага, в случае необходимости произведите замену.
3. Повреждена ступица ведомого диска сцепления, либо ее торсионные пружины. Разберите сцепление, замените вышедшие из строя компоненты.
4. Заклинен направляющий подшипник сцепления. Разберите сцепление, замените дефектные компоненты.
5. Неисправен ведомый диск. Разберите сцепление, оцените плоскостность ведомого диска, удостоверьтесь, что толщина фрикционных накладок не превышает предельное допустимое значение. Замените соответствующие компоненты.
Выжимание педали сцепления сопровождается посторонними шумами
1. Нарушена регулировка упора педали, либо ее свободного хода. Проверьте, произведите соответствующие корректировки.
2. Изношен или поврежден выжимной подшипник. Если интенсивность шумового фона снижается при отпускании педали, подшипник следует заменить.
3. Чрезмерен осевой люфт коленчатого вала двигателя. Проверьте состояние упорных подшипников коленчатого вала, замените дефектные компоненты.
Для выжимания педали сцепления требуется чрезмерное усилие
1. Заклинена ось педали. Проверьте, устраните причины блокировки, замените дефектные компоненты, смажьте осевые втулки.
2. Неправильно проложен, либо изношен трос привода сцепления (модели с тросовым приводом). Оцените состояние приводного троса, в случае выявления колышек, потертостей, следов коррозии и прочих повреждений, замените трос, стараясь чрезмерно не перегибать новый. Проверьте качество заземления силового агрегата, - при отсоединении шины заземление может начать осуществляться по тросу привода сцепления, что приводит к его преждевременному износу.
3. На моделях с механическим приводом сцепления проверьте правильность прокладки тяг, удостоверьтесь в отсутствии признаков заклинивания. Смажьте осевые и опорные точки, замените дефектные компоненты.
4. Имеет место недостаток смазки направляющей трубки выжимного подшипника и вилки выключения сцепления. Проверьте, набейте соответствующие компоненты термостойкой смазкой, добиваясь полной свободы хода подшипника на трубке.
5. На моделях с гидравлическим приводом сцепления проверьте уровень рабочей жидкости, осмотрите поверхности главного и исполнительного цилиндров сцепления на наличие признаков утечек. Замените дефектные компоненты, “прокачайте” гидравлический тракт. При отсутствии признаков утечек жидкости можно предположить, что имеет место внутреннее повреждение главного гидравлического цилиндра сцепления. Замените цилиндр, “прокачайте” систему.
Включение сцепления сопровождается вибрацией
1. Нарушена плоскостность рабочей поверхности маховика. Проверьте, в случае необходимости отдайте маховик в проточку, либо замените его.
2. Деформирован ведомый диск сцепления, либо повреждена его демпферная ступица. Снимите сцепление, замените дефектные компоненты.
3. Поврежден нажимной диск сцепления, либо ослабли лепестки его диафрагменной пружины. Замените нажимной диск.